неділя, 31 серпня 2014 р.

Види очисних споруд та методи очищення господарських бититових стоків



Очисні споруди можна розділити на три види за технологічним принципом очищення стічних вод - механічний, хімічний та біологічний, які можуть і комбінуватися один з одним, утворюючи системи багатоступінчастої очищення.

Септики


Септик - (англ. septic, від грец. Septikós - гнильний, гнійний). У механічному способі очищення використовується властивість природного самоочищення стічних вод. Найбільш прості очисні установки цього типу - септики, в яких доочищення стічних вод проводиться за рахунок фільтруючих і очищаючих властивостей грунту. Септик цю споруду для очищення невеликої кількості (до 25 м3, рідше до 50 м3 на добу) побутових стічних вод. Септик представляє собою підземний відстійник горизонтального типу, що складається з 1-3 камер, через які послідовно протікає стічна рідина. Попередньо оброблені (прояснені) в септику стічні води піддаються потім біологічному очищенню на полях підземної фільтрації або в піщано-гравійних фільтрах. У септику затримується до 90% зважених речовин. Септик вимагає періодичної (раз в 7-10 років) прочищення полів фільтрації. Спочатку стоки потрапляють в септик, де частина нерозчинних фракцій осідає на дні, а інша частина починає бродити і розкладатися з виділенням характерних «болотних» газів. Тут відбувається так званий анаеробний мікробіологічний процес розкладання. При цьому виділяється метан (через що деякі пристрої подібного типу називають метантенки). В результаті на виході маємо воду, очищену на 60-70%, і нерозчинені фракції на дні септика. За наступне очищення стоків відповідає грунт. Освітлені за допомогою септика стоки невеликими порціями подаються у фільтруючі споруди (фільтруючий колодязь, поля підземної фільтрації, фільтруючі траншеї або піщано-гравійний фільтр) і фільтруються вже самою грунтом, яка є ідеальним місцем проживання для мікроорганізмів, «поїдають» і розкладають органічні речовини. Цей процес сповільнюється взимку, тому що через промерзання грунтів активність грунтових бактерій різко падає і стоки без очищення просочуються в грунтові води. Що стосується нерозчинених фракцій на дні септика, то вони підлягають вивезенню за допомогою асенізаційної машини.

Цей спосіб застосовується на добре фільтруючих грунтах з досить низьким рівнем грунтових вод (більше 2,5 м). При наявності грунтів зі слабкою здатністю до вбирання (плитняк, глина, суглинок, високий рівень грунтових вод) влаштовується штучна фільтраційна майданчик: під шаром щебеню знаходиться фільтруючий шар з піску, з якого очищена вода прямує через дренажні труби на рельєф (канаву, колодязь, озеро і т.п.).
До переваг механічного способу очищення відносяться: низька ціна, енергонезалежність, відсутність необхідності у використанні реагентів, простота обслуговування. певних гідрогеологічних умов (низький рівень грунтових вод, відповідний До недоліків слід віднести той факт, що споруди підземної фільтрації вимагають грунт). У разі нефільтруючих або слабофільтруючих грунту необхідно влаштовувати піщано-гравійні фільтри або фільтруючі траншеї. Вони нагадують листковий пиріг з насипного гравію, піску і дренажних труб. Глибина споруд досягає 2-2,5 м і вартість їх різко зростає. Як правило, очищену воду з глибини близько двох метрів доводиться перекачувати.

До цього слід додати, що всі ці споруди займають значну площу: більше 10 м ² при піщаних грунтах і 10-30 м ² для суглинних грунтів. Ділянки, під якими виробляється грунтова фільтрація, непридатні для пересування транспорту, спорудження будівель, посадки дерев. Наявність запаху каналізації на ділянці теж відноситься до серйозних недоліків. Крім того, треба періодично видаляти осад з септика за допомогою асенізаційної машини, а також враховувати, що верхній шар фільтруючого завантаження поступово забивається зваженими частками.

Ну і, нарешті, слід враховувати санітарно-захисну зону з видалення таких споруд від будинку (5 м), колодязя або свердловин малого заглиблення (до 25 м). У септику або метантенке стічні води очищаються максимум до 70% (50% в зимовий період). Цей спосіб застосовується при невеликих обсягах побутових стоків (не більше 1-3 м ³ / добу). Якщо через особливості ділянки її витримати не вдається, то працівники СЕС таку споруду побудувати не дозволять. Однак, незважаючи на все перераховане вище, механічний спосіб очищення стічних вод досить популярний через гадану простоту і надійності. Прикладами таких очисних споруд можуть служити Plastepur, Epurblok , чисток .

Промислова очистка


Другий розглянутий нами спосіб очищення стічних вод - хімічний. Передбачається застосування різних реагентів, які додаються в стічну воду і переводять розчинені домішки в важкорозчинні стан з наступним осадженням цих речовин на дні. При цьому необхідно дотримуватися точне дозування реактивів. Використовувані реактиви коштують досить дорого, тому цей метод застосовують в основному для очищення виробничих стічних вод, коли інші види очистки малоефективні.

Аеротенки


На сьогоднішній день цей вид очищення стічних вод є самим прогресивним і ефективним. Він по праву вважають оптимальним технічним рішенням проблеми утилізації побутових стічних вод. Станції глибокої біологічної очистки на відміну від септиків не накопичують забруднення, а здійснюють їх очищення, яка досягає 99% по БПК і суспензіям. Процес біологічного очищення полягає в біохімічному руйнуванні органічних речовин мікроорганізмами в процесі їх життєдіяльності. Бактерії (або мікроорганізми) використовують ці речовини як джерело живлення. В результаті цих процесів шкідливі органічні речовини окислюються, і відбувається їх розпад на нешкідливі неорганічні (нітріни, нітрати). У різних установках процес розпаду може відбуватися на полях зрошення, полях фільтрації, в біологічних ставках, каналах, в біофільтрах або в спеціальних ємкостях - аеротенках. Для автономних систем каналізації найбільш зручні біофільтри і аеротенки. У цих пристроях штучно створюються умови, при яких життєдіяльність мікроорганізмів відбувається найбільш інтенсівно.Для прискорення процесів осадження суспензії або видалення надлишкових кількостей фосфатів у стічних водах застосовують біохімічні реагенти. Корпус очисних систем може бути виконаний з металу, бетону або полімерних матеріалів, кожен з яких має свої плюси і мінуси. Металевий корпус досить важкий, крім того, він вимагає додаткових ребер жорсткості. Для захисту від корозії споруди роблять з нержавіючої сталі або з багатошаровим антикорозійним покриттям. Корпус з бетону в порівнянні з іншими більш громіздкий і важкий, однак він морозостійкий, краще за інших матеріалів здатний протистояти тиску грунту, грунтових вод, корозії, але вимагає додаткових робіт з влаштування гідроізоляції, що значно збільшує його вартість.

Полімерні матеріали не схильні до корозії, вони довговічні, порівняно недорогі, технологічні. Їх мала вага є і плюсом і мінусом: через вагу воно ризикує бути видавленим на поверхню грунтовими водами, але їх зручно перевозити і виконувати монтажні роботи. А небезпека видавлювання з грунту зводиться до нуля при грамотним монтажі та наявності «ребер жорсткості» корпусу, які одночасно служать додатковим кріплення в грунті. Основним недоліком систем біологічної очистки вважають їх високу в порівнянні з механічними очисними спорудами ціну і енергозалежність.

Переваги цих систем очевидна: відмова від асенізаційної машини, завжди відсутній неприємний запах, зазвичай виникають при анаеробному способі очищення. Установки прості в монтажі, довговічні і зручні в експлуатації. Прикладом таких очисних служать Deka , Евробіон , SL-Bio , Topas.

При виборі очисних не варто забувати, що російські норми очищення стічних вод - одні з найсуворіших у світі, і за їх грубе порушення російське законодавство пред'являє досить жорсткі вимоги. За цим правильний вибір якісної системи очистки побутових стоків - не розкіш, а сучасне умова комфортного життя.

Міфи про септики

Міф 1. Очисні споруди це дуже дорого


В середньому вартість септика з монтажем «під ключ» становить 2-3% від вартості побудованого будинку. Враховуючи важливість даної споруди можна сказати, що це абсолютно адекватна ціна

Міф 2. Дешевше зробити септик із залізобетонних кілець


Економія насправді невелика, приблизно 30%. Але навіть при правильному монтажі такого септика, ви не будете застраховані від затоплення цієї споруди грунтовими водами, а також замулювання водовбирною елемента

Міф 3. Біологічний осад, отриманий в накопичувальній ємкості можна використовувати для добрива, а очищену воду - для поливу.


Насправді, отриманий після переробки осад, який накопичився в септику використовувати для городніх потреб можна, але далеко не відразу, після його вилучення з ємності осадові суспензії повинні, як мінімум 1-2 роки пролежати в компості. При цьому обов'язково додавати біопрепарати для компостних ям і лише тільки після цього компост можна буде використовувати як добрива. Що стосується води після обробки в септику, то її в жодному разі не можна використовувати для поливу. Для того, щоб вона була придатна її потрібно знезаразити за допомогою УФ стерилізатора або ж хлору, простіше - не використовувати цю воду.

Міф 4. Для будь-якого типу септика небезпеку становлять пральні порошки, які містять хлор, та інші агресивні речовини.


Будь септик розрахований на розумне його використання і в тому числі помірне використання побутової хімії. При перевищенні певної концентрації агресивних речовин виявляється згубний вплив на мікрофлору всередині септика. Це призводить до зменшення чисельності анаеробних бактерій, і значить, до збільшення терміну періоду, необхідного для переробки стічних вод. Ця проблема знімається винятком хлорвмісних засобів і регулярним застосуванням біоактиватором.

Міф 5. Якщо ви поставили септик, то тепер можна сміливо 3-5 років до нього навіть і не підходити.


Це зовсім невірно. Абсолютно будь септик потребує контролю та догляду. Особливо примхливими вважають енергозалежні септики, так як в їх механізмі роботи є комплект механічних датчиків. Зазвичай 3 рази на рік, іноді навіть кожні три місяці потрібна проводити огляд, відкачувати мул відпрацьований або продувати систему.

Міф 6. Зливати в кювет? - Ні! Ні!


Деякі, почувши про скидання на відкритий рельєф, відразу малюють собі в уяві поточну по землі струмками воду, як це буває в будівництві при дренажі котлованів - ні звичайно, що ви! Вода собі тихенько, непомітно, порціями надходить в канавку, найчастіше зарослу травою і її зазвичай не видно і не «чути», і для стороннього ока тут ніби зовсім нічого не відбувається, ніякої каналізації.

Міф 7. Наш септик не потребує ніякої хімії (біоактаваторах).


В принципі, майже всі види енергозалежних септиків для своєї роботи не потребує біохімії, абсолютно. Тоді навіщо ж ми її пропонуємо? Тому що в Європі помітили таку річ: побудували на березі озера житлове селище, поставили очисні споруди, а озеро від стоків все одно початок цвісти, заростати і через кілька років перетворилася на болото. Виявляється, в очищених стоках абсолютно будь-якого септика, міститься багато фосфору, який є важливим джерелом життя, можна сказати її каталізатором, він і сприяє її активному прояву. Тому в Європі тепер законодавчо закріплена норма, за якою в очисні споруди додаються коагулянти, облягати фосфор, що переводять його в неактивну форму. Використання обложників фосфор коагулянтів у нас в країні поки залишається особистою справою кожного, наше законодавство ніяк не регламентує побутові стоки по фосфору. Тому використовувати т.зв. «Хімію» не обов'язково, але все одно для себе потрібно зрозуміти деякі моменти. Якщо очищена вода після септика йде на поглинання, то використання облягати фосфор коагулянту на порядок продовжує термін служби поглинаючого шару і запобігає його передчасне замулювання. Це стосується будь-яких видів септиків.

Асенізаторські послуги

Відкачування і прочищення: супермени поруч з вамиУявіть собі світ без асенізаторів. Світ, в якому відкачування каналізаційних систем більше не проводиться. Забруднені вулиці, непрацюючі санвузли і багато інші неприємні речі - це дрібниці в порівнянні з виникненням вогнищ небезпечних інфекцій. Вартість освіжувачів повітря досягає надхмарних висот. Надлишок відходів, що скупчується в септиках та вигрібних ямах, стає сприятливим середовищем для розвитку різноманітних патогенних мікроорганізмів. Збудники захворювань, здатні підірвати здоров'я і привести до летальних наслідків, активно розвиваються в покинутій илообразной масі. Прочищення давно не виробляється ні в одній каналізаційній системі. Дизентерія, хвороба Боткіна, черевний тиф, холера - мала частина зі списку хвороб, що викликаються армією невидимих ​​оку монстрів, які чекають своєї години. Нікому ліквідувати аварії, і настає час Х, бактерії і віруси проникають у грунтові води ...

Погодьтеся, що дана картина не викликає позитивних емоцій. Адже з нею стикається кожен - не вірите? Згадайте випадки з не виробленої вчасно відкачуванням септика або очищенням вигрібної ями, проривом каналізаційної системи. Масштаб менше, але проблеми і загрози для життя і здоров'я - ті ж.

Асенізаторські послуги - сервіс, викорінювали потенційні причини утворення вогнищ небезпечних інфекцій. Супермени, що запобігають такі катастрофи, як епідемії, знаходяться поруч з вами: фахівці нашої компанії працюють протягом 24 годин, оберігаючи людей від причаїлися небезпек. Можливо, звернувшись до нас, ви не врятуєте світ від глобальної катастрофи, але, безумовно, збережіть і поліпшите умови вашого життя.

«Асенізатор» - це адекватні ціни на відкачування каналізації, персональний підхід до кожного клієнта і мінімальні терміни обробки заявок. Ми зводимо до нуля ризик виникнення аварійних ситуацій. Дзвоніть нам прямо зараз, ми подбаємо про стабільне функціонування системи. Уклавши договір про регулярне обслуговуванні, ви заощадите час, що витрачається на перевірку працездатності каналізаційної системи.

Промивання систем каналізації: гідроочищення - ворог засмічень


Промивання систем каналізації - сервіс, завдяки яким:

  • зникають проблеми з прохідністю труб;

  • ліквідуються відкладення на стінках септика;

  • поліпшується функціонування всієї системи.


Після процедури, виробленої за допомогою сучасного мобільного устаткування, оснащеного потужними форсунками, ви забудете про поганий зливі. Вода і відходи будуть йти моментально швидко, каналізація стане працювати бездоганно. Гідроочищення - справжній ворог засмічень, замовляйте, дзвоніть, ми гарантуємо відмінний результат!

Самостійна прочищення труб та усунення засмічень.

У випадку, якщо у Вас в будинку засмітилася труба, тому вода не проходить, існує кілька способів її прочистити, використовуючи наявні під рукою кошти. Розглянемо деякі варіанти прочищення засмічень, однак, не забувайте, що якщо утворилася пробка розташована занадто далеко, або ж в трубу потрапили сторонні предмети, що перекрили стік, своїми діями Ви можете лише посилити проблему. Тому при будь-яких засміченнях стічної системи, набагато розумніше звертатися до професіоналів, які працюють в компанії "Асенізатор". Фахівці даної компанії здатні швидко визначити місце розташування пробки і усунути її, маючи в своєму розпорядженні спеціальні засоби.

Прочищення труб і засмічень своїми силами


Ви вирішили все-таки спробувати прочистити трубу самостійно? В цьому випадку Вам будуть потрібні гумові рукавички і вантуз. Щоб прочистити трубу, слід набрати води у ванну до рівня горловини вантуза, а потім прокачувати з додатком зусиль до того моменту, як ода не стане активно йти. Якщо подібна прокачування не допоможе, варто замислитися, можливо, засмічення твердий настільки, що зажадає більш глибоке та ефективне механічний вплив.

Способи прочищення труб


Сантехніками, а також фахівцями служб, що займаються прочищенням труб, використовується спеціальний трос, призначений для глибоких засмічень. Зроблено такий трос з скручених у спіраль дротяних волокон. Трос вводять в зливний отвір, після чого починають просувати по трубах, обертаючи за годинниковою стрілкою і прочищаючи засмітилася трубу. Після того, як трос проб'є засмічення, слід попрацювати ще раз вантузом, щоб повністю прокачати трубу, а на закінчення для кращого промивання слід ще й пустити в прочищати труби окріп.

Як правило, подібних заходів буває достатньо для повного позбавлення від засмічення. Тим не менш, довірити прочищення каналізації тросом краще довірити професіоналам з компанії «Асенізатор», оскільки троса необхідної товщини і довжини у вас вдома може не виявитися, а інші пристосування навряд чи зможуть допомогти. У розпорядженні професіоналів з ​​компанії «Асенізатор» є спеціальна машина для відкачування каналізації . Крім цього, пробка в недосвідчених руках може просунутися далі, що лише збільшить тимчасові, а також матеріальні витрати на прочищення стоку.

Як самостійно позбутися від засмічення


Ще одним способом прочищення труб від утворилися пробок і жирових відкладень є «хімічна атака». Використовують даний спосіб тоді, коли всі гідравлічні і механічні методи виявилися неефективними. Будьте гранично обережні, оскільки в засобах, призначених для прочищення труб, міститься їдкий натр, що представляє собою сильнодіючу кислоту, розчинювальну засмічення в трубах.

При застосуванні подібних засобів слід обов'язково надягати гумові рукавички і стежити, щоб даний засіб не потрапило на шкіру або в очі. Відкрийте обережно пакет, висипте пару столових ложок даного порошку в трубу, і залиште на годину або півтора, заливши склянкою води. Після цього слід трубу промити рясно гарячою водою.

Кращий спосіб прочищення труб та позбавлення від засмічень - звернення в компанію «Асенізатор»


Якщо вищеописані методи прочищення труб виявилися неефективними, терміново звертайтеся в компанію «Асенізатор», фахівці якої надають асенізаторські послуги і володіють відповідним обладнанням, здатним успішно впоратися з найсильнішими засмічення труб або стояків.

Каналізація вчора і сьогодні

В каналізації у наш час потребують всі жителі, незалежно від місця їх проживання. Ця комунікаційна система має важливе життєве значення - відвід стічних вод, харчових відходів і екскрементів. Це дозволяє підтримувати гігієну і зберегти здоров'я людини. У цій статті ми спробуємо розповісти, чому потрібна каналізація і яких видів вона буває.Без каналізації не може обійтися практично жодне промислове підприємство, яке обов'язково має відводити стічні води свого виробництва. Стічні води являють загрозу для екології та здоров'я населення. Тому каналізація повинна влаштовуватися по строго встановленої технології, із застосуванням правильно підібраного обладнання. Грамотна організація каналізації дозволить в майбутньому швидко і без особливих проблем вирішувати такі питання, як відкачування каналізації .

Сучасні каналізаційні системи


Вимоги суспільства до каналізаційних систем за останні десятиліття істотно змінилися. В недалекому минулому місцева каналізація здійснювалася будь-яким доступним способом, тому і вимоги до такої каналізаційній системі були невисокі. Над підвищенням ефективності каналізаційної системи інженери-будівельники, проектувальники і виробники обладнання працюють постійно, враховуючи останні досягнення.

Внутрішня і зовнішня каналізація


Результатом їх розробок є двоскладного система, яку ми використовуємо в даний час. Сучасна каналізаційна система включає в себе внутрішню і зовнішню каналізацію. Перша забезпечує відведення стоків з будівель в систему зовнішньої каналізації, яка в подальшому відводить їх за межу району, міста або іншого місця проживання людей.

Внутрішня каналізація складається з стояків, відвідних труб, санітарних приладів і випусків з будівель. Основними елементами зовнішньої каналізації є насосні станції, очисні споруди і трубопроводи.

пʼятниця, 29 серпня 2014 р.

Дренаж і лівневка - методи збору і відводу води

Відведення атмосферних опадів і талих вод - один з важливих моментів, який варто продумати вже на початкових етапах проектування та будівництва. Сьогоднішній клімат часом підносить непередбачувані сюрпризи у вигляді тривалих злив і сильних снігопадів.


Наслідок цих явищ - підтоплення будинків і підвалів, вогкість і навіть руйнування будівель. Усього цього можна уникнути, застосувавши сучасні способи збору і відводу води: дренаж і зливову каналізацію.

Дренаж


Дренаж - спосіб видалення підземних вод або води з поверхні землі. Дренажна система являє собою розгалужену структуру розташованих по всьому периметру об'єкта та пов'язаних між собою труб і колодязів. Вона призначена для запобігання проникнення води в будинки і споруди, запобігання руйнуванню фундаменту, відведення надлишкової води з території, запобігання гниття коренів посаджених рослин. Щоб зробити дренаж, необхідно розробити проект. У проекті визначається розташування дренажних труб, глибина їх проходження і ухил. Також здійснюється вибір матеріалів і комплектуючих. Дренаж може бути поверхневим або глибинним. Це залежить від глибини залягання грунтових вод. Дренажні системи можна спроектувати і при благоустрої території.

Основні види дренажу

Пластовий дренаж укладають в основі будови безпосередньо на грунт, який несе воду. Пластовий дренаж захищає будівлю або споруду від затоплення грунтовими водами і підвищеної вологості.

Пристінний дренаж монтують із труб, покладених на водотривких грунт зовні будівлі. Пристінний дренаж актуальне в тих випадках, коли підстава будівлі розташовується на водотривкому грунті.

Кільцевій дренаж розташовують по периметру захищається будівлі, споруди або ділянки. Дія цього виду дренажу грунтується на зниженні рівня грунтових вод всередині об'єкта, що захищається. Це захищає підземні частини будівель від підтоплення. Кільцеві дренажні труби розташовуються на деякій відстані від будівлі, завдяки чому вони можуть бути встановлені вже після його споруди. Це є великим плюсом кільцевого дренажу в порівнянні з пластовим, який може встановлюватися тільки під час будівництва будівлі або споруди.

Лівневка


Лівневка (зливова каналізація) являє собою систему труб, дощоприймачів і лотків, призначену для збору і відводу дощових і талих вод з покрівлі будівель, доріг і майданчиків. Лівневка здатна захистити від безлічі проблем:

  • відсиріння перших поверхів та затоплення підвалів;

  • руйнування фундаментів будівель і споруд, доріг і тротуарів;

  • утворення калюж і полою;

  • руйнування схилів і заболочування грунту.


Головний принцип ливневки полягає в тому, що стічні води з даху і зони осушення збираються в один потік і направляються в колектор. Всі лотки і труби розташовують похило в бік водоскиду. Опади стікають з дахів і потрапляють у водостічні жолоби, встановлені по периметру будівлі. Потім вони стікають у відвідні труби, звідки весь потік води спрямовується в дощоприймач, який з'єднаний з колектором підземними трубами. На осушуваної території укладають лотки врівень з поверхнею. Зливова каналізація за допомогою цих літаків може приєднуватися до колектора.

Складові частини ливневки


Лівневка може включати в себе наступні елементи:

  • водостічні жолоби, лійки і труби;

  • колодязі й колектори;

  • підземні труби;

  • лотки лінійного відводу;

  • пісковловлювачі, які затримують сміття;

  • заглушки, які перешкоджають зворотному ходу води;

  • сифони, які затримують запах з каналізації.


Зливова каналізація своїми руками


Зливова каналізація має нескладне будову. Досить мати лише базовими будівельними та ремонтними навичками, щоб самостійно змонтувати ливневку. В умовах обмеженого бюджету монтаж ливневки своїми руками - відмінне рішення. Щоб спроектувати зливову каналізацію, потрібно проаналізувати архітектурні особливості будинків і споруд, ландшафтні та геологічні особливості ділянки, середньостатистичне кількість опадів, а також розташування комунікацій. Елементи ливневки виготовляються з різних матеріалів. Вибір залежить від ваших уподобань і планованих матеріальних витрат.

Зміст ливневки


Лівневка не вимагає складного змісту. Якщо правильно встановити систему, то вона прослужить багато років. Догляд за зливової каналізацією теж простий: чистка пісковловлювачів і дощоприймачів, промивання лотків.

Таким чином, дренаж і лівневка є необхідними складовими будівель і ділянок. Вони забезпечують комфортне існування людини, позбавляють його від багатьох проблем. Дренажні системи та зливові каналізації можуть істотно продовжити життя будівель і дорожніх покриттів.

Дренаж і лівневка

Щоб уникнути такої проблеми, як затоплення ділянки внаслідок випадання опадів, одночасно з проектуванням котеджу або заміського будинку слід також передбачити необхідний відвід води на безпечну відстань.

Відсутність дренажної системи або її не функціональність можуть привести до таких досить сумних наслідків, як затоплення підвалу будинку або оглядової ями гаража, псування фундаменту, утворенню болота на городі чи галявині перед будинком, а також до багатьох інших неприємних подій, з якими доведеться довго і наполегливо боротися, витрачаючи свої сили і засоби.

Причиною подібних наслідків найчастіше є порушення стоку як грунтових, так і поверхневих вод. Дане положення, яким би складним воно не здавалося, все ж можна виправити шляхом грамотного облаштування Вашого заміського ділянки осушувальної системою, яка і являє собою закритий дренаж з відкритими по периметру траншеями.

Поверхневий (грунтовий) дренаж


Дренажі є комплексними інженерно-технічними спорудами і поділяються на два основних типи: грунтовий та глибинний (дренаж фундаменту). Для відводу поверхневих і грунтових вод з осушуваної ділянки застосовується грунтовий тип дренажу, який складається з дренажних труб, утворюючи систему каналів. Труби по всій своїй довжині мають отвори для просочування води в грунт, а також обертаються фільтруючими матеріалами, що запобігають потраплянню бруду всередину.

Існують деякі необхідні умови для правильної та функціональної роботи дренажних систем, які будуть гарантувати відведення дощової і талої води самопливом по підземних трубопроводах. Зазвичай труби прокладають паралельно фундаменту навколо будинку, при цьому ухил повинен бути не менше 3-5 см на 10 метрів дренажу. Категорично не допускається зворотний ухил дренажної системи. Принцип дії такого дренажу полягає в наступному: вода збирається від зливостоків і через дощоприймач подається в каналізаційні труби, по яких відводиться на безпечну відстань від ділянки.

Глибинний дренаж (дренаж фундаменту)


Необхідною завданням, що забезпечує найбільш ефективний захист заглиблених конструкцій і споруд (мова йде про фундамент або підвальні приміщення) від попадання в них стічних та грунтових вод, є не тільки її збір і відведення, але також і надійна гідроізоляція фундаменту, яка може бути виконана кількома способами : мастильна, обклеювальна, фарбувальна, мастична і просочувальна гідроізоляція. Нехтування цими правилами загрожує власникам таких будинків серйозними проблемами. Це може позначатися на передчасному руйнуванні фундаменту, порушенні конструкції будівлі та затоплення підвальних приміщень.

На відміну від поверхневого (грунтового) дренажу, глибинний дренаж має свої особливості і може застосовуватися не тільки в приватному, але й в промисловому будівництві. Для його виготовлення використовуються спеціальні дренажні труби глибокого закладення, які часто мають кокосову обмотку. В залежності від проекту дренажної системи, розробку якої краще доручити спеціалізується на цьому організації для більш тривалого та ефективного її функціонування, залежатиме місце розташування дренажних труб, їх довжина (50-200 м), діаметр (0,5-2,0 м), глибина закладення (1,5-12 м), ухил і пристрій всіляких дренажних каналів. Виходячи з рівня грунтових вод, що призводять до зволоження ділянки, вибирається той чи інший вид дренажу.

Система зливової каналізації (лівневка)


В осінньо-весняний періоди, коли, згідно зі статистикою синоптиків, випадає найбільша кількість опадів, навколо будинку утворюється надлишок скупчення води, про наслідки якого ми вже говорили вище. Кращим способом відведення води від будинку є використання системи зливової каналізації (ливневки), яка поділяється на два етапи: точковий і лінійний. Дана система являє собою відкриті жолоби, службовці для прийому води з даху за допомогою дощоприймачів, звідки по водостічних жолобів потрапляє в труби зовнішньої каналізації , а далі в накопичувальний колодязь, розташований на віддаленій відстані від дому.

Щоб уникнути засмічення водовідвідних труб та накопичення осаду в колодязі, лівневка оснащується пісковловлювачі і спеціальними кошиками для крупного сміття. Такий спосіб можна віднести до грубої очистки стічних вод. Поверхнева система водовідведення (або лівневка) часто пов'язана з дренажною системою. Так, одночасне проектування цих двох систем представляє велику зручність при проведенні всіх робіт, значно заощаджуючи час і матеріальні витрати.

Види каналізаційних систем приватного будинку

Сьогодні важко поставати собі комфортне життя без елементарних зручностей, до яких ми всі вже давно звикли. Тому пристрій системи каналізації в малоповерховому приватному будинку стало необхідністю. Що ж таке каналізація?

По суті своїй, каналізація заміського будинку - це складна система, що складається з різних інженерних споруд та обладнання, яка служить для забезпечення збору побутових стоків, їх очистки та відводу. Очищення всякого роду стічних вод є необхідною умовою при відсутності системи централізованої каналізаційної мережі поблизу будинку. Справа в тому, що разом з каналізацією на ділянці так же знаходиться і свердловина для подачі питної води, а неочищені стічні води можуть стати причиною забруднення водоносного шару, і навіть привести до зниження родючості грунтів. Таким чином, приступаючи до монтажу каналізаційної системи приватного будинку, необхідно вирішити, куди будуть скидатися стічні води, і як вони будуть очищатися.

Існує кілька варіантів вирішення питання утилізації нечистот. Розглянемо детальніше кожні з них і порівняємо один з одним:

Вигрібна яма - це, як правило, найпростіший і дешевий варіант облаштування каналізації. Для її пристрою викопують яму з розрахунком не менше 0,5 м3 на кожного мешканця в будинку людини. Далі стіни вигрібної ями обкладають цеглою, каменем або бетоном, після чого проводять їх герметизацію шляхом обробки бітумом. Дно і зовнішні стіни промащують жирною глиною, після чого підлогу заливають бетонним розчином. Верхнє перекриття найнадійніше виготовити із залізобетонної плити, в якій влаштовують отвір люка для відкачування відходів.

Плюсом вигрібної ями є невисока собівартість. Однак мінуси такої системи очевидні. По-перше, такий варіант підійде для будинку або дачі з невеликим об'ємом стічних вод. По-друге, коли відходи накопичаться, вони почнуть виділяти неприємний запах. По-третє, вигрібні ями заборонено використовувати, якщо рівень грунтових вод, що залягають на вашій ділянці, становить менше 2-х метрів.

Септик - в даний час найбільш поширений варіант, придатний для пристрою більш-менш ефективної каналізації в заміському будинку. В цьому випадку очищення всіх стічних вод проводиться по так званому грунтовому принципом, шляхом спеціально створеної системи дренажу. Схема роботи септика така: стічні води з усього будинку по трубах потрапляють в септик, де під впливом мікроорганізмів відбувається анаеробний процес (бродіння), в результаті якого великі фракції частково перетворюються в мул і випадають у вигляді осаду на дно септика. Освітлена вода виводяться в грунт або спеціальну ємність для доочистки.

Для створення септика викопується колодязь, обсягом не менше трикратного добового обсягу надходження стічних вод. Таким чином, фекальні води зможуть відстоятися протягом трьох діб. Внутрішню поверхню септика обкладають каменем, цеглою або роблять залізобетонної та герметизують, дно заливають бетоном. Зовні всі поверхні і дно покриваються товстим шаром жирної глини. Зверху септика встановлюють перекриття із залізобетону з отвором для люка. Для пристрою септиків так само можна використовувати спеціальну пластикову ємність відповідного розміру - такий варіант є найбільш «чистовим», герметичним, і що найголовніше - простим у виконанні.

На відміну від вигрібних ям, септики більш екологічні, так як стічні води в них очищаються не менше, ніж на 60%. Ще одна перевага - обслуговування септика зводиться зазвичай до видалення осаду раз на рік. Недоліком використання септика є необхідність виділення великої ділянки, на якому відбуватиметься грунтова доочищення стічних вод. Крім того, що септик не можна монтувати при досить високому рівні залягають на території грунтових вод, інакше неприємностей не уникнути.

Фільтруючий колодязь - цей варіант найчастіше використовується в місцях з піщаним грунтом, який найбільш підходить для фільтрування. Пристрій якісного фільтруючого колодязя, як і попередніх двох варіантів, починається з монтажу колодязя із стандартних залізобетонних кілець, каменю чи цегли. Але на відміну від них, дно колодязя не герметизується, а засипається шаром гравію або щебеню товщиною близько 1 м. обсипання зовнішніх стін виконують із того ж матеріалу, що і дно колодязя. Таким чином, готівкові стічні води, потрапляючи в колодязь, перемішуються і опускаються на дно, де проходять через фільтруючий шар і повільно вбираються в грунт.

Плюсом такої системи каналізації є досить невисока вартість і порівняно компактне розміщення на ділянці. Однак фільтруючий колодязь підходить тільки для невеликого (не більше 1 м3) обсягу всіх стічних вод на добу. Тому можна сказати, що даний варіант більше підходить для дачі або приватного будинку з малою кількістю людей, що проживають в них. В будинках ж зі значним обсягом стоків фільтруючий колодязь можна використовувати в якості додаткового елементу септика.

Пристрій будь-якої з вищенаведених систем каналізації можна виконати своїми силами, а можна довірити цю роботу фахівцям. Але в будь-якому випадку, вибір оптимального варіанту для кожного конкретного ділянки залежить від сукупності таких чинників:

1. типу грунту на ділянці;
2. рівня залягання підземних вод;
3. площі ділянки, на якій планується розміщення очисних споруд з дотриманням санітарно-захисних зон;
4. передбачуваної кількості стічних вод;
5. кліматичних умов, які домінують в регіоні будівництва.

четвер, 28 серпня 2014 р.

Дерев'яна вагонка

Розберемося детальніше з різними видами вагонки і її характеристиками.






Вагонка являє собою стругані дошки, яка має єдиний профіль, паз і шпунт для стикування між собою, характеризується природного вологістю. Вона застосовується при обробці стін, стель, фасадів, лоджій, альтанок та іншого.

Її товщина, як правило, дорівнює 10-15 мм, чого достатньо для імітації брусового покриття, а в той же час вистачає для забезпечення надійності.

Дерев'яна вагонка виготовляється з цілісного шматка деревини з однаковим профілем. Основними матеріалами для виготовлення вагонки служать модрина і сосна, в першу чергу за рахунок вартості.

Дерев'яна вагонка з сосни, як правило, має блідо жовтий колір, іноді приправлений червонуватим відтінком. Так само відмінними рисами соснової вагонки є її висока міцність і легкість в обробці. З часом соснова вагонка рівномірно темніє.

Дерев'яна вагонка з модрини відрізняється довговічністю, не гніеет і не синіє, екологічно натуральна, не вибаглива в догляді та монтажі, має високу міцність, володіє високою теплоізоляцією.

По своїй міцності вагонка з модрини аналогічна дубової.



Таке явище як євровагонка не несе в собі чогось екстраординарного. По факту, євровагонка - це така ж дерев'яна вагонка, просто виготовлена ​​за європейськими стандартами.

Так, вона має дещо інший профіль, інші розміри і сорт деревини, однак на цьому принципові відмінності закінчуються.

Головна відмінність євровагонки полягає в наявності поздовжніх виїмок вентиляції, для захисту від конденсату. Сполучні пази у неї більш глибокі, що перешкоджає появі щілин.

  • Євровагонка строго категоріруется. Найвища категорія євровагонки - «А». Вона відрізняється повною відсутністю сучків на поверхні дощок.



  • Категорія «B» допускає невелика кількість сучків.



  • Євровагонка класу «С» є найнижчим і використовується не часто.



Ламінат

Основні функції ламінату. З чого він складається. Як проводиться. Який буває.




Ламінат, або ж ламінований паркет, існує всього лише трохи більше 30 років. Однак навіть за ці 30 років він встиг завоювати значну частку ринку підлогових покриттів. Незважаючи на те, що спочатку ламінат позиціонували всього лише як більш дешевий аналог паркету, незабаром такий маркетинговий підхід став не потрібен. У першу чергу завдяки постійному покращенню технічних властивостей, простоті монтажу. Сьогодні ламінат - дуже самостійна і дуже популярне підлогове покриття.

Отже, поговоримо про пристрій ламінату. Ламінат має форму, як і паркет, окремих плашок. Однак на відміну від паркету, ці плашки більше і мають довжину близько 1200 мм, ширину 200 і товщину від 6 до 14 мм. Природно габарити і форма бувають абсолютно різні, аж до квадрата.

За конструктиву, кожна плашка являє собою мінімум 4 шари з різних складових.

Головні, несучі функції виконує деревно-волокниста плита високої щільності розмірами 6-12 мм. Буває використовують і среднеплотное матеріал, проте це трапляється вкрай рідко. Природно, чим вище показник щільності, тим міцніше і ізносоустойчивєє покриття. У цьому шарі є отвори для кріплення таких же плит. Ця плита покривається водовідштовхувальним матеріалом для підвищення терміну служби ламінату.

Знизу плити розташована водонепроникна папір. Її функція - захист ламінату від деформацій, вологи і збільшення жорсткості.

Зверху від ДВП кладеться декоративний шар. Це спеціальний папір з нанесеним малюнком. Малюнок може імітувати як будь-які можливі види дерева, так і камінь, і що завгодно ще.

Верхній шар складається з прозорої акрилатной або меламиновой смоли. Його функція - захист малюнка від впливу зовнішніх факторів, зносу, подряпин, сонячних випромінювань. Все це разом пресується в умовах високої температури і, на виході, ми отримуємо   плашку ламінату.

Сьогодні випускають ламінат з функціями шумопоглинання. У смолу додають мінеральні матеріали, щоб підвищити зносостійкість. Введено речовини мають антистатичні і антибактеріальні властивості верхнього захисного шару. Деякі марки ламінату, мають навіть приємну на дотик, оксамитову структуру.


Паркет

У статті розглянуті основні класифікації паркету.




Паркет сформувався як практичний і популярний оздоблювальний матеріал за кілька   останніх століть. Весь цей час паркет удосконалювався і розвивався відповідно до вимог покупців. Змінювалися технічні характеристики цього матеріалу, зовнішній вигляд, спосіб виготовлення, і багато іншого.

Проте, не дивлячись на постійні зміни функціональності і технічних характеристик, вже більш ніж пів століття, існує ряд факторів, за якими паркет незмінно класифікується.

Найголовніше відмінність криється в двох видах паркету: монолітний і багатошаровий.

Монолітний паркет виконується з одного шматка благородного дерева. Він, природно, дорожче багатошарового, оскільки для його виготовлення необхідна цілісна деревина високої якості. У нього є відмінна властивість поглинання звуку.

Багатошаровий паркет виробляється з трьох шарів деревини. Верхній шар з благородного дерева, а решта це деревина соснових порід. На відміну від свого більш дорогого аналога, багатошаровий паркет не може похвалитися такими звукоізоляційними і теплопровідними характеристиками.

Паркет класифікують за кольором. Представлені такі основні колірні групи:

·          світлі;

·          жовті;

·          рожеві;

·          червоні;

·          коричневі;

·          темні.

За селекції паркет поділяють на:

·          Радіальний - вищий сорт паркету радіального розпилу.   Виділяється своєю рівною текстурою і високою якістю виготовлення.

·          Стандартний - вищий сорт паркету без розділу по розпилу.

·          Натуральний - вищий сорт паркету без розділу по розпилу. Володіє натуральним малюнком дерева.

·          Рустик - паркет першої категорії якості.

·          Селект - вищий сорт без розділу по розпилу, сортовані за кольором деревини.

По виду розпила паркет розділяють на:

·          Тангенціальний - паркет вищої якості, вироблений з планок з розпилом стовбура по дотичній до річних кілець.

·          Радіальний - вищий сорт добірного паркету. Природно, тільки радіального розпилу.

Так же паркет ділять на 4 категорії   по виду укладання:

·          Штучний паркет - найпопулярніший вид паркету. Такий паркет являє собою планку, на торцях якої розташовані пази.

·          Палацовий паркет - має ті ж властивості, проте з нього можна складати мозаїки.

·          Щитовий паркет - уже володіє малюнком, обробленим та склеєним.

·          Паркетна дошка - ще один популярний вид паркету, дуже простий в укладанні.


Підлога з паркетної дошки

Крок за кроком, розглянемо настил паркетної дошки.




Підлога з паркетної дошки має низку переваг серед інших матеріалів. Серед них: чудові показники теплопровідності, висока надійність, естетичний зовнішній вигляд. А крім цього, підлога виконаний з натурального дерева здатний подарувати вашому житлу затишок і комфорт.

На перший погляд, монтаж паркетної дошки - це складна і трудомістка процедура. Але варто зазначити, що найскладнішими моментами в цьому аспекті є саме циклювання і обробка підлоги, а зовсім не його монтаж.

Одне з найпростіших рішень - настил паркетної дошки, вже обробленою на заводі виробнику. Це позбавить вас купи пилу і бруду в процесі монтажу.

Найперше, з чим варто розібратися - це кількість матеріалу для монтажу. При підгонці дощок по довжині приміщення напевно будуть відходи. Тому закуповують покриття приблизно на 5% більше необхідної кількості.

Далі стоїть питання підготовки нижнього шару підлоги. Його виконують з дерев'яних плах, фанери. Варто видалити попереднє покриття, і якщо під ним підлогу в нормальному стані, покласти на нього пергамент. Він послужить захистом від вологи для нової підлоги.

До розмітки статі треба підпиляти наличники та дверні коробки так, щоб під них можна було завести покриття.

При розмітці статі проводимо базову лінію. Це роблять виходячи з напрямку лаг. Покриття має бути настелити під прямим кутом до лагам.

Провівши базову лінію, потім розмічають кілька напрямних ліній. Розмітка направляючих ліній аналогічна розмітці базової лінії. Проводять їх паралельно базової.

Настилання. Закінчивши розмітку, починають настилання. Для установки першої планки використовують пряму дошку, прикріплену шурупами вздовж базової лінії.

Щоб уникнути перекосу покриття, періодично вимірюють відстань від кінців планок останнього встановленого ряду до напрямних ліній. Якщо з'явилися розбіжності - їх компенсують маленькими зрушеннями планок.

Ймовірно, при установці останніх планок настилу ви помітите, що між покриттям і стіною зазор - не однакової ширини. Причина: приміщення - не зовсім прямокутне або стіни - не зовсім точно паралельні планок настилу.

Уздовж стіни треба покласти «ступінчастий» ряд покриття, що вирівнює зазор. При настиланні останнього ряду покриття для роботи мало місця. Тому останню планку саджають монтуванням, використовуючи її як важіль.


Килимові покриття

Настил килимових покриттів - це досить складна і копітка робота. Хороший результат можливий тільки при точному дотриманні інструкцій.




Отже, розберемося зі способами настилання.

Якщо у килимового покриття м'яка підкладка, то його варто кріпити по всьому периметру за допомогою самоклеющейся стрічки.

Якщо килимове покриття з тканинної основою, то його натягую на вже, прибиті планки. Якщо підлога дерев'яна, краю полотнища можна підвернути іпрібіть.

Для захисту килимів від потрапляння під нього сміття з-під підлоги варто використовувати прокладку з паперу або нейлону.

Підготовка перед настилом.

Для того щоб стелити килимове покриття коштує щоб підлога була рівною чистим і знежиреним. Особливо це важливо, якщо покриття буде кріпиться за допомогою стрічки або клею.

Половіща дерев'яної підлоги повинні бути міцно прибиті, а цвяхи втоплені в дошки. У разі нерівного статі, його застеляють ДВП.

У разі бетонної підлоги, головне, щоб він не пиліл. Нерівності усувають розчинами, а якщо тріщини і отвори великі - роблять стяжку підлоги.

Обмір приміщення так само дуже важливий. Для точних вимірювань вимірюють кімнату в декількох точках. В прямокутних кімнатах перевіряють діагоналі. Для акуратної підгонки покриття з усіх боків повинен бути припуск не менше 100 мм. Правильно буде вибирати покриття з більшою шириною, ніж ширина кімнати або рівною їй.

Настилати килимове покриття коштує так, щоб ворс був направлений від дверей.

Матеріали та інструменти.

Для настилу та кріплення покриття необхідно наступне: двостороння самоклеящаяся стрічка, цвяхи з широкими капелюшками або шиповані планки. Прокладки або підкладки прибивають дужками до дерев'яних підлог за допомогою степлера.

 

Тепер розглянемо настил ковроліну з м'якою підкладкою.

Спочатку на підлогу стелять паперову прокладку і прихоплюють її до підлоги дужками.

Після цього кладуть покриття, так, щоб периметру кімнати воно, як мінімум, на 50 мм лягло на стіни.

У кутах роблять розрізи, щоб покриття не стовбурчилися.

Відвернувши край килима, завдають клейку стрічку, підганяють покриття вздовж самої довгої стіни, розправляють і видаляють бульбашки повітря. Підганяю з інших сторін і приклеюють.

Настилання ковроліну з тканинної основою.

Тканинний ковролін спочатку туго натягують.   Після цього прибивають або фіксують на шипованих планках.

 

Механізм в цілому схожий.

Спочатку на підлогу стелять паперову прокладку і прихоплюють її до підлоги дужками.

Після цього кладуть покриття, так, щоб периметру кімнати воно, як мінімум, на 50 мм лягло на стіни.

Якщо покриття буде фіксуватися на шипованих планках, кріплять їх. Потім встановлюють планки порогів.

З'єднання полотнищ покриття.

Для з'єднання покриттів з м'якою підкладкою використовують двосторонню самоклеящуюся стрічку.

Для з'єднання покриттів на тканій основі клей беруть той же, латексний, але стрічку треба взяти з тканини.

 


Лампочки для освітлення

Вірний вибір освітлювальної техніки для дому та робочого приміщення неймовірно важливий, оскільки він безпосередньо впливає на комфорт і атмосферу приміщення. Колір же освітлення впливає на природність навколишнього кольору. Тому вибір лампочок для освітлення дуже важливий.




Звичайна лампа розжарювання

Звичайна лампа розжарювання, напевно, один з найпоширеніших елементів в побуті. Вони недорогі, можуть бути прозорими, матовими і кольоровими. Розрізняються вони не тільки формою і кольором, а й потужністю.

Однак, ці лампи чутливі до ударів, вібрації і вологи. Серед інших недоліків їх високе енергоспоживання і сильне випромінювання тепла, тому такі лампочки краще використовувати в місцях, які не потребують цілодобового освітлення.

У нормальних умовах експлуатації лампочка призначена для 1 тисячі годин роботи. Якщо використовувати лампу часто, а також у нічний час-то термін її служби значно скоротитися.

Галогенні лампи

Від галогенною лампи світло буде більш інтенсивним. Галогенна лампочка працює за таким же принципом як звичайна. Термін її експлуатації в 2 - 4 рази довше ніж у простій лампочки.

Галогенні лампи має набагато сильнішою світловіддачею. До її плюсів відноситься і велика рівномірність світла.

Галогенні лампи компактні і легше регулюємо потік світло в них. Коштують вони дорожче - і це один з істотних мінусів.

Економні лампочки

Застосовуючи економні лампочки, можна значно заощадити споживання електроенергії. Якість світла сучасної економною лампочки нічим не відрізняється від світла звичайної лампочки. Одна з переваг цих лампочок - їх світло більш рівномірний і розсіяний, тому вони не засліплюють. У порівнянні зі звичайними лампочками вони споживають на 80% менше енергії.

Лампочки зі світлодіодами

Лампочки зі світлодіодами - це напівпровідникові лампочки, і переважно використовуються як декоративні елементи. Ними можна висвітлювати окремі об'єкти, навіть басейни, їх можна вбудовувати в світильники на підлозі, застосовувати в зовнішній рекламі. Вони споживають порівняно небагато енергії. Прогнозується, що саме ці лампочки стануть головним джерелом світла. Їх технології постійно розвиваються і удосконалюються.

 

Плюси: невеликі розміри, низьке споживання електроенергії, можна використовувати в низьких температурах, ударостійкі, не містять ртуті, регульована інтенсивність світла. Довгий термін служби - до 100 000 годин, в залежності від потужності і кольору.


Прихована електропроводка

 


Монтаж прихованої електропроводки здійснюється частинами, перед оштукатурюванням або укладанням чистої підлоги. Провід можна прокладати всередину стель, стін, фундаментів, перекриттів і в інших конструктивних елементах будівель. Розміщувати дроти можна як в порожнинах будівельних конструкцій або борозенках під штукатуркою, так і в трубах або гнучких металевих рукавах, що, безумовно, є кращим рішенням, ніж в першому випадку. А можна і замонолічівают в будівельні конструкції ще при їх виготовленні, як вам зручніше.







У разі якщо необхідно протягнути дроти або кабель в порожнечі плит перекриттів, в них пробивають або просвердлюють невеликий отвір. Потім, озброївшись сталевий дротом, так званим зондом, проводи простягають в порожнечі плит.

При проведенні траси прихованої електропроводки керуються наступним алгоритмом дій, враховуючи такі тонкощі. Прокладання по стінах ведуть паралельно стелі на відстані 10, іноді 20 сантиметрів від нього, або на відстані 5 - 10 сантиметрів від карниза. Так само строго в горизонтальному напрямку прокладають магістралі для штепсельних розеток.

Вертикальне напрямок магістралей використовується при здійсненні спусків і підйомів до вимикачів, світильників, розеток і подібним приладів. Провід доцільніше прокладати по найкоротшій відстані між світильниками і розгалужувальної коробкою.

У разі перетину трубопроводів з горючими газами і рідинами газ потрібно віддалити їх на відстань 10 сантиметрів від трубопроводу або вчиняти прокладку в ізоляційних трубах. Якщо прокладається магістраль перетинає гарячі труби, або проходить паралельно з ними, головним чином слід захистити її від впливу високої температури. При паралельному прокладанні проводів необхідно закріпити їх на відстані 10 сантиметрів від труб з гарячою поверхнею, а від труб з горючими газами або рідинами - на відстань не менше 25 см.

Здійснюючи монтаж прихованої електропроводки, слід уникати перетину проводів між собою, і при необхідності такого перетину ізоляцію точках дотику рекомендується підсилити. Наприклад, за допомогою трьох або чотирьох шарів поліхлорвінілової або прогумованої липкої стрічки. Якщо використовуються трижильні дроти, то два їх входу використовуються для ланцюгів різних фаз, а третій - як нульовий дріт.

Для виведення проводів прихованої електропроводки на поверхню існують ізоляційні трубки, пластмасові або фарфорові втулки або воронки, за допомогою яких висновок і здійснюється.

З'єднання або відгалуження проводів необхідно виконувати в згаданих раніше розгалужувальних коробках. Вони, як правило, пластмасові. Допустимим є і застосування металевих коробок, але тільки в разі використання металевих прокладок всередині таких. Відгалуження можна успішно здійснити і у вступних коробках світильників, штепсельних розеток або вимикачів.

Слід зазначити, що підвіска проводу на плоских проводах неприпустима. Замість цього на нього слід накласти додаткову ізоляцію у вигляді декількох шарів ізоляційної стрічки.

Використовуючи приховану електропроводку в електриці квартири і будинку при підключенні світильників, зазвичай застосовують мідний провід з перетином не менше 0,5 мм. Довжина проводу від мережі освітлення до безпосередньо світильника в приміщеннях з підвищеною вологістю (туалет, душова, ванна) повинна бути мінімальною. Електропроводку слід розміщувати за межами цих приміщень, а світильники - на тій же стіні, що й проводка.

Прихована електропроводка плоских проводів виконується одним з наступних способів:
- У порожнинах залізобетонних панелей і плит,
- В зазорах між цегляною кладкою,
- В зазорах між збірними плитами і закладенням їх алебастровим розчином,
- Під шаром мокрій штукатурки по вогнетривкі стін, перегородок і стелі.

До початку латання, проводи тимчасово закріплюють в окремих місцях невеликою кількістю алебастрового розчину. Переважно відстань між такими своєрідними алебастровими кріпленнями - 25 сантиметрів.

Алебастровий розчин швидко твердне, і набуває підвищену міцність, тому по закінченню 1-2 хвилин після нанесення розчину його слід трохи приплюснути до ізоляції дроти. Після цього всі ділянки електропроводу необхідно продзвонити тестером.

Кріплення проводів прихованої електропроводки можна здійснити і за допомогою скоб, пластмасових хомутів і подібних пристосувань.

Якщо дроти необхідно прокласти в зазорах між цегляною кладкою без оштукатурювання, його закріплюють цементним розчином. Шар цементу повинен бути не менше 5 міліметрів. Глибина менше 5 міліметрів допускається тільки, якщо процес оштукатурювання згодом все ж буде здійснюватися.

Прихована проводка плоских проводів по дерев'яних підставах виконується із застосуванням шару листового азбесту товщиною в 3 міліметрів і більше, в якості підкладки під дроти. Замість азбесту можна використовувати і шар штукатурки, але в такому випадку товщина шару повинна бути не менше 5 міліметрів. Цей підкладковий шар повинен бути покладений поверх дранки, і виступати не менш ніж на 5 міліметрів від кожної сторони прокладається дроти. Кріплення плоских проводів за допомогою цвяхів при будь-якому із способів прихованої електропроводки неприпустимо.

Прихована проводка проводів АПН, АПВ, АППВС на оштукатурених дерев'яних стінах здійснюється або за допомогою суцільного шару алебастрового намета в зазорі між стіною і штукатуркою, або двох шарів листового азбесту, замість алебастру. Листовий азбест з кожного боку проводки повинен виступати не менш ніж на 3 міліметрів, алебастр - на 5 міліметрів.

Кріплення за допомогою хомутів, скоб і бавовняної стрічки цілком допустима. Довжина смуг для виготовлення скоб - 8 см.

Використовуючи приховану електропроводку, розетки і вимикачі кріплять за допомогою сталевих скоб У19Б, в які вбудовують розетки і вимикачі. Коробку зі сталі вмазують в нішу алебастровим розчинів, при цьому діаметр гнізда не менше 8 см, а глибина - 4,5 см. Якщо необхідно приєднати плоский провід до затискачів штепсельної розетки або вимикача, розділову плівку потрібно буде розрізати в ділянці з'єднання.

Як встановити вимикач

Як встановити вимикач при цьому врахувати всі нюанси? Для початку необхідно визначити який вид проводки (прихована або відкрита) ви будете використовувати. Ми постараємося пояснити принцип установки на прикладі трьохклавішні вимикача.






Для прихованої проводки використовують спеціальну монтажну коробку, яка кріпиться в стіни за допомогою розпірних лапок, які стягнуті резинкою. Що стосується відкритої проводки - вимикач кріплять безпосередньо на стіні.

Завдяки фіксатора, клавіші не випадають з основи вимикача. Крім цього кожна клавіша оснащена окремою вилкою, що виходить в пази стійки. Стійка виступає опорною частиною рухливих контактів, які з'єднані з клавішами.

Доступ до контактів можливий за допомогою зняття клавіш. Це стає можливим після зсуву фіксатора, який розташований на задній частині вимикача. Тому можна скористатися викруткою, натиснувши на виступ фіксатора, слід змістити клавішу вниз, як зазначено на стрілці. Тепер клавішу можна зняти.

Основний провід подає електроенергію на місток. Інші проводи необхідно приєднати до гвинтів. Як встановити вимикач - при відкритому монтажі дроти проводять крізь підпресування, яку попередньо готують шляхом проробляє в підставі отвори. Після того, як дроти приєднані, слід встановити клавіші у вихідне положення. Процедура аналогічна зняття клавіш.

Варто зазначити, що при установці вимикача заборонено докладати значних зусиль для зняття / установки клавіш; вилучати гумку, встановлену на розпірних лапках; зайвий раз відгвинчувати гвинти.

При монтажі вимикача для настільної лампи в її основу слід пропустити дроти. Після того як обойма нагвинчена, проводи можна затискати між шайбами. Після цього в отвір вводять ізольовані кінці і за допомогою гвинтів збирають конструкцію.

Для деяких побутових приладів вимикач встановлюють у підлоговому підставі, що більш зручно, ніж ручне включення. Для цього використовують натискну кнопку, включення якої можливо ногою. До речі сучасні вимикачі оснащені клавішами, які покриті люмінофором. За рахунок даного покриття досягається можливість бачити клавіші в темряві, що, безумовно, є зручним при використанні.


Як підключити подвійний вимикач

 


Подвійний вмикач необхідний у тому випадку, коли в кімнаті планується проводити регулювання інтенсивності світла.







То як здійснити підключення такого вмикача ми й розглянемо далі.

Для того, щоб грамотно підключити подвійний вмикач необхідно виконати наступне:

  • Потрібно не тільки грамотно підключити вмикач до блоку живлення, але і грамотно його прокласти і приєднати контакти;



  • У розподільний короб від кожної групи світильників повинно йти 2 дроти (до вимикача з розподільчого короба повинно бути відведено 3 дроти: 2 від освітлювального приладу і 1 фазний кабель; від автомата повинно відходити 2 проводи: нульовий і фазний);



  • Якщо окрема група світильників має 2 проводи, як правило, це 3 синіх і 2 білих, то сині дроти, що відходять від світильників, необхідно комутувати з нульовим проводом, а дроти білого кольору - з синіми проводами вимикача;



  • Фазний провід підключаємо до дроту білого забарвлення від вмикача.


Схема підключення різна на кожному вмикачі і позначається на кожній конкретній моделі.

Як вибрати енергозберігаючі лампи

При виборі енергозберігаючих ламп першочерговим питанням стоїть який температурний режим на пряму буде впливати на працездатність ламп.






Наприклад, якщо вам потрібне світло підвищує працездатність людей в приміщенні - підійде холодне світло.

Природний тепле світло розслабляє і додає інтер'єру затишок і комфорт.

Виходячи з цих особливостей, житлові приміщення оформляють з лампами з температурою розжарювання в 2700 ... 3300K. У ванні кімнати варто ставити лампи з денним світлом 4200 ... 5400K.

Застосують лампи різного світла, різної температури розжарювання категорично не можна, так як це негативно вплине на зір. Природно варто вибирати лампи з однаковою температурою   світла для освітлення одного приміщення.   Відмінним варіантом буде встановити світлодіодні лампи.

Передача кольору енергозберігаючих ламп

Існує єдина маркування енергозберігаючих ламп. Так при виборі освітлювальних варто звернути увагу на лампи класу 800. Перша цифра коду говорить про клас передачі кольору, а наступні дві цифри говорять про температуру переданого світла.


Зовнішня електропроводка

Головна відмінність і ключова особливість зовнішньої електропроводки полягає в тому, що її монтаж проводиться безпосередньо на поверхні стін.






Нині не так просто зустріти відкриту проводку. Як правило, вона зустрічається в будинках старої проектування. Для подібної проводки використовують алюмінієві або мідні дроти з гумовою ізоляцією і мають спеціальне розділову підставу, що відокремлює одну жилу від другої.   За допомогою фарфорових ізоляторів дроти кріпляться до стін.

Доступність подібної проводки має як позитивні так і негативні особливості. Серед плюсів виділимо простоту монтажу, швидкість додавання нових точок, простота і швидкість ремонту.

Негативний фактор криється в тому, що якщо приміщення сире, доведеться поміщати   дроти в спеціальні короби чи труби, для підвищення електробезпеки.

Спеціальні кабельні канали ідеально підійде для житлових приміщень, при можливих частих поповнення розеток і вмикачів. Вони дозволять зберегти в цілості шпалери та покриття стін, а в ті ж короба можна помістити і інші комунікаційні дроти.

У нежитлових приміщеннях доцільніше використовувати гофротруби. Вони зручніше монтуються, і більш надійні.

Так само можна використовувати спеціальний плінтус з виїмкою під проводку всередині.

Правила монтажу зовнішньої проводки:

  • Через складські та робочі приміщення проводити відкриту проводку заборонено.



  • Те ж стосується і ванних кімнат з санвузлами.



  • Дозволена відкрита проводка на кухнях і в житлових кімнатах.



вівторок, 26 серпня 2014 р.

Фундамент для дому

Фундамент для дому

Будівництво гаражів

Будівництво гаражів

Надбудова мансардних поверхів

Надбудова мансардних поверхів

Будівництво заборів

Паркан з давніх часів був і залишається одним з найбільш важливих елементів будь-якої ділянки, або заміського будинку. Ми здійснює будівництво парканів та огорож на території Львова та Львівської області.
Правильно продуманий паркан на ділянці завершує дизайн, надає йому завершеного вигляду, і є декоративним елементом будинку.

Забор  виконує безліч функцій:

  • паркан використовуються для забезпечення захисту території та позначення кордону ділянки;

  • паркани, огорожі, огорожі та всілякі огорожі в сучасному будівництві, є невід'ємною частиною садових ландшафтів, і має важливе значення для загального вигляду ансамблю.


Будь-яке будівництво паркану починається з вибору відповідних матеріалів і методу установки огорожі. З першого погляду, може здатися, що будівництво паркану, досить легке заняття, але як показує практика, будівництво паркану під силу лише професіоналам. Від того наскільки правильно і грамотно зроблений паркан, залежить його довговічність.
Будівництво заборів може здійснюватися різними способами і з застосуванням різних матеріалів, вибір з яких необхідно зробити, орієнтуючись, у першу чергу, на особливості ділянки. Ми готові запропонувати Вам  будівництво огорож з будь-яких матеріалів.

Варіантів матеріалів при будівництві парканів дуже багато, але найбільш поширені:

  • Дерев'яні паркани

  • Паркани з профлиста

  • Цегляні огорожі

  • Паркани з натурального каменю

  • Комбіновані паркани

  • Огорожа з бетонних плит

неділя, 24 серпня 2014 р.

Розташування септика

Расположение септика



Залишаються в минулому часи, коли всі зручності заміського чи сільського будинку перебували «на вулиці», проте можливість підключення такого житла до центральної каналізації буває рідко . Тому єдиний вихід для любителів комфорту - установка септика. Ця система очищення побутових стоків нешкідлива для навколишнього середовища за умови, що розташування септика буде правильним. Для цього слід підібрати відповідне місце.

Санітарно-епідеміологічні правила наказують розташовувати септик не ближче 5 метрів від водойм, житлових будівель та колодязів, щоб очищені стоки, що виводяться в грунт, не розмили фундаменти будівель, не затопили підвали і не потрапили в питну колодязну воду. Також слід продумати місце розміщення септика з урахуванням можливості під'їзду до нього великогабаритної ассенізаторской техніки для відкачування з нього води і мулу.

Існують певні вимоги і до характеристик грунту, в якому передбачається встановити септик. Незважаючи на технічну можливість його розміщення в будь-якій землі, перевагу слід віддати м'якому і сухому місці, тому що вирити в ньому великий котлован для септика буде простіше. При високих грунтових водах допускається розташування септика на землі у відкритому вигляді, але тоді в холодну пору року його доведеться утеплювати.

Який вибрати септик

Какой выбрать септик

При будівництві заміського будинку величезне значення має правильно організована система каналізації. Є два варіанти: централізована і індивідуальна система каналізації . При великому виборі септиків на ринку, Вам потрібно вирішити який вибрати септик для своєї ділянки, щоб він задовольняв Вашим потребам.

Існує кілька видів септиків. Найдешевший септик - накопичувальний і він не залежить від споживання електроенергії, але при його використанні необхідно завжди стежити за рівнем ємності і доведеться часто викликати асенізаторів. Інший септик з фільтраційним колодязем або полем фільтрації також досить недорогий в ціні іенергонезавісім. Але його мінусом є короткий термін фільтраційного колодязя (до 5 років), після закінчення якого, потрібно буде міняти колодязь або поле. А це впливає на додаткові витрати, час і доведеться шукати нове місце під колодязь або поле.

Останнім часом господарі заміських будинків стали купувати більш компактні і практичні станції глибокого очищення. При використанні такої станції існує залежність від споживання електроенергії. Але її продуктивність, високий ступінь очищення побутових стоків окупає витрати на її покупку. До речі, очищені стоки можна збирати в спеціальні ємності і використовувати цю воду для поливу городу.

Препарати для вигрібних ям

Препараты для выгребных ям

Для того, щоб прискорити розкладання фекальної маси, знезаразити її й усунути неприємний запах використовують спеціальні хімічні та біологічні препарати. І ті й інші мають свої переваги і недоліки.

Хімічні препарати для вигрібних ям діють в самому широкому діапазоні температур, і наявність хімічних домішок у стічних водах ніяк не позначається на їх активності. Проте всі вони більш-менш токсичні: їх застосування вкрай небажано при наявності дренажу і вміст вигрібної ями згодом можна використовувати як добрива, тому що всі ці препарати отруюють грунт. Крім того, вони можуть викликати корозію елементів конструкції.

Біологічні препарати складаються з ферментів і живих сапротрофних мікроорганізмів. Вони погано переносять вплив різних несприятливих факторів, але зате в результаті обробки ними фекальної маси утворюється чистий, екологічний, безпечний продукт, готове добриво для саду, городу, газону.

Основні препарати, які придатні для обробки вмісту вигрібних ям це Санекс, Roebic K-47 іБіогранули. Для очищення стічних вод з істотною домішкою різних миючих засобів та іншої побутової хімії найкращим чином підходить Roebic K-87.

Як побудувати вигрібну яму

Как построить выгребную яму


Вигрібна яма - це простий і дешевий спосіб, щоб забезпечити каналізацію приватного будинку або дачі. Для цього можна пристосувати будь-яку герметичну ємність , Куди можуть потрапити забруднені будинкові стоки. Багато людей стикаються з питанням як побудувати вигрібну яму. Щоб вибрати правильне місце розташування для ями, необхідно знати і дотримуватися встановлених санітарних норм. Відстань між будинком і накопичувачем стічних вод повинно бути не менше ніж п'ять метрів.

Для споруди вигрібної ями використовуються монолітний бетон, залізобетонні кільця або формовий цегла. При наявності високого розташування грунтових вод застосовують зовнішню гідроізоляцію. Один з варіантів пропонує закопати в землю металеву або пластикову ємність. Обсяг вигрібної ями визначається з розрахунку стічних вод на кількість членів сім'ї.

Перекриття вигрібної ями краще всього виготовити з залізобетону з люком, але для нього прекрасно підійдуть і дерев'яні щити, які забезпечені теплоізоляційної прокладкою. Прокладка складається з мінвати або з пінопласту, який попередньо покривається поліетиленовою плівкою. Висота вигрібної ями повинна бути не більше трьох метрів. Для того щоб її очистити, в перекритті має бути передбачено перебування люка.

Принцип роботи септика

Септик - це локальне очисну споруду. Його призначення - збір і очистка стічних вод від житлових будинків, якщо відсутня центральна каналізаційна система. Який принцип роботи септика?

Робота даного очисної споруди заснована на принципі гравітаційного відстоювання побутових стічних вод та подальшого біологічного очищення з використанням певних біоферментного препаратів. Завдяки силі тяжкості забруднення, які містять стічні води, осідають на дно, де і відбувається процес бродіння без доступу кисню. Внаслідок цього якась частина бруду розчиняється, а якась осідає на дно септика. Процес очищення здійснюється за допомогою бактерій, які формуються в стічних водах. Це перша стадія очищення, де відбувається розшарування на органічні і механічні забруднення. В результаті цього процесу стічні води очищаються десь відсотків на п'ятдесят - шістдесят, частково освітлюються і спрямовуються на доочищення. Принцип доочистки зводиться до того, що пройшли попередню очистку стічні води розподіляються рівномірно по фільтрує завантаженні. На даній поверхні утворюється біоплівка, яка складається з аеробних бактерій. Саме завдяки цим бактеріям і кисню відбувається окислення шкідливих домішок, що містяться в стічних водах.

Отримана очищена вода звичайно не питна, але її можна вже використовувати для поливу городів, миття машин або просто зливати в канави і водойми.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів







ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
07.06.2010 N 176

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів


1. Загальні положення


1.1. Методичні рекомендації з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів (далі - Методичні рекомендації) спрямовані на організацію належного збирання, перевезення, перероблення, утилізацію побутових відходів (далі - ПВ).

1.2. У кожному населеному пункті збирання, перевезення, перероблення, утилізацію ПВ рекомендується проводити за єдиною планово-регулярною системою відповідно до встановлених державних правил і норм.

1.3. Організацію збирання, перевезення, перероблення та утилізації ПВ рекомендується створити раціональною, ефективною, економічно обґрунтованою, своєчасною і регулярною, а також передбачати запасну схему збирання і перевезення ПВ.

1.4. Терміни, що використовуються у Методичних рекомендаціях, вживаються у значеннях, які наведені в Законах України "Про житлово-комунальні послуги", "Про благоустрій населених пунктів" та "Про відходи", постанові Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 N 1070 "Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів".

1.5. Методи та засоби збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізації ПВ рекомендується обирати з урахуванням складу та властивостей побутових відходів, їх річного обсягу утворення, кліматичних умов регіону, потреби у вторинних енергетичних та матеріальних ресурсах, органічних добривах, економічних факторів та інших вимог. Порядок поводження з ПВ у населеному пункті (селі, селищі, місті) визначається затвердженими органом місцевого самоврядування Правилами благоустрою, Схемою санітарної очистки та місцевими програмами поводження з ПВ.

Під час обрання органами місцевого самоврядування або місцевими державними адміністраціями схеми санітарного очищення рекомендується перевагу надавати пропозиціям, що передбачають більший ступінь перероблення чи утилізації ПВ.

1.6. Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі житлових будинків, земельних ділянок, згідно з вимогами законодавства, укладають договори з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення ПВ, здійснюють оплату таких послуг та забезпечують роздільне збирання ПВ.

1.7. Збирання, перевезення, перероблення та утилізація ПВ здійснюється із дотриманням санітарних правил і норм та екологічного законодавства.

1.8. У населених пунктах України рекомендується організовувати проведення постійної агітаційної роботи щодо безпечного в санітарному та екологічному відношенні поводження з ПВ та необхідністю свідомої активної організації впровадження роздільного збирання компонентів ПВ.

2. Збирання побутових відходів


2.1. Тверді, великогабаритні та ремонтні відходи, окремі компоненти твердих відходів


2.1.1. У населених пунктах збирання твердих, ремонтних і великогабаритних відходів рекомендується здійснювати за контейнерною та безконтейнерною схемами.

2.1.2. За контейнерною схемою тверді, великогабаритні і ремонтні відходи збирають окремо у контейнери різної місткості, розміщені на контейнерному майданчику.

Контейнерні майданчики повинні мати водонепроникне покриття, з обов'язковим облаштуванням його навісом та сітчастою огорожею для обмеження доступу тварин до цих об'єктів та за можливості огородженим зеленими насадженнями.

Майданчики для контейнерів на коліщатах рекомендується обладнувати пандусом від проїзної частини та огородженням (бордюром) висотою 7 - 10 см, що унеможливлює скочування контейнерів убік.

2.1.3. У багатоквартирних будинках із сміттєпроводами тверді відходи збирають у спеціальні ємності об'ємом до 40 л на колесах, розташовані безпосередньо у сміттєприймальній камері, які після наповнення перевозять та розміщують на контейнерному майданчику або з яких тверді відходи перевантажують у стаціонарні контейнери, розміщені на такому майданчику.

Після набуття позитивного досвіду з роздільного збирання для підвищення ефективності його впровадження рекомендується закриття сміттєпроводів у багатоквартирних будинках.

2.1.4. У тих районах індивідуального житлового будівництва, де існуючі умови вулично-дорожньої мережі ускладнюють можливість розміщення контейнерних майданчиків, тверді відходи, що утворюються в одноквартирних житлових будинках, та їх окремі компоненти рекомендується збирати в контейнери ємністю до 0,24 м3, розміщені на присадибній ділянці одноквартирного житлового будинку.

На присадибній ділянці одноквартирного житлового будинку місця розташування контейнерів визначають самі власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі одноквартирних житлових будинків, земельних ділянок. Мінімальна відстань від місць розміщення контейнерів до огорожі присадибної ділянки іншого одноквартирного житлового будинку повинна складати не менше ніж 6  - 8 м згідно з вимогами санітарних правил і норм.

2.1.5. Для збирання твердих, великогабаритних, ремонтних відходів, а також окремих компонентів твердих відходів рекомендується застосовувати типові заводського виготовлення металеві або пластмасові контейнери, які дозволені для використання в Україні. Доцільно використовувати контейнери обладнані кришками та з пристроєм для відкривання кришки за допомогою ніг. Вимоги до розміщення контейнерів, контейнерних майданчиків та їх розмірів регламентуються санітарними правилами і нормами.

2.1.6. Для збирання окремих компонентів твердих відходів рекомендується використовувати контейнери із спеціальними отворами з кришкою, що замикається, або контейнери закритого типу.

Небезпечні відходи у складі побутових відходів збираються окремо від інших видів побутових відходів з урахуванням вимог статті 34 Закону України "Про відходи", а також мають відокремлюватися на етапі збирання чи сортування та передаватися спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

2.1.7. Для збирання твердих відходів, що не вміщують органічну речовину, та окремих компонентів твердих відходів, що утворюються у багатоквартирних житлових будинках, на підприємствах, установах та організаціях, об'єктах благоустрою, можуть бути використані підземні та напівпідземні контейнери.

Підземні та напівпідземні контейнери рекомендується встановлювати на вільних від інженерних комунікацій місцях об'єктів благоустрою, поблизу багатоквартирних житлових будинків.

Підземну камеру, у якій розташовані контейнери, рекомендується обладнувати таким перекриттям, яке не буде заважати пішохідному та дорожньому руху.

Рекомендується забезпечити умови для вологого прибирання підземної камери, відведення стічних, талих та зливових вод. З метою унеможливлення надходження зливових вод у підземну камеру, де розміщені контейнери, рекомендується облаштування її зверху бетонним обведенням профільної форми.

2.1.8. Великогабаритні та ремонтні відходи у складі ПВ мають збиратися окремо від інших видів ПВ.

Великогабаритні та ремонтні відходи за контейнерною схемою рекомендується збирати у контейнери місткості вище 2 м3 (далі - бункери-накопичувачі), які можуть бути встановлені не тільки на контейнерних майданчиках, а й у спеціально відведених місцях, доступних для під'їзду спеціального автотранспорту.

2.1.9. На контейнери для збирання твердих, великогабаритних, ремонтних, небезпечних відходів та окремих компонентів твердих відходів рекомендується наносити інформацію способом, що забезпечує її наочність, механічну стійкість, стійкість до різних погодних умов, про:

назву організації, у власності якої знаходиться контейнер, - у лівому верхньому куті фронтальної стінки контейнера.

вид ПВ - в середині на фронтальній стінці контейнера:

на контейнері для збирання скла - "Скло";

на контейнері для збирання різних видів паперу - "Папір";

на контейнері для збирання різних видів пластмас - "Полімери";

на контейнері для збирання органічної речовини, що є у складі твердих відходів - "Харчові відходи" (у два рядки);

на контейнері для збирання небезпечних відходів у складі побутових відходів - "Небезпечні відходи" (у два рядки);

на контейнері для збирання твердих відходів (якщо не впроваджено роздільне збирання) - "Змішані відходи" (у два рядки);

на контейнері для збирання великогабаритних відходів - "Великогабаритні відходи" (у два рядки);

на контейнері для збирання ремонтних відходів - "Ремонтні відходи" (у два рядки);

у разі збирання компонентів твердих відходів (паперу, скла, полімерів) у одному контейнері - "Вторинна сировина" (у два рядки).

Напис доцільно виконувати за допомогою трафарету великими літерами, колір яких є контрастним до кольору контейнера. Для контейнерів ємністю до 0,75 м3 рекомендується висота букв тексту - 50 мм, ширина - 30 мм, товщина ліній букв - 5 мм. Рекомендований інтервал між буквами - 10 мм, інтервал між словами - 12 мм, між строками - 14 мм. Рекомендована кількість букв у строчці - 11. Для контейнерів більшої ємності доцільно збільшити розмір букв тексту за умови збереження пропорцій. Нанесення написів рекомендується проводити не допускаючи розмазувань та патьоків фарби.

Доцільно наносити на контейнери іншу інформацію та зображення, що уточнюють види ПВ, які збираються.

2.1.10. Рекомендований колір контейнерів:

сірий - для збирання твердих відходів (якщо не впроваджено роздільне збирання);

помаранчевий - для збирання великогабаритних відходів;

білий - для збирання ремонтних відходів;

жовтий - для збирання полімерних відходів;

зелений - для збирання скла;

синій - для збирання паперу;

коричневий - для збирання органічної речовини, що є у складі побутових відходів;

червоний - для збирання небезпечних відходів, що є у складі побутових відходів;

блакитний - у разі збирання окремих компонентів твердих відходів (паперу, скла, пластмаси) у одному контейнері.

Стінки і кришки металевих контейнерів для збирання ПВ та їх компонентів рекомендується фарбувати стійкими барвниками. Фарбування контейнерів рекомендується виконувати не рідше двох разів на рік - навесні і восени.

2.1.11. Миття та дезінфекцію контейнерів та бункерів - накопичувачів проводять відповідно до вимог санітарних правил та норм.

2.1.12. Рекомендується не спалювати ПВ у контейнерах та на контейнерних майданчиках у зв'язку з екологічною та санітарно-гігієнічною небезпекою. У районах індивідуального житлового будівництва з опаленням на твердому паливі контейнерні майданчики рекомендується обладнувати місткостями з водою для гасіння локальних пожеж.

2.1.13. З метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя рекомендується не допускати попадання відходів тваринного і рослинного походження у контейнери для збирання побутових відходів, особливо - у районах індивідуального житлового будівництва. Вимоги щодо поводження з відходами тваринного походження визначено статтею 352 Закону України "Про відходи".

2.1.14 Для визначення необхідної кількості контейнерів для збирання твердих, великогабаритних та ремонтних відходів слід виходити з чисельності населення, що користується контейнерами, норм надання послуг з вивезення побутових відходів, графіків роботи транспортних засобів. Сумарний об'єм контейнерів для збирання твердих побутових відходів має перевищувати фактичний об'єм утворення твердих побутових відходів на 25 відсотків.

Кількість контейнерів рекомендується визначати за формулою 1 (шт.):











Nb =



QДmaxtK1K2



CK3



де Nb - необхідна кількість контейнерів, шт.,

QДmax- максимальний добовий об'єм утворення кожного виду ПВ у частині населеного пункту, для якої проводиться розрахунок, м3/добу,

t - періодичність перевезення кожного виду ПВ, діб,

K1 - добовий коефіцієнт нерівномірності утворення кожного виду ПВ,

K2 - коефіцієнт, який враховує кількість контейнерів, що перебувають у ремонті та в резерві,

C - місткість одного контейнера, м3,

K3 - коефіцієнт заповнення контейнера.

Максимальний добовий об'єм утворення кожного виду ПВ QДmax рекомендується визначати за формулою 23/добу):












QДmax =



Qm365



K1



365 - Tкр



де q – добовий об'єм утворення кожного виду ПВ на одного мешканця, м3/добу,

m - чисельність населення,

K1 - добовий коефіцієнт нерівномірності утворення кожного виду ПВ,

Tкр - кількість неробочих днів на рік для спеціально обладнаних транспортних засобів, що здійснюють збирання та перевезення кожного виду ПВ.

Рекомендується використовувати такі значення коефіцієнтів: K1 = 1,4; K2 = 1,05; K3 = 0,9.

Для рекомендованих розрахунків кількості контейнерів для роздільного збирання окремих компонентів твердих відходів у формулі (1) значення QДmax- максимального добового утворення ПВ - рекомендується замінити на значення QД - максимального добового об'єму утворення окремого компонента, для якого проводиться розрахунок, визначеного на підставі морфологічного складу ПВ.

2.1.15 Безконтейнерна схема рекомендується для застосування у районах індивідуального житлового будівництва, де обмежена можливість проїзду спеціально обладнаних транспортних засобів, їх маневрування.

Збирання твердих відходів за безконтейнерною схемою рекомендується здійснювати такими способами:

власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі одноквартирних житлових будинків, земельних ділянок виносять тверді відходи у власних сміттєзбірниках у певну годину доби та самостійно завантажують їх безпосередньо у спеціально обладнаний транспортний засіб;

власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі одноквартирних житлових будинків, земельних ділянок збирають тверді відходи у пластикові (полімерні) пакети (мішки) об'ємом від 120 л до 150 л, які виносять і встановлюють або біля свого будинку, або на спеціально відведеному (можливо - контейнерному) майданчику, персонал спеціально обладнаного транспортного засобу самостійно завантажує ці пакети (мішки) у спеціально обладнаний транспортний засіб.

2.1.16. Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі одноквартирних житлових будинків, земельних ділянок можуть купувати пластикові пакети (мішки) для збирання ПВ самостійно через торгівельну мережу або придбати їх у виконавця послуг з вивезення побутових відходів.

У разі, якщо умовами договору визначено, що власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі одноквартирних житлових будинків, земельних ділянок збирають побутові відходи виключно у пластикові пакети (мішки), які придбані у виконавця послуг з вивезення побутових відходів, то:

на пакет (мішок) наносяться логотип та реквізити цього виконавця послуг з вивезення побутових відходів;

виконавець послуг з вивезення побутових відходів може відмовитися завантажувати у спеціально обладнані транспортні засоби пакети (мішки), на яких відсутній його логотип та реквізити.

Для збирання твердих відходів рекомендується використовувати пластикові пакети (мішки), виготовлені з поліетилену підвищеної міцності та споряджені одноразовим замком - зав'язкою, що виключає повторне розкриття пакетf.

Пластикові пакети (мішки) з твердими відходами обов'язково треба зав'язувати.

Ремонтні відходи, за можливості, рекомендується пакувати у спеціальні поліетиленові пакети (мішки) з метою унеможливлення виділення пилу.

2.1.17. Для збирання та тимчасового зберігання малих об'ємів побутових відходів застосовують урни, встановлення та очищення яких відбувається відповідно до санітарних правил та норм.

Фарбувати урни рекомендується не рідше одного разу на рік у контрастний, яскравий колір, що не порушує загальної естетики об'єктів благоустрою території. На урни рекомендується наносити способом, що забезпечує її механічну стійкість, інформацію про:

назву або шифр організації, у власності якої знаходиться урна - у правому верхньому куті кожної бокової стінки урни,

назву або шифр організації, яка здійснює збирання та перевезення ПВ з урни - посередині кожної бокової стінки урни.

2.2. Рідкі відходи


2.2.1. У районах індивідуального житлового будівництва за відсутності централізованого водопостачання та каналізації для збирання рідких відходів застосовують, як правило, вигрібні ями з періодичним видаленням накопичених рідких відходів, та локальні очисні споруди, де рідкі відходи знешкоджують шляхом відстоювання та біологічного очищення.

2.2.2. В залежності від конкретних умов можливі різні варіанти збирання рідких відходів з використанням як вигрібних ям, так і локальних очисних споруд. Вибір варіантів збирання рідких відходів регламентується санітарними нормами і правилами та залежить від гідрогеологічних умов території, де розташований одноквартирний будинок, природно кліматичних умов, містобудівних вимог, потреби у добривах, наявності присадибної ділянки достатньої площі тощо.

2.2.3. Об'єм рідких відходів залежить від наявності або відсутності водопостачання, а також санітарно-технічного обладнання одноквартирного житлового будинку.

2.2.4. Вигрібні ями доцільно створювати у таких одноквартирних житлових будинках, де об'єм рідких відходів, що утворюються, не перевищує 1 м3/добу та є можливість їх перероблення у межах присадибної ділянки.

2.2.5. Заборонено використання вигрібних ям без дна з фільтрацією у ґрунт неочищених стоків.

2.2.6. Заборонено використання вигрібних ям у районах індивідуального житлового будівництва, де є централізоване водопостачання та каналізація.

2.2.7. Рекомендується на заміну вигрібних ям використовувати септики - споруди для очищення невеликих об'ємів стічних вод (до 25 м3/добу). Проектування септиків виконують згідно з СНіП 2.04.03-85. Відстань від будинку до септика може дорівнювати від 5 м до 20 м. Відстань від септика до дворового (питного) колодязя не повинна бути меншою ніж 20 м.

2.2.8. Для збирання та перероблення рідких відходів можуть використовуватися біотуалети безперервної дії, призначені для сумісного перероблення (компостування) органічної речовини, що є у складі побутових відходів, зібраної роздільно, та рідких відходів.

3. Перевезення


3.1. Тверді, великогабаритні, ремонтні, небезпечні відходи, окремі компоненти твердих відходів


3.1.1. Перевезення побутових відходів здійснюється спеціально обладнаними транспортними засобами.

Спеціально обладнані транспортні засоби для перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних, небезпечних відходів, а також окремих компонентів твердих відходів, отриманих під час роздільного збирання (далі - транспортні засоби) рекомендується фарбувати у помаранчевий колір.

3.1.2. На транспортних засобах рекомендується розміщувати логотип перевізника та напис виду ПВ, що перевозиться.

3.1.3. Кількість транспортних засобів рекомендується визначати шляхом розрахунку, в залежності від об'єму кожного виду ПВ, що перевозяться, періодичності перевезення та продуктивності транспортного засобу.

Під час визначення потрібної кількості транспортних засобів рекомендується враховувати: інформацію про фактичний розвиток житлового фонду та підприємств, установ, організацій, технічну готовність транспортних засобів, відстань до об'єктів поводження з ПВ та інші місцеві умови конкретного населеного пункту.

Кількість транспортних засобів рекомендується визначати за формулою 3 (од.):











Nca =



QДmax



BKвих



де Nca - необхідна кількість транспортних засобів, од.,

QДmax - максимальний добовий об'єм утворення ПВ з урахуванням нерівномірності накопичення, м3/добу,

B - продуктивність транспортних засобів за робочий день, м3,

Kвих - коефіцієнт використання рухомого складу для даного виконавця послуг з вивезення побутових відходів.

Під час визначення продуктивності роботи транспортних засобів рекомендується враховувати об'єм кожного виду ПВ, що перевозиться за один рейс, спосіб завантаження та вивантаження кожного виду ПВ, відстань перевезення їх до об'єктів поводження з ПВ та експлуатаційну швидкість руху.

Продуктивність транспортних засобів за робочий час доби рекомендується визначати за формулою 4:








B = n q, м3,




 

де n - кількість рейсів транспортного засобу, який перевозить ПВ,

q - об'єм ПВ, який перевозиться за один рейс, м3.

Кількість рейсів транспортних засобів за робочий час доби рекомендується визначати за формулою 5:




























n =



[T -



l0



]



v0



tn+


lc2

+ tp


v

де T - тривалість робочого дня, год,

l0 - нульовий пробіг (пробіг від гаражу до району обслуговування), км,

v0 - середня швидкість подачі транспортного засобу, км/год.,

v - експлуатаційна швидкість транспортного засобу, км/год., доцільно визначати експериментальним шляхом або приймати за досвідом роботи,

tn - термін повного навантаження транспортного засобу (враховуючи переїзди від одного пункту завантаження до іншого та під'їзди до контейнерних майданчиків), год.,

lc - середня відстань перевезення відходів, км,

tp - термін розвантаження спеціально обладнаного транспортного засобу, годин.

Середню відстань перевезення кожного виду ПВ рекомендується визначити таким чином: за допомогою плану населеного пункту рекомендується обирати райони, які прикріплюють до тих чи інших об'єктів поводження з ПВ, а потім за планом населеного пункту рекомендується встановлювати географічні центри цих районів та визначати середню відстань між знайденими центрами та відповідними об'єктами поводження з ПВ.

Загальний пробіг рекомендується визначати в залежності від середньої відстані перевезення кожного виду ПВ між кінцевими навантажувально-розвантажувальними пунктами, від пробігу під час навантаження кожного виду ПВ та нульового пробігу, який, у свою чергу, залежить від віддаленості району збирання від гаражу.

3.1.4. Тверді, великогабаритні, ремонтні, небезпечні відходи, а також окремі компоненти твердих відходів, отримані під час їх роздільного збирання, рекомендується перевозити за планово-регулярною або заявочною системами.

За планово-регулярною системою рекомендується передбачити регулярне перевезення кожного виду ПВ з території обслуговування з встановленою періодичністю та маршрутним графіком.

3.1.5. Для правильної організації роботи з перевезення кожного виду ПВ рекомендується проводити обстеження об'єктів обслуговування.

3.1.6. В залежності від об'єму кожного виду ПВ, що утворюються на дільниці обслуговування та схеми збирання кожного виду ПВ (контейнерної або безконтейнерної), рекомендується встановлювати графіки роботи транспортних засобів.

3.1.7. Графік роботи рекомендується визначати в залежності від об'єму кожного виду ПВ, що утворюються, відстані до місць обслуговування, наявної кількості, типу транспортних засобів та їх продуктивності, необхідності обов'язкового додержання встановлених санітарними правилами і нормами термінів перевезення кожного виду ПВ.

3.1.8. У районах індивідуального житлового будівництва, де збирання виконується за безконтейнерною схемою, графіки роботи транспортних засобів рекомендується складати, враховуючи ранкові та вечірні години для зручності власників або наймачів, користувачів, у тому числі орендарів одноквартирних житлових будинків, земельних ділянок.

3.1.9. У разі збирання ПВ за безконтейнерною схемою суб'єктам господарювання, що надають послуги з вивезення побутових відходів, рекомендується оприлюднювати через засоби масової інформації графіки здійснення перевезення кожного виду ПВ з території районів індивідуального житлового будівництва. У разі зміни графіків здійснення перевезення побутових відходів з території районів індивідуального житлового будівництва рекомендується у 10-денний термін оприлюднювати внесені зміни у засобах масової інформації.

3.1.10. Маршрутом рекомендується вважати послідовний порядок руху від одного до іншого об'єкта обслуговування в межах одного виробничого циклу, тобто до повного завантаження транспортного засобу, який рекомендується розробляти за узгодженням із замовником для кожного сміттєвоза.

3.1.11. Під час розробки маршрутів руху транспортних засобів рекомендується враховувати:

докладну характеристику об'єктів, що підлягають обслуговуванню;

об'єми утворення кожного виду ПВ на кожному об'єкті;

кількість і місткість контейнерів, місця їх розташування;

стан під'їздів і освітленості;

докладну характеристику району обслуговування, інтенсивність руху по вулицях, планування кварталів і дворових територій.

3.1.12. У районах індивідуального житлового будівництва у разі збирання ПВ за безконтейнерною схемою, час, що витрачається на виконання маршруту, рекомендується встановлювати шляхом хронометражу на характерних ділянках залежно від типу транспортного засобу, складу бригади та інших факторів.

3.1.13. Розроблений маршрут руху транспортних засобів дільницею обслуговування рекомендується перевіряти на місці, після чого в нього вносити відповідні корективи.

3.1.14. Маршрут рекомендується відображати у вигляді маршрутного графіка у масштабі 1:2000 або маршрутної картки транспортного засобу, де послідовно перелічені адреси житлової забудови або підприємств, установ та організацій, у разі контейнерної системи збирання - кількість контейнерних майданчиків, кількість місць встановлення бункерів-накопичувачів, кількість контейнерів або бункерів-накопичувачів, встановлених у цих пунктах, у разі безконтейнерної схеми збирання - кількість одноквартирних будинків, або місць, де зберігаються пакети з твердими відходами, періодичність перевезення за днями тижня, а також докладний розклад руху за часом.

3.1.15. З метою найбільш ефективного використання транспортних засобів для перевезення кожного виду ПВ і забезпечення своєчасного та якісного виконання завдання, а також приймання оперативних заходів для своєчасного усунення порушень нормальної роботи доцільно забезпечувати оперативне управління роботою транспортних засобів для перевезення кожного виду ПВ шляхом впровадження GPS - технологій із відстеженням руху.

3.1.16. З метою належного та безпечного виконання договірних зобов'язань щодо збирання та перевезення побутових відходів у районах індивідуального житлового будівництва рекомендується повідомляти органи місцевого самоврядування про вулиці, дороги, проїзди у районах індивідуального житлового будівництва, стан яких не відповідає вимогам нормативів, стандартів, правил щодо утримання вулиць і доріг.

3.1.17. Великогабаритні відходи, навантаження яких є небезпечним чи може призвести до ушкодження спеціально обладнаного транспортного засобу для перевезення побутових відходів, рекомендується вивозити спеціальним автотранспортом.

Для перевезення бункерів-накопичувачів рекомендується використовувати великовантажні бункеровози, що обладнані спеціальними підйомниками.

3.1.18. Сміттєперевантажувальні станції доцільно застосовувати, якщо відстань від місць збирання до об'єктів поводження з ПВ перевищує 20 км при відповідному техніко-економічному обґрунтуванні.

Станції рекомендується застосовувати для централізованого перевантаження ПВ, які доставляють до них від місць збирання, у великовантажні спеціально обладнані транспортні засоби.

3.2. Рідкі відходи


3.2.1. Перевезення рідких відходів рекомендується здійснювати спеціально обладнаним транспортним засобом - вакуумною асенізаційною машиною згідно з санітарними правилами і нормами не пізніше ніж через дві доби після прийняття замовлення від власника або наймача, користувача, у тому числі орендаря одноквартирного житлового будинку, земельної ділянки.

3.2.2. З метою унеможливлення забруднення транспортних засобів та ґрунту, інфікування обслуговуючого персоналу під час вивантажування вигрібних ям і перевезення рідких відходів, асенізаційний транспорт має легко завантажуватися, розвантажуватися й очищатися. Найраціональнішим видом транспорту є пневматичні асенізаційні автоцистерни, які засмоктують нечистоти через шланг, опущений у вигрібну яму. Під час роботи необхідно користуватися спецодягом.

3.2.3. Використання асенізаційного транспорту для інших цілей та його промивання у тих місцях, де промивають транспортні засоби іншого призначення, заборонено.

4. Перероблення


4.1. Основними факторами, які обумовлюють вибір методів перероблення ПВ, можуть бути:

склад, властивості, кількість ПВ, методи їх збирання;

місцеві умови - наявність місцевих підприємств, які можуть переробляти окремі компоненти ПВ;

можливість використання корисних властивостей компонентів ПВ;

капітальні та інші початкові витрати на впровадження та перероблення ПВ;

експлуатаційні витрати на перероблення ПВ з урахуванням повернених сум вартості продуктів перероблення.

4.2. Під час оброблення ПВ рекомендується підготувати ПВ до подальшого використання чи поводження, шляхом брикетування, магнітної сепарації, дроблення і подрібнення тощо.

4.2.1. Брикетування ПВ рекомендується здійснювати на спеціальних пресах з питомим тиском не менше 20 кг/см2.

4.3. Сортування ПВ

4.3.1. Під час сортування ПВ рекомендується проводити механічний розподіл відходів за їх фізико-хімічними властивостями, технічними складовими, товарними показниками тощо з метою підготовки ПВ для їх перероблення, утилізації чи захоронення.

4.3.2. Сортування доцільно здійснювати на сортувальних комплексах із подальшим переробленням.

4.3.3. Рекомендовані способи механізованого сортування ПВ:



























Чорний металЕлектромагнітна сепарація
Кольоровий металВилучення за допомогою змінного магнітного поля; електродинамічна обробка;
ПапірПневматичний поділ фракцій за швидкістю витання у потоці повітря; гідропульпування та осадження тонковолокнистих фракцій;
Текстиль"Сухе" вилучення на циліндричних грохотах (вилкові установки); сепарація з використанням збереження міцності (на відміну від паперу) під час змочування та перетирання;
Синтетична плівкаПневматичний поділ за швидкістю витання у потоці повітря; сепарація з використанням збереження міцності під час змочування та перетирання; електростатична сепарація;
СклоМокра сепарація у циклонах; сепарація у метальних пристроях з плитою відбиття за пружністю та балістичними властивостями.

 

4.3.4. Впровадження сортувальних комплексів доцільно здійснювати паралельно із впровадженням роздільного збирання, враховуючи необхідність підвищення якості та вартості прийняття на перероблення окремих компонентів ПВ.

4.4. Біологічне перероблення ПВ

4.4.1. Під час біологічного перероблення ПВ рекомендується передбачити перероблення органічної речовини, що є у складі побутових відходів і здатна біологічно розкладатися, за умови контролювання процесу і використання мікроорганізмів, у результаті якого утворюються стабільні органічні відходи, а також, метан - в умовах відсутності кисню (анаеробне розкладання). До біологічного перероблення ПВ рекомендується включати компостування, анаеробне розкладання органічного матеріалу з утворенням біогазу або будь-який інший процес оброблення відходів, що біологічно розкладаються.

4.4.2. Компостуванням рекомендується вважати природний аеробний процес розкладання органічних речовин різними видами бактерій та грибків, в результаті чого органічні відходи, такі як харчові та садові відходи, перетворюються на ґрунтоподібний матеріал, який називається компост. Компостування ПВ може проводитись шляхом польового компостування або компостування у біобарабанах та камерах за умов контрольованого внутрішнього середовища, механічного перемішування та аерації.

4.4.3. Компостування ПВ ефективне, якщо вміст у ПВ органічних речовин більше ніж 25 %, які легко розкладаються, та гарантованих споживачів компосту.

Для компостування придатні такі складові побутових відходів:

тверді відходи - харчові відходи, господарчий папір, не забруднений небезпечними речовинами; натуральні волокна (хлопок, льон, шерсть); дерев'яна стружка, тирса, не оброблена антисептиком деревина, кора, щепа, торф; садові та городні відходи, опале листя;

рідкі відходи, рідини, пов'язані з приготуванням їжі; відходи від домашніх тварин (корів, свиней, кіз, коней, птахів та інших тварин);

для компостування не придатні такі складові побутових відходів:

тверді відходи - пластик, скло, метал, відходи виробів з синтетичних волокон, шкіри та гуми; попіл, зола, шлак; змет з присадибної ділянки, недопалки тощо;

небезпечні відходи - мастило, бензин, фарби, пестициди, дезінфікуючі засоби тощо.

4.4.4. Компостування доцільно здійснювати після попереднього сортування ПВ з вилученням металів, скла, полімерних матеріалів, каміння тощо.

4.4.5. Компост з ПВ може знайти застосування у зеленому та тепличному господарствах як біопаливо.

4.4.6. Анаеробним розкладанням органічного матеріалу з утворенням біогазу рекомендується вважати складний мікробіологічний процес мінералізації, в ході якого органічна речовина без доступу повітря трансформується в газоподібний метан (CH4) та діоксид вуглецю (CO2). Цей процес умовно можна поділити на три основні стадії: гідроліз, утворення кислот (кислотогенна стадія), і утворення метану (метаногенна стадія). Продукти метаболізму кожної стадії є субстратом для наступної стадії.

4.4.7. Основними спорудами анаеробного розкладання доцільно вважати метантенки. Метантенками рекомендується вважати ємнісні споруди, які називаються реакторами або резервуарами метантенків, для зброджування органічної речовини, в яких процеси інтенсифікуються підігрівом і перемішуванням завантаженого субстрату із зрілим збродженим субстратом.

4.4.8. Біогаз може використовуватися безпосередньо на місці одержування, сприяючи тим самим компенсації витрат на електроенергію та паливо з інших джерел.

4.5. Рекомендується не приймати на перероблення ПВ, що вміщують відходи, небезпечні у санітарному відношенні (ветеринарні відходи 1-го класу небезпеки; відходи лікувально-профілактичних установ; ветеринарні конфіскати; відходи перукарень).

5. Утилізація


5.1. Термічне оброблення (спалювання) побутових відходів дозволяється лише на спеціально призначених для цього підприємствах чи об'єктах.

5.2. Спалювання ПВ

5.2.1. Спалювання ПВ доцільно здійснювати із отриманням енергії, а саме теплової або електричної.

5.2.2. Спалювання ПВ рекомендується здійснювати після попереднього сортування на фракції на сортувальних комплексах (станціях).

5.2.3. Спалювання ПВ доцільно дозволяти тільки на енергетичні цілі, тобто з одержанням та утилізацією теплової та електричної енергії.

5.2.4. Захист атмосферного повітря від забруднення продуктами спалювання рекомендується здійснювати шляхом встановлення спеціальних димоуловлювачів та газоочисного обладнання з дотриманням вимог законодавства про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя та охорону навколишнього природного середовища.

5.2.5. Для інтенсифікації процесу спалювання вологість ПВ, як правило, має бути не більше 40 - 45 відсотків. Якщо вологість ПВ перевищує цей показник, перед спалюванням рекомендується підсушувати його, використовуючи димові гази сміттєспалювальної печі.

5.2.6. Спалювання ПВ, як правило, здійснюється у спеціально обладнаних сміттєспалювальних печах, де температура спалювання становить не менше 1000° C - 1300° C.

5.2.7. Для економії палива та найбільш ефективної роботи печей доцільно експлуатувати їх цілодобово.

5.3. Піроліз ПВ

5.3.1. Піролізом, як правило, здійснюється із хімічним розкладанням речовини теплом за відсутності кисню, в результаті чого утворюються різні вуглеводневі гази та подібні до вуглецю рештки.

5.3.2. На піроліз рекомендується подавати некомпостовану частину ПВ, яка утворюється після проходження процесу компостування та відсіву компостованої частини.

5.3.3. До процесу піролізу, як правило, рекомендується включати:

сушіння ПВ у сушильному барабані при температурі 60 - 70° C; димові гази з піролізного барабану використовуються при цьому як сушильний агент;

піроліз ПВ, тобто їх термічне оброблення без доступу повітря при різних температурних режимах: низькотемпературний (450 - 600° C), середньотемпературний (до 800° C), високотемпературний (вище 800° C);

охолодження твердого закоксованого продукту, його складування та утилізацію;

утилізацію (спалювання, очистку тощо) газових продуктів піролізу та газів, які обігрівали піролізний та сушильний барабани;

очистку та повернення зворотної технічної води з виділенням та використанням смолоподібних продуктів;

утилізацію вторинного тепла всіх продуктів.












Директор департаменту благоустрою,
комунального обслуговування
та міського електротранспорту



 
 
О. П. Ігнатенко




 
Яндекс.Метрика