Фасадні фарби

 

Коротко і просто дозволимо питання вибору фасадних фарб.

Оздоблення фасаду і його фарбування - заключний етап зведення будинку. Вибір квітів і матеріалів для стін будівлі просто величезний. Але варто пам'ятати, що для того, щоб покриття було довговічним варто підбирати фарбу виходячи з матеріалу стін, умов навколишнього середовища і умов будівництва будинку.



Барвисті матеріали для цегельних стін і стін з ніздрюватих бетонів повинні бути паронепроникними, щоб не допускати вологу всередину стін. Ідеально відповідають цій вимозі акрилові склади.

Фарби для бетону і цементної штукатурки повинні мати низьку сприйнятливість до впливу лугів. Тут хорошим варіантом виступають алкідні матеріали.

Для фарбування нетривких оштукатурених поверхонь і ізвестесодержащіх фасадів варто звернути увагу на силікатні фарби. Вони мають у своєму складі калійне рідке скло і здатні створити міцне і еластичне покриття.

Якщо будинок зводиться в південних сонячних регіонах особливу увагу виділяють того, щоб фарба була стійка до вигорання.

Якщо будинок зведений поруч з водоймами, фарбу вибирають стійку до підвищеної вологості зовнішнього середовища. Цими властивостями володіють фарби на основі силіконових смол.

Для фарбування дерев'яних фасадів використовують масляні, алкідні і акрилові склади, а також спеціальні кроющие (непрозорі) і лессірующіе (прозорі) антисептики.

Для фасадів добре підійдуть матуючі фарби, так як глянець підкреслює дрібні вади поверхні. Крім того, матові фарби більше паронепроникні, ніж глянцеві.



Глянцеві фарби краще використовувати для вікон, дверей та окремих декоративних елементів фасаду

Газифікація будинку

 

Уявімо, що будинок вже побудований. Нехай, фундамент завершено, стіни та покрівлю зведені, вікна та двері поставлені. Настає момент, коли потрібно підводити різноманітні комунікації. Розмова піде про газифікацію будинку, необхідних проектах і рішеннях для цього.

Отже, ми вибираємо проектну організацію, яка допоможе нам створити проект газифікації будинку. Існує безліч, як проектних організацій, так і проектних інститутів. Природно, різниця в ціні між їхніми послугами дуже істотна. Але в прагненні заощадить, варто все одно поцікавитися ліцензією і раніше проведеними роботами обраної структури.

Після вибору проектувальників настає творчий, чи не дуже, період створення технічного проекту по газифікації. Проектувальники виїжджають до вас на ділянку, роблять необхідні виміри. З представником проектного бюро необхідно узгодити моделі опалювального обладнання. Де будуть розміщуватись газові прилади і т.д..   Після того, як проект буде підготовлений він узгоджується силами проектної організації з технічним відділом міськгазу.

Далі ми знову стоїмо перед вибором організації, яка буде монтувати обладнання необхідне для газифікації будинку. Власне тут критерії такі ж, як і при виборі проектного бюро. Варто обов'язково дізнатися про попередніх роботах організації.   Власне завершена робота, буде здаватися виконують її кадрами в міськгаз.

Природно, після усного договору з монтажниками варто відразу ж підписати договір, з термінами здачі та іншими тонкощами. Якщо організація відмовляється складати такий документ - перша причина, щоб   їх послугами не користуватися.

Після того як все змонтовано і питання з представництвом міськгазу вирішені, здійснюється пломбування лічильника і підписується договір на поставку газу. Ці роботи виконуються районної службою по газу. Так само проводиться навчання з техніки безпеки.

Після пломбування клієнтом оплачується врізка в державну магістраль з поставки газу.

Після того, як всі ці етапи проведені, районна служба виробляє пуск газу. Тут же перевіряються можливі витоки.

У результаті перевіривши всі гарантійні зобов'язання можна включати газові прилади, гріти житло, готувати їжу і т.д.

Вибираємо газову колонку

Дуже довго новостроенние будинку комплектувалися газовою колонкою. Пізніше вони були витіснені бойлерами, проте актуальність газової колонки менше від цього не стала. Обгрунтовано це в першу чергу економічністю і вартістю газової колонки, а так само дешевизною експлуатації, адже газ дешевше електроенергії.

Для того, щоб вирішити якусь газову колонку потрібно купити саме Вам, ми перерахуємо ряд основних критеріїв та порад.

Почнемо з принципу роботи. Всі газові колонки працюють однаково: Вода в теплообміннику гріється за допомогою спалювання газу. Власне характеристики пальника і теплообмінника і визначають параметри газової колонки.

Розділимо газові колонки по потужності. Є три категорії: 17-19, 22-24, 28-31 кВт. Виходячи їх цих потужностей, буде забезпечуватися від однієї до трьох водорозбірних точок відповідно. Звичайно ж, залежно від потужності варіюється і ціна газової колонки.

Для забезпечення роботи однієї ванної кімнати цілком вистачить газової колонки на 17 кВт. Особливо, враховуючи, що для більш потужних систем варто відновити і систему подачі води.



Так само газові колонки ділять по виду розпалювання палива. Старі моделі розпалилися вручну сірниками. Нові моделі випускають з електричними або пьезозажигалка.   Далі для старту процесу нагріву води, потрібно тільки відкрити кран з водою.

Якщо вас цікавить особливо економічний прилад - вибирайте колонки з електричним розпалом, оскільки вони не підтримують полум'я постійно. Ви встановлюєте потужність, включаєте кран, і пальник починає працювати. Вимкнеться вона після закриття крана з водою.

Ще одним важливим моментом при виборі газової колонки є система безпеки. Датчики безпеки встановлюються на контроль наявності тяги, полум'я і температури теплообмінника. Що то не так, і відразу газ перестає подаватися в колонку.

Ну і наостанок так само важливо з'ясувати про сервісне обслуговування та гарантії на газову колонку.

Тепловий насос

Розберемося з тим, що ж таке тепловий насос і як він працює.

Тепловий насос являє собою нехитру систему, яка дозволить зберегти три чверті енергії, необхідної для опалення та водопостачання житла. Джерелом енергії виступає природна середа вашого будинку.

Ще однією функцією теплового насоса є можливість забезпечення вентиляцією ваш будинок в теплу пору року.

 

Для того, щоб переконається в необхідності подібного пристрою, розберемося з принципом роботи теплового насоса.

Для того, щоб описати роботу теплового насоса можна провести аналогію з холодильником, з деякими застереженнями. По суті, тепловий насос це холодильна камера втоплена в фундаменті і грунті і холодильною камерою зовні будівлі. Радіатором виступає ваше житло.

Тепловий насос бере теплову енергію у землі. Охолодивши землю, ми забираємо від неї теплову енергію, тим самим опалюємо приміщення і отримуємо гарячу воду. Причому, запаси теплової енергії невичерпні.

Використовуючи опалення будинку взимку або охолодження повітря влітку за допомогою теплового насоса, ми на 80% здатні використовувати природні ресурси: воду, землю, повітря, при цьому, що не маловажно, абсолютно безкоштовно.

 

Тепловий насос, звичайно ж, працює від електромережі. Однак, він використовує витрачену електроенергію в рази ефективніше будь-яких котлів, що спалюють паливо.

Установка підвісного унітазу своїми руками

Установка підвісного унітазу своїми руками виробляється до того, як буде проходити облицювання санвузла. У першу чергу монтуємо раму. Визначаємо місце установки і виставляємо раму , Також регулюємо висоту сидіння. Обов'язково варто враховувати, що верхній обріз інсталяції повинен знаходитися на висоті 47 см від уже фанерованого статі. Для зручності регулювання рами на правильне положення, на рамі є регулювальні болти.

Далі до бачка проводимо водопровідну трубу, її приєднуємо до вхідного фітинги. Далі підключаємо каналізаційний випуск до стояка. Ідеальний варіант - це якщо випуск буде прямо входити в горловину стояка, але зараз це рідкість. Тому краще скористатися гофрованої трубою. Після приєднання труби до стояка обов'язково пустити воду, щоб подивитися, чи немає протікань.

Далі приступаємо до зашивці інсталяції водостійким гіпсокартоном, за шаблоном вирізаємо необхідні отвори. Перед тим, як провести облицювання плиткою, потрібно визначитися з місцем установки кнопки зливу і встановити манжету, яка захистить від пилу систему бачка.

Дачна каналізація своїми руками

Якщо ви взялися самостійно будувати заміський будинок, то дачні каналізація своїми руками прокладена повинна відповідати всім будівельним нормам і санітарним показниками.
Санітарні показники знімаються на виведенні стічних вод із каналізаційної системи в грунт, або в річку. На виході вода не повинна завдавати своїм складом шкоди навколишньому середовищу і ставати додатковим джерелом забруднення цієї самої середовища.

За будівельним нормам важливо пам'ятати, що каналізаційні труби повинні проходити як мінімум на тридцять сантиметрів нижче земної поверхні. Як мінімум, а максимум, так само як і оптимальна глибина прокладання труб, повинна бути такою, щоб перебувати нижче рівня промерзання грунту у вашому регіоні взимку. Для горизонтальної прокладки найкраще підходять труби, зроблені з кераміки, а стояки повинні бути зроблені з чавуну. В приміщенні можна поставити і пластик, а для зовнішньої проводки каналізації - метал або кераміку. Для з'єднання труб, зроблених з різних матеріалів краще всього придбати спеціальні перехідники, в магазинах, що торгують сантехнікою, зараз є дуже великий вибір різних переходів труба-труба.

Бетонний септик своїми руками

Септик має ряд переваг перед звичайною вигрібною ямою, таких як: зниження рівня інфікування грунтів бактеріями, відсутність неприємного запаху, можливість використовувати яму багато років. Зробити бетонний септик своїми руками не так вже й складно, головне дотримуватися основних вимоги: відходи повинні очищатися східчасто і, без порушення герметичності.

Для створення септика необхідно мати такі матеріали:

• Цемент
• Цегла, пісок і щебінь
• Арматурна сітка
• Дошка 50 мм
• Шифер (плоский)
• Куточок 35 мм
• Труби: вентиляційні, відводять і підводять.

Створення бетонного септика:

1. Почати створення септика можна з земляних робіт: вирити траншеї для труб і яму.
2. Встановити труби - дотримуючись нахили. Якщо труби не найкращої якості, то їх необхідно зміцнити сталевими патрубками, щоб не деформувалися під впливом розчину.
3. Спорудіть опалубку (дерев'яну або з шиферу) і рівномірно бетонують стіни. Робити це потрібно поступово, знизу вгору, бетонуючи весь периметр одночасно. Не потрібно забувати поливати бетон, щоб уникнути тріщин, через швидке висихання.
4. Поки бетон застигає можна зайнятися фільтруючим колодязем. У ньому кладуть цеглу в розрядку, щоб прискорити відтік очищених вод. Цегла можна використовувати б / у.
5. Після того, як бетон набрав міцність (10-15 днів), можна встановити кришку, залишивши отвори для вентиляційної труби і оглядових люків.
Щоб прискорити процес фільтрації можна додати в септик ферментні бактерії, які можна придбати на ринку.

Виготовлення криволінійного стелі

 

Отже, вирішено зробити криволінійний стеля. З чого почати і на що звернути увагу в процесі роботи розповість ця стаття.

Найперше, що потрібно зробити, це виготовити спеціальний шаблон, на якому будуть згинатися листи для стелі. Для цього шаблону підійдуть такі матеріали як фанера, гіпсокартон, ДВП. Розміри шаблону можуть бути менше самої заготовки для стелі.

Лист картону варто нарізати відповідно до необхідних розмірів. Важливо знати, що ці листи мають певну орієнтацією волокон, а значить гнути лист можна тільки в напрямку довжини. У місцях з'єднання аркушів потрібно зняти фаску в одну третину аркуша товщиною під кутом в 45 градусів. Така заготовка готова до прокатування.

Прокочують заготовку спеціальним валиком. Після цього заготівлю зволожують і накривають тканиною. Коли вода перестане вбиратися листом, можна приступати до монтажу листів.

Піднімати лист варто обережно за кромки. Один кінець листа встановлюють на фіксатор, щоб вісь шаблону збігалася з шаблоном. Кінці листа фіксуються затисками.

Щоб встановити підвісну стелю застосовуючи криволінійні заготовки, їх необхідно закріпити під перекриттям в потрібному порядку і краще для каркаса застосовувати металевий профіль, тому що профіль з дерева має властивість відволожуватися і, відповідно, коли-небудь стеля зможе опинитися на підлозі.

Якщо перекриття має великий розмір, то необхідно передбачити спеціальну конструкцію і розділовий шов - це необхідно для вільного переміщення щодо стін стелі при деформаціях. Шпаклівка проводиться на останньому етапі виготовлення - коли стелі добре просушені, мокрі роботи все в приміщенні закінчені і дотриманий закритий тепловий контур (відсутність протягів і температура не менше +100 С).

Стяжка підлоги

 

Будь пол має безліч шарів у своєму складі.   Основою для всіх статевих покриттів є стяжка.   Стяжка повинна бути ідеально рівною, сухою, чистою і головне міцною.

Існує два способи для виготовлення стяжки: «сухий» і «вологий». Перший передбачає використання різних плит ДВП для вирівнювання несучих конструкцій. Другий виконується за допомогою заливки бетону.

До другої половини 20 століття для вирівнювання підлоги використовувалося дерево. Ця технологія застосовна і сьогодні. Справа в тому, що дерево екологічний матеріал, а також ідеально підходить для подальшої кладки паркету. Єдиний недолік підлоги на лагах - це те, що лаги забирають багато місця.   А оскільки, кожен сантиметр на рахунку, 7 см під лаги виглядають вкрай значущою величиною.

Що стосується бетонної стяжки, то її перевага, безумовно, в міцності конструкції.   Товщина бетонної стяжки становить кілька міліметрів, а міцність в рази перевищує дерев'яні конструкції. Існують спеціальні самовирівнюючі суміші,   заповнюють всі нерівності чорнової підлоги, що спрощує процес виготовлення стяжки.

Складається стяжка, як правило, з декількох шарів. Це несучий шар до 8 мм, що наноситься на чорнову підлогу, шар гідроізоляції, а так же верхній захисний шар. Іноді обходяться одним шаром стяжки в 20 мм. Така стяжка вирівнює нерівності підлоги, заповнює собою всі тріщини.



Так само до складу стяжки може входить армована сітка. Це дозволяє рівномірно розподілити напруга по всій площі кімнати і знизити міцність суміші без компромісу в міцності.

Дзеркальна стеля

Існує безліч способів візуально збільшити розміри приміщення. Один з найдієвіших - зробити дзеркальна стеля. З такою стелею також досягається додатковий естетичний ефект, кімната набуває урочистий вигляд, виглядає світліше.

Спорудити дзеркальна стеля можна кількома способами:

За допомогою дзеркальних полотен

Використовуючи натяжні дзеркальні стелі

Використовуючи підвісні дзеркальні стелі

Дзеркальні полотна

Виробляються дзеркальні полотна наступним чином: дзеркала нарезаются під всю площу стелі, після чого їх монтують одним з трьох способів.

• Перший спосіб - приклеїти дзеркальні плитки до стелі. При такому методі до стелі пред'являються особливі вимоги: він повинен бути ідеально рівним і нештукатуреним. У таких випадках стеля обшивається вологостійкими гипсокартонном або фанерою - на них дзеркала і клеять.

• Другий спосіб - монтаж за допомогою шурупів і саморезов. Технологія та вимоги до поверхні залишаються колишніми, тільки замість клею використовують кріпильні шурупи.

• Третій спосіб - комбінований, з усіма перерахованими вище вимогами.

Підвісні дзеркальні стелі

Для монтажу такої системи використовують систему підвіски, розраховану на певне навантаження. Вимоги до скла - легкість.

Натяжні стелі дзеркальні

Глянцевий основа натяжних стель дозволяє створити дзеркальний ефект, нехай і штучно.

Стельові кріплення

За правилами протипожежної безпеки використання будь-яких   пластикових стельових кріплень неприпустимо. Будь-яке стельове кріплення, як і всі елементи перекриттів стелі, повинні бути виконані з підвищеною вогнестійкістю (опір полум'я протягом години).

Якщо, все-таки потрібно використовувати саме пластикові дюбелі для кріплення багаторівневих стельових надбудов, то кріпити їх треба одним із двох способів: або прістреліваніем або з використанням «якорів» з металу.

У разі кріплення прістреліваніем ми маємо високу швидкість монтажу, однак, робота ця дорога. Отвори не свердлять, стрижень пробиває собі шлях сам. Міцність у разі використання сталевих і пластикових дюбелів виходить приблизно однакова, оскільки навколо забитого стержня в бетоні утворюється зона тріщин. Зате для кріплення до сталевих конструкцій при товщині стінки не більше 4 мм це незамінний варіант.

Найбільш економічний, але при цьому універсальний варіант - це кріплення за допомогою клин-анкерів, званий анкеруванням. Шляхом наскрізного монтажу свердлять отвори і в них забивають клин-анкери, які зміщуючись, розпирала на великій довжині. Досить швидко процес піде при бурінні з перфорацією в бетоні. Застосування техніки видалення пилу за допомогою спеціальної насадкою, ще більш прискорить монтажний процес.



Цвяхові анкери при забиванні розпирається і закріплюються, як якір, в отворі. Складаються вони з розрізної гільзи з бортиком у формі гриба і спеціального цвяха. Деякі фірми випускають різнокольорові анкери, що дозволяє використовувати їх як декоративний елемент.

В основі стельових манжетних анкерів - сталевий стрижень з розрізної манжетою і конічним хвостовиком. При забиванні такого анкера манжета розпирається і заклинює в отворі, фіксуючи конструкцію. Зовні стрижень часто оформляють у вигляді капелюшка або гака, або вушка, що дає додаткові плюси.

Класифікація підвісних стель

 

Підвісні стелі дуже популярні. До основних їх достоїнств відноситься невелика вага і отже простота монтажу. Крім цього, підвісні стелі дозволяють приховати всі непривабливості зверху, будь-то пошкодження стелі, вентиляція або проводка. Причому до всього цього є вільний доступ, якщо буде потрібно. Також підвісна стеля дозволяє вирівняти нерівну поверхню і необхідність його обробки просто зникає.

Підвісна стеля складається із стельових панелей і підвісного несучого каркаса. У більшості випадків в каркас вбудовуються освітлювальні прилади.

До інших позитивних характеристик підвісної стелі відноситься те, що він поліпшує акустику і підвищує теплоізоляційні властивості.

За способом монтажу розрізняють видиму, півприховані і приховану підвісні системи. Прихована підвісна система відрізняється більш складним монтажем, тому в нашій країні більше популярні видимі і півприховані стелі.

За формою розрізняють криволінійні і площинні підвісні стелі. Криволінійні стелі коштують дорожче, оскільки у них більш складна конструкція. Вони використовуються для створення різнорівневих стель. У нашій країні криволінійні стелі роблять виключно на замовлення, так як їх використання ще не так широко, як застосування площинних підвісних стель. До останніх відносяться всі стандартні конструкції, яких більшість.

Що стосується освітлювальних приладів, то тут є два варіанти: модульні і точкові. Точкові освітлювальні прилади менш вимогливі до розмірів і конфігурації стельових плит, ніж модульні.

Якщо справа стосується матеріалу, то розрізняють шість видів підвісних стель. Це конструкції з мінераловатних, мінераловолокнистих і гіпсових плит, а також дзеркальні, металеві підвісні стелі і конструкції з впровадженням штучного освітлення. Яким би не був матеріал, є ті обов'язкові характеристиками, якими повинен володіти підвісна стеля, виготовлений з будь-яких матеріалів. До таких властивостей відносяться: звукоізоляція, теплопровідність, ударостійкість, пожежобезпечність і світловідображення.

Стяжки для підлоги

 

Перед укладанням підлогового покриття виробляють статеву стяжку, яка, як правило, виготовляється з води, піску, гальки і сполучних речовин.

Стяжки підлог в залежності від складу поділяють:

• бетонна стяжка

• стяжки з добавкою штучних смол

• цементна стяжка з заповнювачем з природного каменю та полірованою поверхнею (таррацо) або мозаїчні стяжки

• литий асфальт

• ангідридні стяжки

• стяжка цементна

• магнезитові і ксилолітові стяжки

Будь стяжка одночасно виконує кілька функцій: вирівнює поверхню підлоги, може виступати в ролі самої підлоги у виробничих приміщеннях, гідро-, звуко-і теплоізоляцію підлоги, основи під підлогове покриття. А також створює ефект стабілізації в приміщенні мікроклімату. Наприклад, в підлогах з вбудованим опаленням (тепла підлога) відбувається розподіл тепла.

По конструкції стяжки можуть бути на теплоізоляційному або розділовому шарі, а так же пов'язаними з основою.

Цементна стяжка найбільш поширений вид стяжок, що складається з піску, гравію і цементу. Слід враховувати, що стяжка дає усадку при висиханні, тому при площі поверхні стяжки, що перевищує 30 м2, на ній роблять компенсаційні шви. В залежності від співвідношення в складі води і цементу, стяжки можуть бути різної міцності.

Бетонна стяжка готується з цементного розчину з наповнювачем. За зовнішнім виглядом мало відрізняється від цементної стяжки, але вона набагато міцніше. Так само для запобігання усадки на стяжку наносять компенсаційні шви. Шліфується алмазними кругами, якщо використовується як фінішне покриття.

Основу ангідридних стяжки становить безводний гіпс. Ангідрид виходить шляхом випалу при температурі від 500 до 8000С природного гіпсу або його відходів. Змішуючи гіпс, ангідрид, воду і вапно виходить міцна рідка ангідридних стяжка. Наносяться стяжки за допомогою насоса і мають здатність самовирівнюється. Чутливі до перепаду температур і вологості.

Магнезитова і ксилолітові стяжки складаються з піску, кварцу, магнезитового сполучного, тирсової суміші, барвника і води. Мають тверду поверхню, не рекомендуються подпаркет і еластичні покриття, чутливі до впливу вологості.

Стяжки з литого асфальту складаються з бітуму, кам'яної крихти, дрібного щебеню і піску. Укладається стяжка гарячої (220-2500С) і закочується катком вагою до 80 кг. Добре підходить під укладання паркету.

Стяжка, покрита синтетичними смолами (наливні підлоги) укладається на бетонну стяжку, міцність якої не менше 200 кг/см2. Наливні підлоги можуть бути одношаровими (товщина 1-2 мм) і багатошаровими з наповнювачем (товщина 2-7 мм).

В основному застосовуються поліуретанові і эпоксидныедвухкомпонентные смоли. Бетонна основа перед укладанням стяжки обробляється і ретельно очищається пилососом, потім наноситься грунт. Міцність наливних підлог з кварцовим заповнювачем до 800 кг/см2

Методи очищення каналізації

Проблема очищення каналізації була знайома ще нашим далеким предкам. Прикладом може послужити каналізація, яка використовувалася в Древній Греції. Вона складалася з похилих каналів, розташованих під землею. За допомогою деяких з них стічні води відводилися на поля. Там відходи застосовувалися як добрива. Інші канали вели до великого підземного резервуара. Греки були дуже охайні. Вони очищали резервуар у міру його наповнення. Вельми цікавий той факт, що сучасна каналізаційна система має набагато складнішу структуру, однак проводити її очищення стало набагато простіше. Це пов'язано із застосуванням спеціалізованої техніки.

Чистка каналізації - це одна з актуальних проблем сучасності. В наші дні не тільки профілактична, але й аварійна чистка засмічень каналізаційних мереж є дуже швидким процесом. Фірми, що мають подібні послуги, зазвичай мають у своєму арсеналі таку техніку, про яку стародавні греки не могли навіть мріяти. Одним з подібних винаходів є мулосос. Ця машина призначена для проведення асенізаторських робіт. Даний агрегат складається з цистерни і вакуумного насоса. Його застосування доцільно при профілактичних роботах з очищення труб, колодязів і цілих каналізаційних систем.

Протягом активної експлуатації каналізації на внутрішній поверхні труб відбувається утворення різних відкладень. Через це пропускна здатність каналізаційної системи значно знижується, що призводить до створення сприятливого середовища для розвитку різних мікроорганізмів. Результат прийде дуже скоро. Будьте готові до руйнування труб і появі не надто приємних запахів. Тільки своєчасне очищення допоможе в усуненні засмічень та ліквідації чинників, що сприяють розмноженню анаеробних мікроорганізмів.

Найчастіше господарі намагаються усунути засмічення своїми силами. Вони роблять це за допомогою дроту, або різних хімічних засобів. Але назвати цей метод якісним не можна, так як він може допомогти не більше двох-трьох разів. Дана прочищення каналізації чревата тим, що при чищенні труби її можна просто пошкодити. З часом такий метод може призвести до прориву труби. Довірити проведення цієї процедури можна тільки професіоналам. Чистку каналізації найчастіше проводять у разі виникнення аварійних ситуацій, після закінчення будівельних і ремонтних робіт, а також при запуску нових каналізаційних мереж. Крім того, існує і планово-профілактична очищення системи.

Перед початком проведення промивки каналізації слід провести повне обстеження всієї системи для з'ясування загального рівня забрудненості та визначення найбільш проблемних ділянок. Далі отримані показники потрібно проаналізувати, а потім підібрати найоптимальніший метод прочищення каналізації, який найкраще підійде в конкретній ситуації. Найбільш популярними є термічний, хімічний, гідродинамічний та механічний методи прочищення каналізації.

Термічна промивка каналізаційних систем - один з найбільш ефективних варіантів видалення засмічень. В цьому випадку в трубопровід подається вода, нагріта до температури +120-160 градусів. Завдяки тому, що подача води здійснюється під високим тиском, очищення стінок трубопроводу від відкладень і бруду стає ще більш результативною. Варто зазначити, що при термічному способі жирові відкладення розчиняються. Після цього їх можна без праці вивести з каналізаційної системи. При проведенні термічної промивання необхідно строго дотримувати правила техніки безпеки, що стосуються роботи з гарячою водою і парою. Сам по собі цей метод не може завдати каналізації ніякої шкоди.

Хімічний метод промивання пов'язаний із застосуванням реагентів, що розкладають жирові відкладення, а також інші типи забруднень. Ці хімічні препарати розчиняють їх, або перетворюють на полужидкое стан. На практиці було доведено, що хімічний спосіб відмінно підходить для позбавлення стінок трубопроводу від жиру та бруду. Після закінчення хімічної промивки каналізаційні труби знову будуть чистими. Даний метод абсолютно нешкідливий для людського організму. Він є відмінним рішенням у більшості випадків (крім засмічення каналізації камінням та іншими сторонніми предметами).

Гідродинамічний метод очищення каналізації найчастіше застосовується для зовнішньої мережі. Даний метод полягає у використанні водяних струменів, що подаються під високим тиском. Для цього призначені спеціальні пристосування: насос високого тиску, насадки та очисні головки. До достоїнств гідродинамічної промивки відноситься те, що очищення каналізації проводиться максимально ефективно до базової поверхні матеріалу комунікацій. Завдяки гідродинамічної очистки можливе відновлення працездатності тих відстійників та очисних ємностей, які вже вважалися виведеними з ладу. Струмінь води, що подається під високим тиском (10-630 атм.), Забезпечує руйнування будь-яких засмічень, включаючи відкладення щебеню, бетону, будівельне сміття, що проросли корені дерев і т.д.

Крім того, до переваг гідродинамічного методу відносяться простота технології, високий рівень продуктивності, можливість багаторазового використання. Очищення каналізації таким способом можна проводити навіть у найбільш важкодоступних ділянках. Результатом регулярного застосування гідродинамічної промивки є збільшення терміну експлуатації обладнання та комунікацій без проведення капітального ремонту на п'ятнадцять-двадцять років. В даному випадку обов'язково знизиться кількість позапланових ремонтів.

Правильна технологічна послідовність операцій, що проводяться при гідродинамічному методі, починається з діагностики комунікацій та обладнання для визначення складу, характеру та обсягу відкладень. Потім складається технологічна карта очищення. Наступним етапом є підготовка обладнання, необхідного для проведення очистки. Після закінчення установки перекачує обладнання та заглушок починається очищення каналізації від відкладень. Завершується цей комплекс робіт збором та утилізацією відкладень за допомогою мулосос.

Механічний метод очищення каналізації дає непогані результати при ліквідації каменів, щебеню, піску, щільного мулу і т.п. Для цього способу зазвичай застосовують машини з малої і середньої потужності. Механічний метод дуже ефективний для очищення внутрішньої і зовнішньої каналізаційних мереж. При такому методі в каналізаційний трубопровід вводять спіраль, яка обладнана спеціальною насадкою. Вона повинна бути достатньо гнучкою, щоб без праці переборювати різні вигини і відводи. Найкращі результати дає використання даного методу в поєднанні з гідродинамічної промиванням.

Чому так важлива промивка каналізації?

Промивання каналізації - не те питання яким ми задаємося щодня, але який має життєву значимість для соціуму в цілому. Система каналізаційних стоків нерозривно пов'язана з людством, при цьому прихована від вільного огляду в силу своєї неестетичність. Однак ми навряд чи змогли б досягти еволюційного процвітання, якби наші пращури не здогадалися організувати грамотний відвід та утилізацію продуктів життєдіяльності. Як мовиться, чистота - запорука здоров'я і благоденства.В процесі щоденної експлуатації труб і відстійників зростає ймовірність засмічення і появи пробок, які порушують стабільну роботу системи. У даній ситуації рятує послуга прочищення і наступна відкачка каналізації , ціна робіт, що проводяться при цьому визначається вибраної технологією. Для участі в очисних заходах підключається професійна техніка та обладнання, намулососні і каналопромивочні машини.

Методи промивання зовнішньої каналізації і трубопроводів

• Механічним - за допомогою чистячого обладнання знімаються хімічні відкладення, котельний і каналізаційний камінь, ефективно ліквідуються засмічення. Як правило, ми проводимо цю процедуру перед гідродинамічної промиванням з видалення шламу з трубопроводів.


• Гідродинамічним - під тиском струменя до 300 атм. Вкрай ефективний спосіб очищення, що дозволяє знімати з поверхні труб забруднення будь-якого характеру. Часто використовується в аварійних ситуаціях.


• Термічним - ціна на відкачування каналізації даним методом трохи вище, ніж попереднім (гідродинамічним), тому що для прочищення береться струмінь води перегріта до 120 ° С. Відповідно і результат виявляє підвищену ефективність. Відмінно працює в парі з хімічним способом.


• Хімічним - використовується для трансформації конденсатних утворень на поверхнях трубопроводу в текуче (розчинена) стан. В якості хімічних реагентів застосовують промислові очищають препарати з належною сертифікацією. Дуже ефективна техніка проти жирових пробок в процесі реалізації аварійних робіт.

Облаштування каналізації заміського будинку

З проблемою видалення каналізаційних стоків стикається абсолютна більшість власників приватних будинків. Через відсутність в сільській місцевості каналізаційної мережі, ця проблема цілком і повністю лягає на плечі господаря будинку. Зазвичай, ця проблема вирішується шляхом облаштування зливної ями з бетонними або цегляними стінами. Ефективність такого рішення досить низька. Поверхні ями досить швидко обростають шаром слизу від потрапляють в неї відходів органічного походження. Як наслідок, припиняється всмоктування води в грунт, відбувається її накопичення і переповнення ємності. А якщо врахувати, що це супроводжується досить смердючими запахами і постійної концентрацією всіляких літаючих комах, то стає зрозуміло, наскільки епідеміологічно недосконала подібна конструкція. Відкачування води і чищення дна і стін зливної ями особливого задоволення не доставить, та й допомогти ця процедура може тільки на нетривалий час.

Пропонуємо спосіб, який дозволить максимально мінімізувати проблему каналізації стічних вод, з несуттєвими додатковими фізичними і матеріальними втратами. Обладнати зливну яму все таки доведеться. Розміри ями визначаються виходячи з особливостей грунту і кількості стічних вод. Форма ями може бути будь-хто, яка найбільш зручна виходячи з наявного місця і готівкових матеріалів.

У дно підготовленої ями закопуються кілька азбоцементних або пластикових труб діаметром до 200 мм. Вони заглиблюються в дно зливної ями на глибину до 300 мм. Довжина цих труб підбирається рівної приблизно половині глибини стічної ями.

Принцип функціонування даної конструкції дуже простий. Стічні води потрапляють безпосередньо у вигрібну яму. Після того як ефективність всмоктування води в грунт знижується, внаслідок чинників зазначених вище, її рівень в ямі починає підвищуватися. Після того як цей рівень досягне половини глибини вигрібної ями, то відносно чиста відстояна вода почне перетікати у встановлені труби і всмоктуватися без затримок в грунт.

Продуктивність даної конструкції може бути значно збільшена шляхом збільшення числа встановлених труб. Також, досить ефективним може стати обладнання додаткової ємності, в яку стічні води будуть потрапляти в разі переповнення основного резервуара. Його обсяг може бути меншим, але конструкція повинна повторювати основну вигрібну яму.

Працездатність цієї конструкції вже неодноразово перевірена на практиці і зарекомендувала себе як досить ефективна.

В якості висновку, хочемо звернути особливу увагу на обладнання каналізаційного резервуара надійним люком. Ця вимога, як з точки зору безпеки, так і з точки зору гігієни. У разі використання дерев'яного люка, його стан необхідно регулярно перевіряти. Під впливом вологого середовища дерев'яні деталі піддаються гниттю, надійність конструкції значно слабшає.

Прилади для виявлення прихованої проводки

 

У цій статті ми коротко розберемося з принципами роботи декількох різних приладів для пошуку несправностей в електропроводці.

У процесі постійної зміни дизайну, пошуку чогось нового, зміни меблів, та й просто вішання картини на стіну, неодноразово в неї забиваються цвяхи. І ось тут назріває питання: а чи немає тут випадково проводів електроживлення?! Дуже добре, якщо ви маєте в своєму розпорядженні докладною схемою з кресленнями електропроводки. А якщо немає такого малюнка? Ось тут уже все ризикують пошкодити проводку житла.

Як раз, щоб не створити самому собі проблем з подальшим ремонтом проводки і існують прилади для виявлення прихованої проводки, які відносно точно вкажуть на наявність електропроводки в необхідному місці.

Для початку розберемося з теорією і принципами роботи даних приладів.

Відомо, що електричні дроти під напругу створюють навколо себе електричне поле. На виявленні цього поля робота приладів і грунтується.

Варіюючись від простого до складного і дешевого до дорогого, як індикатор може використовуватися світлодіод або цифрове табло. Ціни на дані прилади можуть бути від 1 $ до декількох сотень і вище, залежно від функціоналу та призначення.

Є так само тип приладів схожий за принципом роботи з металошукачем. Є котушка, яка створює своє магнітне поле. Якщо в це поле потрапляє якийсь сторонній металевий предмет, поле змінюється.

Так само існую варіанти з гібридом з двох перерахованих вище типів приладів. У них є генератор і підсилювач. Проте ціна таких пристроїв досить велика.

Що ж, пройдемося по найпоширенішим на нашому ринку подібним приладів для виявлення прихованої проводки

 

Одним з найпопулярніших приладів для виявлення несправностей прихованої проводки є «сигналізатор прихованої проводки Е121», в народі «Дятел». Він дозволяє знайти проводку під шаром матеріалів 5-7 см.   Також даний прилад відмінно реагує на електромагнітне випромінювання, яке створюють практично всі побутові прилади-телевізори, м / в печі, комп'ютери і т.д.

 

Ще одним поширеним приладом є MS (метал сенсор). Особливу популярність вони отримали через свою низьку вартість. Однак він реагує як на проводку, так і на цвяхи та інше, що варто брати до уваги.

Для більш професійного підходу до проблеми пошуку несправностей є й більш якісні прилади. Принцип роботи заснований на тому, що до одного з кінців під'єднують генератор певної частоти. Приймачем, налаштованим на цю ж частоту, проводять уздовж кабелю. У тому місці, де тональність змінилася, і є місце пошкодження кабелю.

 

Яку вибрати дриль

Для виконання цілої безлічі будівельних і ремонтних робіт не обійтися без такого інструменту як дриль. Однак, яку дриль вам варто купувати залежить від того, для яких цілей вона буде використовуватися і які обсяги робіт плануються.

Сучасні дрилі відрізняються цілим набором різноманітних функцій. Наприклад, використовуючи дриль можна закручувати і викручувати саморізи, займатися поліруванням і шліфуванням, змішувати різноманітні рідини. Ну і само собою дриль дозволяє свердлити отвори в різних поверхнях.

Які ж цілі для використання дрилі є?

Для професіоналів, які використовують дрель кожен день   необхідний потужний інструмент, оснащений великою кількістю функцій. Для періодичної роботи, наприклад, складання меблів, прекрасним варіантом стане класична акумуляторна дрель без функції перфоратора. Крім цього такі моделі легко налаштувати на мінімальні оберти. Якщо ж дрель для вас - це інструмент, який використовується вкрай рідко, вибирайте недорогу дриль з функцією перфоратора.

 

Різновиди дрилів

Розрізняють стандартні моделі, які живляться від електромережі та дрилі, харчування яких забезпечує акумуляторна батарея. Так яку вибрати дриль, і яка модель практичніше? В останньому випадку, батарею періодично необхідно заряджати, але така дрель стане незамінним помічником у важкодоступних місцях кріплення або на об'єктах без центрального джерела живлення.

Також існують класичні і ударні (дриль-перфоратор) дриля. Пам'ятайте, що ударна дриль має перемикач, за допомогою якого її можна перевести в режим звичайного свердління.

Що стосується додаткових функцій, а саме наявність режиму шуруповерта та режиму міксера краще проконсультуватися у продавців інструменту.

Вибір між побутової та професійної дрилем

Побутова дриль використовується для періодичних робіт в домашніх умовах і не розрахована на великі навантаження. Також такі моделі відрізняються вартістю і меншою вагою, що досягається за рахунок використання пластику в якості основного матеріалу провідних конструкцій інструменту. Професійні дрилі оснащені великою кількістю функцій, мають значну вагу, оскільки основні механізми, а часто і корпус інструмента, виконаний з металу. Отже, яку вибрати дриль побутову або професійну? Зазначимо, що професійний інструмент здатний витримувати до 10:00 робочого циклу в день. Також відрізняється високою надійністю, швидкістю, функціональністю і довговічністю.

 

Технічні характеристики інструмента

Головною відмітною особливістю дрилі виступає її потужність, яка варіюється від 300 до 1500 Вт Для робіт в домашніх умовах оптимальним вибором стане дриль, потужність якої не перевищує 500 Вт В даному випадку ваша електромережа не буде піддаватися перевантажень.

Також варто приділяти увагу кількості оборотів інструменту і наявності регулювального механізму. Дрилі побутового типу мають до 3000 об / хв. Для проведення різних видів робіт краще вибирати дриль з великим числом оборотів.

Двигуни електродрилів розраховані на певні навантаження і тому при виборі інструмента варто поцікавитися про максимальний діаметрі отворів, які підлягають висвердлюванню. При регулярних перевантаженнях двигун дрилі може згоріти.

На закінчення нашої статті про те, яку вибрати дриль, відзначимо, що при покупці дриля з функцією перфоратора необхідно дізнатися про таку характеристику, як енергія удару. Більший показник даної характеристики свідчить про великі можливості вибраного вами інструменту!

Як вибрати циркулярну пилу

Одним з поширених інструментів майстрів, що займаються обробкою деревини, є циркулярна пила. Тільки як вибрати циркулярну пилку мало хто знає.

Важливим критерієм при виборі такого інструменту виступає надійність його корпусу, який виконують з пластика. Коли пластик досить м'який і піддається деформації при невеликих механічних навантаженнях - відмовтеся від придбання інструменту. Це пов'язано з вашою безпекою при роботі з циркулярною пилкою!



Крім цього краще вибирати пилу із сталевою станиною без вм'ятин, пошкоджень і глибоких зазубрин. Якщо корпус пилки зшитий гвинтами (шестигранник, зірочка) відвернення і проведення ремонту можуть бути проблематичними.

Звичайно, при виборі циркулярної пили необхідно чітко знати, з якою інтенсивністю ви будете нею користуватися. Якщо вас чекає невеликий обсяг роботи, то можна віддавати перевагу побутової циркулярної пилки. У випадку, коли ваша діяльність пов'язана з регулярним використанням інструменту - вам буде потрібно професійна пила. Основною відмінністю між даними видами виступає глибина пропила, витривалість і потужність інструменту. І все ж, як вибрати циркулярну пилку, розглянемо їх види. Так, побутові пилки здатні робити пропил до 55 мм при цьому робочий цикл інструменту не повинен перевищувати 20 годин на місяць. Професійна циркулярна пила забезпечить пропив до 110 мм при 150 годинниках роботи на місяць.

Важливим фактором, на який потрібно звертати увагу виступає показник числа обертів циркулярного диска в хвилину - велика швидкість пилки забезпечить акуратний і чистий розпил. Продовжити експлуатаційний термін двигуна пили допоможе плавний запуск в роботу і наявність функції аварійного відключення в разі блокування диска.



Оптимальним варіантом вважається циркулярна пила з вертикальним завантаженням, що дозволяє починати роботу з будь-якої точки. Безпека роботи з циркулярною пилкою забезпечить кожух.

Додатковим плюсом при роботі стане наявність у пилки патрубка для збору тирси. Також деякі моделі можуть мати вихід для підключення пилососа і лазерну указку, завдяки якій забезпечується повноцінний проріз навіть при великій кількості тирси на спиляної поверхні.
Зарекомендували себе марками на вітчизняному ринку циркулярних пив, є Hitachi, Bosch.

Як вибрати перфоратор

Ремонтно-будівельні роботи передбачають використання інструменту, який скорочує процес роботи і робить його максимально зручним. У разі наявності сумнівів щодо вибору дрилі або перфоратора, ми постараємося вам підказати, як вибрати перфоратор.

Для свердління отворів можна використовувати ударну дриль, тільки сила удару, а також сила, яку потрібно прикласти до інструмента будуть значно відрізнятися від роботи з перфоратором. Відповідно, знижується ефективність роботи.



Перфоратор оснащений електромеханічним або електропневматичним ударним пристроєм, який самостійно створює удар. Робота з перфоратором виключає додаток значних зусиль. Варто зазначити, що регулярна робота по свердленню отворів в твердих матеріалах вимагає використання саме перфоратора, він прослужить набагато довше дриля.

Який перфоратор практичніше в домашніх умовах?

Будівельні роботи по дому, не потребують щоденного використання інструменту, припускають вибір побутового перфоратора. При регулярному використанні і великих навантаженнях краще купувати професійний інструмент.



Важливими критеріями, згідно яких вибирають перфоратор, виступають: потужність, діаметр свердління, швидкість обертання.

Як вибрати перфоратор, який повністю задовольнить поставлені цілі? Зверніть увагу на силу удару - велика сила удару в значній мірі полегшує роботу! Побутовий інструмент має ударну силу в 2,2-3 Дж, професійний - від 3 до 10-18 Дж.

Перфоратори також відрізняються режимом роботи: свердління отворів з функцією свердління з ударом; свердління отворів з функцією свердління з ударом і ударна функція, яка працює в самостійному режимі.

Найбільш популярними виробниками перфораторів сьогодні виступають: Makita (Японія), Metabo (Німеччина), Bosch (Німеччина).

Варто зазначити, що наявність функції реверсу дозволяє без зайвих зусиль витягнути застрягле в глибокому отворі свердло, а патрон SDS істотно полегшує заміну свердла.

Як вибрати лазерний рівень

Як вибрати лазерний рівень, адже ринок будівельного інструменту сьогодні переповнений? Для початку потрібно звернути увагу на фірму-виробника. Так, що зарекомендували себе торгові марки, представлені на вітчизняному ринку, такі: Agatec (Франція), Stabila, Geo-Fennel (Німеччина), Пекінський завод.

При покупці лазерного рівня дотримуйтеся наступних рекомендацій:
- Чітко поставити мету, через яку ви робите покупку;


- Отримаєте консультацію фахівця щодо необхідного вам лазерного приладу у відповідність з вашими цілями;
- Не економте на покупці якісного приладу;
- Віддавайте перевагу зарекомендували себе виробникам;
- Поцікавтеся максимально допустимою похибкою, яку допускає вибраний вами лазерний рівень;
- При роботі з лазерним приладом використовуйте спеціальні окуляри;
- Лазерний рівень, оснащений приймачем, функціонує на іншій хвилі, що відбивається на кольорі його випромінювання;
- Як вибрати лазерний рівень і заощадити на покупці - не варто переплачувати за покупку, якщо є альтернатива, вироблена в Китаї, оскільки багато заводів Китаю випускають продукцію, якість якої практично ідентично європейської якості.

Який шуруповерт краще

На сьогоднішній день асортимент інструментів для будівельних робіт досить широкий, і вибрати, наприклад, який шуруповерт краще деколи виявляється складно. Шуруповерт являє собою інструмент, за допомогою якого можна викручувати і закручувати саморізи і невеликі болти. Також даний інструмент використовують для свердління невеликих по діаметру отворів.

Варто зазначити, що дриль і шуруповерт мають достатньо відмінностей і тому звичайна зміна насадок не перетворить один інструмент в інший. Так, у дрилі відсутня можливість затягування патронного опору, що призводить до його прокручування. Як правило, за допомогою даної функції вкручують шурупи та саморізи, оскільки в такому випадку межі на капелюшках не деформуються.

Крім цього, використовуючи шуруповерт, можна регулювати його потужність. Варто зазначити, що частота обертання дрилі значно вище, ніж у шуруповерта, що пов'язано з відсутністю інерційного моменту. Таким чином, при припиненні роботи дрилем, її патрон буде продовжувати обертатися, а патрон шуруповерта зупиниться моментально.

У разі виникнення питання, який шуруповерт краще, необхідно чітко знати для чого ви купуєте інструмент. Наприклад, шуруповерт не можна використовувати як міксера і просвердлювати отвори великого діаметру.

Розрізняють такі принципи подачі живлення для роботи шуруповертом:
- Використовувати акумуляторну батарею;
- Безпосередньо підключити до електромережі.

Звичайно, при роботі від мережі інструмент не вимагає регулярної зарядки батареї, але водночас залежить від подачі електрики.

У разі якщо ваша діяльність не пов'язана з постійним використанням інструменту, краще віддати перевагу простій моделі шуруповерта, яка має невелику швидкість обертів і батарею малої потужності - професійний інструмент в такому випадку не потрібний. Якщо ж ваша діяльність пов'язана з будівництвом, наприклад, монтаж гіпсокартону - є сенс в покупці професійного інструменту!

Однією з основних характеристик, згідно з якою вибирають саме шуруповерт, виступає потужність, обсяг і маса батареї окремої моделі. При відповіді на запитання, який шуруповерт краще, варто звернути увагу на те, що більша потужність батареї інструменту забезпечує більшу тривалість робочого циклу. Тільки поряд з цими характеристиками, розмір і маса інструменту також збільшаться. Крім цього, для простої роботи немає необхідності купувати шуруповерт з ударним механізмом. Це пов'язано з більшою вартістю інструменту і непотрібною функцією, яка зазвичай залишається незатребуваною.

Для робіт, пов'язаних з обробкою стелі краще віддати перевагу більш легким моделям шурупокрутів. В даному випадку вам доведеться купити додаткову батарею. Оптимальним варіантом шуруповерта для робіт з оздоблення стель стане модель з додатковою батареєю і потужністю в 12 Вт

Яку бензопилу вибрати

 

Питання про те, яку бензопилу вибрати виникає у дачників і більшості любителів майструвати своїми руками. В залежності від навантажень і інтенсивності використання інструменту і буде зроблено вибір на користь тієї або іншої моделі бензопили.

Зазначимо, що існує 3 основних категорії бензопил:

- Побутові;
- Напівпрофесійні;
- Професійні.

Бензопила побутового типу відрізняється малою потужністю і зручністю в експлуатації. Як правило, такий тип пили використовують для невеликих періодичних робіт, оскільки їх максимально можлива експлуатація в день складає не більше 40 хвилин.

Бензопила напівпрофесійного типу являє собою середній варіант щодо продуктивності та вартості. Даний тип пили відрізняється великою потужністю і більш тривалим періодом експлуатації.

Бензопила професійного класу відрізняється високою потужністю, максимальною експлуатаційною спроможністю і призначена для виконання ремонтно-будівельних робіт будь-якого рівня складності. Особливостями професійних бензопил виступають: захист від вібрації, збалансований корпус, ергономіка.

Яку бензопилу вибрати і на чому потрібно акцентувати увагу? Не варто орієнтуватися лише на клас інструменту, необхідно враховувати технічні характеристики окремих моделей бензопил.

Максимальна потужність двигуна, яка дозволяє інструменту витримувати серйозні навантаження. Варто зазначити, що більша потужність двигуна збільшує масу інструменту, що в свою чергу відбивається на тривалості робочого циклу.

Крок ланцюга являє собою показник, що відображає відстань між зубами на робочій шині. Даний показник впливає на продуктивність інструменту і на його вібрацію.

Довжина робочої шини визначає максимально можливий діаметр пропила деревини. У разі, коли відсутня «баланс» між довжиною шини і потужністю двигуна, виникають проблеми щодо підвищеної витрати палива і швидкого зносу інструменту.

Покриття для теплої підлоги

Якщо ви зібралися зробити у своїй оселі теплі підлоги, то, зрозуміло, у вас виникне ряд питань. Яке покриття для теплої підлоги можна використовувати? Яким чином спосіб монтажу залежить від цього самого покриття, який вплив на його властивості і термін служби надає електричний обігрів? Спробуємо розібратися в цих питаннях.

Паркет

Відразу відзначимо, що встановлювати тепла підлога під паркет небажано. Причина полягає в способі монтажу паркету, який не передбачає наявність під собою кабелю. Крім цього, паркет вимагає до себе особливого ставлення й догляду. Він не любить температурних, навіть незначних перепадів, його необхідно постійно зволожувати. Всі ці правила свідчать про несумісність паркету з обігрівом. Якщо не дотримуватися норм догляду, він може розсохтися і потріскатися. І, нарешті, сам по собі паркет є досить теплим покриттям, що не вимагає додаткового обігріву.

Дерев'яні покриття

Деякі дерев'яні покриття не передбачають пристрій додаткового обігріву. Крім паркету, таким матеріалом є пробка. Тим не менш, паркетна дошка може бути використана як покриття для теплої підлоги. Спеціальна технологія її виробництва виключає ризик розсихання матеріалу. Можливість установки паркетної дошки на теплу підлогу зазвичай вказується виробниками. Допустима потужність - не більше 130 Вт / м ².

Ламінат і ковролін

Прекрасне поєднання з теплою підлогою мають ламінат і ковролін. Дані покриття здатні дуже добре утримувати тепло, тому цілком достатньо потужності обігріву близько 110 Вт / м ². Тільки врахуйте, що підкладка при монтажі ламінату повинна бути мінімальної товщини.

Керамічна плитка

Вибір керамічної плитки сьогодні настільки великий, що не складе труднощів підібрати для себе оптимальний варіант і за якістю, і за ціною. Різноманітність фактур, забарвлень, розмірів і форм дає можливість облицювання практично будь-якого приміщення. Якісні характеристики плитки - надійність, стійкість до вологи, пилу, механічних впливів, відомі нам давно, і це робить її найбільш популярним матеріалом. Але недолік у керамічної плитки таки є - вона завжди холодна. Тому дане покриття для теплої підлоги буде ідеальним рішенням для сучасного будинку.

Керамограніт і натуральний камінь

Прекрасну сполучуваність з додатковим обігрівом як кабельного теплої підлоги має керамограніт і натуральний камінь. Однак ці матеріали мають досить високу вартість і не завжди поєднуються з інтер'єром приміщення. Тому користуються не такою популярністю, як, наприклад, керамічна плитка, але не поступаються їй за своїми якісними характеристиками. Часто керамограніт і натуральний камінь застосовують для обробки нежитлових приміщень - лікарень, поліклінік та ін

Варто зазначити, що при виборі каменя або керамічної плитки для підлоги, пристроєм теплої підлоги в якості опалення можна обмежитися. При цьому бажано зробити в приміщенні гарну теплоізоляцію і збільшити потужність до 150-160 Вт / м ².

Як вибрати підлогове покриття

 

Перед тим як заку пать дерев'яне покриття для підлоги, варто відповісти на ряд конкретних питань:

* Бажаний сорт деревини

* Статеве покриття буде дощатим або з твердих порід деревини

* Яким буде колір і сучковатость покриття

* Якого стилю деревину виберете

* Яким буде покриття для підлоги

Тепер докладніше розберемося з цими моментами.

1. Сорт деревини

У світовій практиці для виготовлення статевого покриття використовується понад 50 сортів деревини. Їх відрізняють як візуальні особливості, так і твердість деревини. У нас найбільшою популярністю користуються дуб, осика і сосна.

2. Сортування.

Деревина сортується по тональності, сучкуватістю, візерунку волокон. Від сортування залежить тільки зовнішній вигляд деревини, а не її твердість або   термін служби. Враховуючи особливості кожної деревини, вона поділяється на один або кілька сортів. Наприклад, дуб доступний по всьому сортувань, а деякі екозотіческіе види деревини не сортуються зовсім.

Ось, один з варіантів сортування:

Country - характерні великі сучки, їх можна шпаклювати, максимально натуральна деревина

Rustic - не припустимі великі сучки, але характерна різна тональність

Nature - в деревині можуть бути тільки невеликі сучки, тональність рівномірна

Select - деревина без сучків максимально рівномірної тональності і з рівномірним візерунком волокон

3. Статеві дошки або тверда деревина.

Дошки з масивного дерева виготовляються з цілісного шматка деревини шляхом утворення нарізів для з'єднання дощок. Ці дошки всідаються і стеляться більше твердої деревини через одну спрямованості волокон, при тому досить чутливі до вологи. При розширенні або усадці між статевими дошками можуть утворитися щілини. Протидіяти утворення щілин можна двома методами: 1) - зробивши паз по краях дощок, 2) - залишивши зазор між статевим покриттям і стінами.

Підлоги з твердої дрвесіни називають двошаровим, тришаровим паркетом або щитовим паркетом, де нижні шари виготовляються з менш цінної деревини (зазвичай сосни), а верхній шар - з твердої деревини. Така підлога піддається меншому розширенню і усадки, так як шару деревини з'єднані перпендикулярно - протилежно спрямованості волокон. Тому тверді породи можна використовувати в приміщеннях, де накопичується вогкість - в прихожих, коридорах, кухнях. Також, якщо припускаєте дерев'яна підлога настилати на бетон, більш придатними будуть тверді породи.

 

4. Стиль деревини

Після вибору деревини та її сортування, після вибору між дошками з масивного дерева або твердих порід, залишається вибрати стиль статі. Сучасні технічні можливості настільки широкі, що можливо придбати підлога з пазами (підкреслює контур дощок), випарений (надається цікавий відтінок), з фрагментами іншої деревини і навіть поперечно спиляну деревину (кінцевий паркет).

5. Пол покритий лаком або маслом.

Дерев'яна підлога необхідно захищати від бруду, сирості і зносу, і це досягається нанесенням захисного шару - лаку або масла. Перевагою лакованих підлог є їх хороша зносостійкість і легікй догляд. Покриті маслом підлоги більш натуральні, так як на ньому немає додаткового захисного шару, масло захищає підлогу зсередини, адже масло в процесі нанесення вбирається в деревину. В процесі затвердіння масла твердне і деревина і стає брудовідштовхуючим.

Вибирайте ретельно підлогове покриття, і він додасть красу і теплу Вашої середовищі існування надовго, може - на віки!

Що категорично не можна робити при монтажі ЖБИ

Коротко пройдемося по рекомендаціях при монтажі залізобетонних виробів.

Всім зрозуміло, що будь-який виріб для будівництва, а ЗБВ не виняток, попередньо розрахований на конкретні і строго певні види навантажень, перевищення яких украй небажано.

Для таких конструкцій як ЗБВ, що працюють на вигин, є встановлені будівельними нормами і правилами нормативно-допустимі навантаження. Їх величина забезпечує значний запас надійності, що при коректних монтажних роботах гарантує незруйновність залізобетонних виробів.

Будь-які будівельні конструкції, а в їх числі і стіни з перекриттями, виготовляються для певних схем монтажу. Схеми ці завідомо відомі будівельникам, оскільки порушення їх може привести до самих неприємних наслідків.

Досить часто виникає необхідність зробити отвір в перекритті. Якщо зробити це таким чином, що буде пошкоджена цілісність арматурного каркаса або зачеплений арматурний стержень, який забезпечує головну несучу здатність панелі, то ні про який ефект «напруження» більше мови йти не буде. Така панель більше не буде відповідати шкалі нормативно-допустимих навантажень, а значить і використовувати її більше буде вкрай небезпечно.

 

Якщо вкрай необхідно це отвір зробити, то варто завчасно підготувати консольне закріплення розрізуваних панелей на проміжну опору. Такий опорою може послужити несуча стіна. Так само варто виконати внутрішню обв'язку по всьому периметру за допомогою металевого профілю. Закріпити профіль на кінцях варто зварюванням.

Вимоги до бетонних сумішей з підвищеною водонепроникністю

 

Бетонні суміші, використовувані для одержання бетону з підвищеною водонепроникністю, готуються на портландцементі та природних заповнювачах (необхідно використовувати комбіновану добавку абіетата натрію спільно з хлористим кальцієм). Ці суміші повинні проектуватися за методом абсолютних обсягів.

Витрата цементу повинен бути не менше 270 кг/м3, а водо-цементне відношення - не більше 0,5, вміст тонких частинок в 1 м3 бетону - залежно від граничної крупности заповнювача й витрати цементу.

Найбільший ефект для одержання більш щільного бетону дає В / Ц в межах 0,38-0,45; частка піску в загальній кількості заповнювача повинна бути в межах 0,45-0,55.

Добавка абіетата натрію спільно з хлористим кальцієм призначається в наступній кількості: абіетата натрію 0,05% і хлористого кальцію 0,075%, вважаючи на суху речовину. При температурі навколишнього середовища, що перевищує 20 ° С, кількість хлористого кальцію можна зменшити або замінити цю добавку сульфітно-спиртової барди в кількості 0,15% від ваги цементу, уважаючи на суху речовину.

Прозорий бетон

Бетонів існує величезна кількість видів. Вони діляться по класах, маркам, і багатьом іншим категоріям. У свідомості людей бетон асоціюється з міцністю, надійністю, довговічністю, але аж ніяк не з інноваціями та красою. Але і цей матеріал може здивувати. Ось і прозорий бетон - це явище нове, дивне і багатьом незнайоме.

Прозорий бетон був розроблений і запущений в Угорщині в 2001 році.   З першого дня своєї появи цей матеріал навів фурору серед будівельних кампаній. Спробуємо розібратися з тим, що ж із себе він представляє.



Почнемо з технології виробництва. Вона полягає в тому, що у звичайні суміші для приготування бетону, додають   деяка кількість оптичних волокон - близько 5% від маси суміші в цілому.    Діаметр цих елементів максимально дорівнює 2 міліметрів.   Завдяки такому складу, суміш бетону виходить такий же міцною, як і звичайний бетон. Найголовніше ж, що такі блоки пропускають світло. Властивість це і його інтенсивність не залежить від розмірів бетонного блоку. Ширина блоку може досягати 20 метрів, а колір і інтенсивність пропускання світла буде збережено згідно стандартам.   На виході виходить справді інноваційний матеріал, що поєднує в собі все краще від скла і бетону.

Масштабно цей матеріал по сьогоднішній день не використовується, однак поодинокі авторські архітектурні проекти з'являються з приємною регулярністю. Серед великого будівництва - центральний офіс BMW в Лейпцігу.

Самою відразливою особливістю светопроводящего бетонна є його висока ціна. Саме тому, такі блоки швидше використовують для прикраси фасаду будівель, ніж для капітального будівництва.



З подальшим спадом цін на цей матеріал, бачиться справжня революція в будівництві - аж надто хороший цей прозорий бетон.

Септики та Автономна каналізація

Наврядчи чи знайдеться така людина, яка б не мріяв би про власний котедж, де панує умиротворення і спокій. Однак людей завжди дратує одне невелике обставина, яке пов'язане із зручностями. Знаходження вбиральні у дворі часто засмучує будь-якого мешканця такого будинку.

Щоб змінити уявлення про комунальну системі котеджу, слід детально розглянути, що являє собою автономна система очищення для котеджу - це те місце, куди потрапляють продукти життєдіяльності. Саме присутність каналізації дозволяє організувати розвинений механізм очищення, доступ до якої можливий безпосередньо з дому.

Якщо для звичайної дачі підійдуть майже будь-які моделі, то для котеджів необхідні такі, використовувати які можна цілий рік. Це залізобетонні і пластикові септики, які можна зробити з бетонних кілець або купити з пластику і потім змонтувати з метою цілорічного застосування. Спочатку слід вибрати модель станції. Для цього потрібно визначити витрату води. Це дуже просто робиться з розрахунку 200 літрів на людину. Наприклад, установка для п'яти осіб повинна обробляти 1000 літрів.

Також необхідно знати глибину знаходження грунтових вод і тип грунту ділянки - тільки в цьому випадку можна сказати, чи необхідний септик зі звичайним видаленням або з примусовим відведенням. Для води, яка йде з септика, в будь-якому випадку зобов'язані бути передбачені вбираючі і фільтруючі площадки, необхідні для безпечної утилізації оброблених матеріалів.

Сам монтаж автономної каналізаційної системи нескладний. Для цього потрібно викопати не дуже велику свердловину (приблизно 1,5-2 метри), розмістити в ній куплену установку, підключити потрібні комунікації, організувавши тим самим відвід. Якщо підключення зробити неможливо, то з септика слід видаляти нечистоти за допомогою асенізаційної машини. Обов'язково враховуйте, що станції не слід монтувати недалеко від колодязів або будівель - необхідно виключити зараження питної води і затоплення колодязів і підвалів. А от монтаж септиків для щоденного використання вже вимагає набагато більше часу і ресурсів. Пропонуємо роботи із влаштування септиків з бетонних кілець також пропонуємо роботи по влаштуванню залізобетонних септиків у Львові та Львівській області

Сучасна система каналізації заміського будинку або дачі.

Якою має бути сучасна каналізація заміського будинку або дачі? Кожен, хто стикався з будівництвом будинку або дачі, задавав собі це питання. А відповідь проста. Якісно зроблена каналізація, це та, про існування якої не згадуєш. Шум побутових стоків в трубах, неприємний запах, застій води в раковині або умивальнику, проблема з швидким наповненням вигрібної ями характеризують каналізаційну систему, навпаки, з гіршого боку. І, природно, створюють проблеми і викликають відчуття дискомфорту.
Система каналізації складається з внутрішньої каналізації, зовнішньої і місцем відведення побутових стоків.
Внутрішня каналізація забезпечує збір і відведення каналізаційних стоків в трубу зовнішньої каналізації. Матеріал виготовлення, найчастіше, поліпропілен. Вона складається з сифонів, системи трубопроводів і допоміжних елементів.
Зовнішня каналізація з'єднує між собою внутрішню і місце, куди відводяться стоки. Вона складається з труб, колін, трійників, редукцій. Елементи зовнішньої каналізації укладаються в землі.
Місцем відведення стоків можуть бути центральна каналізація, вигрібна яма, септик. Підключення домовик каналізації до центральної - ідеальний варіант. На жаль, він часто недоступний через відсутність такої. Найбільш сучасним варіантом для автономної каналізації, при неможливості підключення до центральної, буде установка септика. Завдяки системі очищення та фільтрації на виході з септика виходить вода, цілком придатна для поливу або викачування. Ступінь її очищення така, що ніякого негативного впливу на навколишнє середовище вода з септика не надає. Найпростіший і дешевий варіант - вигрібна яма. Але, вона має недоліки - низька екологічність, поступове замулювання і, як наслідок, потреба в послугах асенізатора.
При облаштуванні каналізації не може бути недоробок. Починаючи будівництво або ремонт будинку, необхідно заздалегідь спланувати всю систему, проконсультуватися у фахівців. Правильно влаштована каналізаційна система будинку - запорука комфортного проживання в ньому.

 

Основним фактором при влаштуванні каналізаційної системи як і раніше залишається розмір вашого присадибної ділянки. Але і готовність заплатити за цю систему теж не маловажно.

Накопичувальні ємності, які періодично викачуються асенізаційними машинами, часто влаштовують на невеликих присадибних ділянках. Такий спосіб практично не забруднює грунт. Але, що стосується матеріальних витрат, то це досить дорого.

Якщо ж присадибна ділянка велика, то можливе використання септиків або аеротенків. Останні, в основному, використовують у великих господарствах або котеджах.

Фотографії влаштування септиків:

Обробка фасадів сайдингом

Важливою частиною будинку, якому разом з покрівлею при будівництві слід приділити особливу увагу, є фасад. Сьогодні для обробки фасадів широко використовується сайдінг - вінілові або металеві панелі, що імітують дерев'яну обшивку.

 

Оздоблення сайдингом

Цокольний сайдинг - «родич» вінілового сайдинга, але сфера його застосування значно ширше, оскільки він імітують матеріали набагато більш широкого спектра, ніж традиційний вініловий сайдинг, і до того ж - більш міцний.

Панелі можна використовувати і для внутрішніх робіт: оздоблення сайдингом прихожих, кухонь, лоджій і балконів. Цим матеріалом можна оформити практично будь-яку будівлю: весь фасад або його частину, цоколь або фронтони, окремі архітектурні елементи.

 

Монтаж вінілового і цокольного сайдинга

Професійний монтаж є кращою гарантією довговічності і надійності фасаду, який прослужить довгі роки. Вініловий сайдинг сконструйований для швидкої і простої установки, має отвори для цвяхів і надійну систему засувок.

Цокольний сайдинг монтуються за схожою схемою: він просто защипується один в другий і закріплюються саморізами або цвяхами.

 

Оздоблення сайдингом - хороший спосіб декорування ваших фасадів!

Облицювання сайдингом новозбудованого будинку або оновлення старого будинку - одна з послуг, які надає наша компанія. Оздоблення сайдингом стін не представляє ніяких складнощів навіть для людини, незнайомої з сучасними будівельними технологіями, але дуже часто брак часу змушує звертатися в спеціалізовані фірми, які швидко здійснюють всі необхідні роботи.

Якщо у вас саме така ситуація, звертайтеся в нашу компанію. Силами наших фахівців обробка сайдингом вашого будинку буде виконана в короткі срохи.

Наша вартість обробки сайдингом фасадів - приємно здивує Вас. Замовляючи наші послуги, ви отримуєте якісну облицювання сайдингом ваших стін і моральне задоволення від виконаної відмінно нами роботи.

Обробка фасадів натуральним каменем

Облицювання фасадів натуральним каменем, вже давно придбала величезну популярність, як серед дизайнерів, так і серед інших споживачів. Облицювання фасадів мармуром, а також фасади з граніту - є найбільш популярними варіантами для зовнішньої обробки будинку. Не рідше, для цих цілей, клієнти виявляють бажання купити і інші види натурального каменю. Оздоблення фасадів каменем, проводиться не тільки з метою декоративного застосування. Виготовлення кам'яних споруд, дозволяє зміцнити будівлю. До того ж, вартість такої установки, з часом себе виправдає.

 

Облицювання мармуром

Мармур - це один з найкрасивіших каменів, які використовують для декоративного оформлення приміщень. Облицювання фасадів мармуром - це ознака гарного смаку і матеріального благополуччя. Більш того, облицювання мармуром має безліч переваг. Адже це міцний і унікальний матеріал, який може набувати самі різні відтінки і стоїчно переносить всі несприятливі погодні умови. Облицювання фасадів або фундаменту мармуром, надає безліч можливостей. Цей матеріал хороший усім розмаїттям колірної гами. Оздоблення мармуром дозволяє дизайнерам підібрати варіанти по оформленню будівель. Облицювання мармуром дуже зручна й вигідна в економічному плані. Адже, різноманітні домішок в структурі цього каменю, надають йому твердості і щільності. Облицювання фасадів мармуром зробить конструкцію максимально довговічною. Оздоблення мармуром завжди буде виглядати добре, адже різноманіття відтінків цього каменю, при належному освітленні, буде випромінювати неймовірне сяйво. Облицювання мармуром не вимагає особливого догляду, адже, як і більшість натуральних матеріалів, цей камінь є екологічно чистим продуктом.

 

Облицювання гранітом

Облицювання фасадів гранітом вже давно придбала величезну популярність серед споживачів. Фасади з граніту - це не просто красиве доповнення до інтер'єру, але і розумне капіталовкладення. Адже оздоблення фасадів гранітом дозволить вам насолоджуватися цією красою ще досить тривалий час. Оздоблення фасадів гранітом дозволить вам привести територію в належний вигляд і на довгий час забути про це занятті. Граніт складається з декількох видів мінералів: це кварц, плагіоклаз, калієвий польовий шпат і слюд. Оздоблення фасадів гранітом, стала такою успішною, саме завдяки поєднанню цих порід. Фасади з граніту мають високу міцність, щільністю і твердістю. Це одна з найбільш затребуваних гірських порід в будівництві. Облицювання фасадів гранітом придбала популярність завдяки тому, що цей матеріал володіє низьким рівнем водопроникності, стійкий при будь-якій температурі, а також має зручне побудова, яке перешкоджає забрудненню вироби. Тому, обробка фасадів гранітом, без жодних сумнівів, зможе відповідати всім вашим запитам.

 

Облицювання травертином

Облицювання фасадів травертином, не менш популярна, ніж використання в цих цілях мармуру або граніту. Великою перевагою цього матеріалу, є те, що він найбільш зручний при поліруванні і шліфуванні. Тому, обробка фасадів травертином, не займе багато часу. Незважаючи на низький рівень щільності, травертин часто застосовується в будівельних роботах. Оздоблення фасадів травертином - це не найдорожчий варіант для оформлення зовнішньої сторони будівлі. Оскільки, цей матеріал не є рідкістю, його успішно добувають у всіх країнах світу. Варто зауважити, що травертин має дуже цікаву пористу структуру. Оздоблення фасадів травертином, при цьому ніяк не стає менш якісною. Але, обробка фасадів травертином, не може гарантувати особливу стійкість до різного роду вихлопам. Це може йому зашкодити. У всіх інших випадках, облицювання фасадів травертином, представить ваш будинок або офіс, зовсім під новим кутом.

 

Облицювання натуральним каменем

Жоден зі штучних матеріалів, придуманих людством, не зможе мати такий же рівень функціональності і різноманітність колірної гами, якими володіють натуральні матеріали. Прямим доказом цього, є облицювання фасадів натуральним каменем. Практично, будь-який натуральний камінь можна підробити, але такий варіант ніколи не зможе володіти необхідними якостями в повній мірі. Оздоблення фасадів каменем натурального походження, прослужить вам набагато довше.

1. Натуральний камінь - це екологічно чистий продукт!


2. Витримує будь-які перепади температури.


3. Водостійкий.


4. Має антикорозійне покриття.


5. Дотримується правил пожежної безпеки.


6. Міцний, а тому й довговічний.


7. Простий в установці.


8. Володіє широкою кольоровою гамою.

Дуже популярним способом обробки будинку, є облицювання мармуром. Оскільки, цей матеріал ідеально впишеться в будь екстер'єр. Адже він володіє багатою колірною гамою і не вимагає особливого догляду. Також затребувана й облицювання фасадів гранітом. Фасади з граніту, не менш функціональні, ніж з мармуру. Хорошим попитом користується облицювання фасадів травертином, сланцем і піщаником. Для декоративного оформлення зовнішнього боку будівлі, піщаник підійде ідеально. Оздоблення фасадів каменем, таким як сланець, також відповідає всім необхідним стандартам. До слова, сланець з цього року, багато будівельних фірм визначили в якості верхнього несучого шару. Цей камінь відноситься до низькотемпературних матеріалами, що робить його більш стійким до чинників зовнішнього впливу. Облицювання фасадів травертином також заслуговує на увагу. Цей тип каменю використовується вже давно в сфері будівництва, і встиг завоювати довіру серед споживачів.

Декоративні елементи з каменю для фасаду

Оздоблення фасадів каменем з натуральних компонентів, дозволяє виготовляти безліч елементів, які сприятливо позначаться на зовнішньому вигляді фасаду. Давайте розглянемо ці елементи:

1. Карнизи і наличники з натурального каменю.


2. Замковий камінь. Він призначений для того, щоб підтримувати арку в місцях найбільшої навантаженості.


3. Кришка стовпа.


4. Кронштейни. Також виконують підтримуючу функцію.


5. Установка колони і пілястри з каменю, в якості декоративного елемента.


6. Оформлення дверних і віконних прорізів.

Монтаж

Оздоблення фасадів каменем, вимагає проведення монтажних робіт. Для цього, потрібно попередньо провести всі необхідні заміри. І лише потім займатися укладанням матеріалу. Наші фахівці знають, як правильно проводити будівельні роботи. Ми виконуємовсі необхідні підготовчі роботи для облаштування фасаду, зміцнення кронштейнів, та інші декоративних елементів.

Вартість робіт

Загальна вартість виконаних робіт, буде залежати від обсягу території і якості матеріалу. Оскільки, кожен матеріал має свою цінову категорію і його установка, відповідно, теж.

 

Також, ви можете скористатися послугами нашої компанії, для проведення будівельних робіт у Львові і Львівській області.

Облицювання фасадів

Фасад - це зовнішня, лицьова сторона будівлі. Фасад є «зашитої» будівлю від впливу навколишнього середовища,  тому фасадні конструкції обов'язково повинні бути міцними в експлуатації і володіти комплексом теплофізичних показників, найбільше для облицювання фасаду заміського котеджу підходить, натуральний камінь. Фасад з натурального каменю зробить ваш будинок чудовим, благодатним і забезпечуючи йому довговічність і міцність.

Фасад будівлі також вирішує кілька необхідних для будинку завдань. По-перше чергу він віддає надлишок вологи зсередини назовні, і одночасно не впускає вологу всередину. По-друге оздоблення фасаду служить додатковою теплоізоляцією. Фасад є єдине ціле разом з віконними прорізами, дверима, прибудовами, а також з навколишнім середовищем. І по-третє саме фасад повинен бути як можна максимально довговічним і практичним у відході. Для того, щоб фасад був більш довговічним і міцним, ще перед плануванням усього будинку необхідно прийняти цілий ряд важливих заходів. Елементарне і дуже дієвий засіб зміцнення фасаду - будівля виступу покрівлі. Він захищає не тільки камінь, яким облицьовано фасаду, а й вікна та двері від надлишку вологи.

Облицювання фасаду каменем

Сьогодні для облицювання фасаду є багато видів натурального облицювального каменю різних відтінків і фактур.

Ціни на облицювання фасаду складаються в основному з вартості облицювального каменю та вартості виконання робіт.  Точну суму Ви можете дізнатися після виїзду на об'єкт нашого фахівця, який зробить виміри і з'ясує обсяги робіт.  Облицювання фасадів натуральним каменем - це прекрасне творче рішення для створення гарного і міцного будинку. Наші фахівці виконають якісно роботу з облицювання фасадів і за прийнятними цінами, а найголовніше у короткі терміни без втрати якості. Тільки якісно виконане облицювання фасадів натуральним каменем може десятиліттями витримувати різкі перепади температур, зледеніння і вивітрювання, запобігаючи появі тріщин і відшаровування облицювального каменю.

Облицювання фасаду вапняком

Білий вапняк широко використовується для оформлення фасадів заміських котеджів. Це красивий, розкішний матеріал  легко поєднується з такими натуральними каменями як черепашник (жовтий), дикий камінь, пісковиком. На сьогоднішній день ще не придумали такого штучного каменю, який з часом не втрачав би свого декоративного виду, під дією навколишнього середовища.

Облицювання фасаду каменем

У порівнянні з іншими видами обробки фасадів натуральний камінь найбільш декоративний. Стійкі до УФ-променів пігменти надають плитці природний колір обпаленого каменю. При облицюванні натуральним каменем не потрібне посилення фундаменту будівлі. Невеликі розміри плитки дають можливість оформити фасади за індивідуальними схемами. Облицювання каменем, як і кладку з природного каменю, можна вести з різною прив'язкою швів, що посилює імітацію натуральності і декоративності даного матеріал.

 

Фарбування фасадів

Лицем кожної будівлі є його фасад. Але далеко не всі власники будівель і житлових котеджів розуміють, що фасадні роботи, такі як фарбування, дуже важливі як для тільки побудованого будинку, так і для тих що вже експлуатуються. Адже фарбування фасадів будівель - це не тільки надання привабливого зовнішнього вигляду всій будові, це, перш за все, забезпечення якісного захисту від самих різних природних умов. Перепади температур, вітер, підвищена вологість, сонце та інше залишають сліди на фасадах будівель, до того ж не слід забувати і про біологічні впливи на будівлі, таких як цвіль і грибки. Втім, фасади будівель також схильні до  екологічних та промислових факторів, які залишають свій слід на «обличчі» будівель.

 

Результатом впливу всіх складових є втратили колір і облуплені, плямисті фасади. Похмурий і непривабливий зовнішній вигляд, звичайно ж, видовище неприємне, і з ним навіть можна було б змиритися, якби це не приводило до швидких руйнувань будівель. Фарбування фасаду дозволяє вам одночасно надати гарний зовнішній вигляд і, в той же час, забезпечить зовнішній захист будівлі від тимчасових руйнувань і природних факторів. Якщо ви хочете, щоб обличчя вашого будинку, складського, торгового або промислового будинку виглядало, як у перший день запуску в експлуатацію, тоді замовте у нас фарбування фасадів.

 

Фарбування фасадів будівель - справа для професіоналів

Будь-яким справою повинні займатися фахівці, і фарбування фасаду будинку не є винятком. Фарбування фасаду нового будинку має свої особливості, так при виїзді на об'єкт фахівці оцінюють стан поверхонь, після чого можуть провести часткове або повне шпатлювання, з метою закрити тріщини, пори та інші дефекти до декількох міліметрів. Після цього поверхні грунтуються з тим, щоб малярське покриття міцно лягло на підготовлені поверхні.

Фарбування зовнішніх стін будинків, які раніше експлуатувалися, починається з підготовки поверхні, тобто збивається стара штукатурка і фарба. Саме фарбування проводиться в 2 і більше шару, це забезпечує однотонність кольору.

Оштукатурювання фасадів

Сучасна зовнішня обробка фасадів будівель виконує не тільки естетичну функцію, а й утеплює і захищає фасад від негативних зовнішніх впливів.   Більшість фасадів до цих пір залишаються зі штукатурними фасадами - так як цей метод утеплення та ремонту фасаду є одним із самих недорогих, і, тим не менш, дуже привабливих. Оштукатурювання фасаду застосовується для захисту від атмосферних опадів, підвищення вогнестійкості, збереження тепла в будинку, а також для додання більш привабливого вигляду.

Сучасні штукатурки в залежності від їх складу можуть мати особливі водонепроникні, водовідштовхувальні, акустичні, теплоізоляційні, рентгенозахисні, вогнезахисні та інші властивості. Особливо важливі в наших кліматичних умовах такі вимоги до штукатурок як - міцність і морозостійкість.

Обштукатурювання фасадів проводиться цементно-вапняними, вапняними, цементними, глиняними та іншими різноманітними розчинами по каменю, бетону, дереву і цегляній кладці.

Штукатурні покриття, як правило, забарвлюється і декорується. Але на сучасному ринку представлені - декоративні фасадні штукатурки, які дозволяють домогтися особливого естетичного ефекту. До складу декоративних штукатурок входять різні зернисті наповнювачі - мармурова крихта, кварцовий пісок, скляна крихта, які надають штукатурному покриттю фасаду виразну структуру. Крім того декоративні штукатурки можуть бути тоновані в різні кольори, що позбавляє від необхідності подальшого фарбування фасадів. Так само ми готові запропонувати Вам різні технологічні прийоми нанесення штукатурки - що додасть будинку неповторний і незабутній образ.

Штукатурку для фасаду готують на основі цементних і вапняних в'яжучих речовин. До виконання робіт по штукатурці фасаду приступають після осідання цегляних або дерев'яних стін - тільки так можна уникнути тріщин.

До початку робіт по штукатурці фасадів повинні бути здійснені зовнішня гідроізоляція і покрівля з деталями і примиканнями; влаштовані підлоги на балконах; встановлені і закріплені всі металеві оздоблення архітектурних деталей на фасадах будівель; встановлені кріпильні пристрої для водостічних труб; добре очищені фасади будівель від пилу, бруду , жирових і бітумних плям, а також від виступаючих солей.

У суху погоду при температурі повітря 23 градуси і вище підлягають оштукатурення ділянки стін з дрібноштучних стінових матеріалів (цегла, блоки і т.д.) обов'язково потрібно зволожувати.



Перед нанесенням штукатурного складу на поверхню фасадів слід перевірити якість підготовки поверхні, що підлягає оштукатурення, підготувати інструмент і технологічне оснащення. Для штукатурення фасадів можуть використовуватися вапняні, вапняно-цементні і цементно-піщані розчини, що володіють різною міцністю, пористістю і всмоктуючою здатністю. Вибір розчину і в'яжучого матеріалу залежить від конструкції і умов використання фасаду. Так, для зовнішніх стін, цоколів, карнизів і поверхонь, що піддаються систематичному зволоженню рекомендується використовувати цементні і цементно-вапняні розчини, а в якості в'яжучих матеріалів - пуцоланові портландцемент, шлакопортландцемент і портландцемент марок 300-400.

Для обробки намокаючих поверхонь (зовнішніх кам'яних і бетонних стін) використовують вапняні, вапняно-цементні розчини з в'яжучим матеріалом: вапно, портландцемент марки 300 і ін

Наша компанія пропонує штукатурні роботи будь-яких видів у Львові та Львівській області. Штукатурку фасадів ми виконуємо як при будівництві нових будівель, так і при виробництві комплексного або поточного ремонту фасаду.

Каналізація і унітази

Як працює унітаз?

Унітаз - це пристосування, про який неприємно думати. Подивимося з іншого боку, сторони технологічної. Звичайно, те, для чого унітаз використовується, не може бути приємним , Але без нього обійтися неможливо. Як працює унітаз? Тут є відповідь. Для початку варто уточнити, з чого він складається.

Стандартний унітаз у своєму складі має зливний бачок, наливний бачок і чашу. Вказані основні деталі, які змушують механізм працювати. У чаші знаходиться сифон. Це найважливіша деталь чаші. Завдання бачка - складання води, і позбавлення від неї. За цією простою завданням стоїть складно працюючий механізм.

Тепер конкретно про роботу унітазу. Ручка унітазу смикає за ланцюг, відпускаючи тим самим зливний клапан. За кілька секунд вода відправляється з зливного бачка в чашу. Вода змушує працювати сифон в чаші. Все, що знаходиться в чаші, спускається в каналізацію. Коли води в бачку не залишається, падає поплавок. Він відкриває наливний клапан. Вода заповнює чашу і бачок. Коли наповнюється бачок, піднімається поплавок. Досягнувши потрібного рівня, поплавок закриває клапан. В іншому випадку, якщо механізм відмовить, труба, що служить для відведення зайвої води, запобіжить повінь.

 

Як пробити унітаз

При засмітті унітазу, ви, напевно, замислювалися, а як пробити унітаз. Найкраще - це викликати сантехніка. Але якщо вам шкода грошей, пробийте унітаз самі.

Для цього вам знадобитися:
1. Відро з гарячою водою.
2. Будь-який засіб для усунення засмічень.
3. Металевий або залізний трос.

Лужні або кислотні рідини, допоможуть вам вирішити проблему. Засіб ви можете придбати в будь-якому господарському магазині. Знайте, від ціни такого засобу залежить ваш результат. Не варто купувати занадто дешеві рідини. Залийте в унітаз куплену вами рідина і почекайте пару годин. Якщо вода почала йти, то засіб подіяло на засмічення. Після цього залийте відро гарячої води, для усунення всіх залишків.

Якщо ж засмічення не вдалося усунути засобами, то вам знадобитися трос. Вставте його в унітаз і починайте повільно проштовхувати в трубу. Будьте обережні, якщо кінець троса гострий, ви можете пошкодити трубу. Після того, як унітаз прочистили тросом, можете залити туди рідину, яку ви купили раніше. Все, унітаз почищений.

 

 

Який найзручніший унітаз?

В туалеті людина в середньому проводить до п'яти років свого життя, цей час може бути комфортним, а може і болісним. Це залежить від того і підходяща вам модель унітазу встановлена ​​в санвузлі. Єдиного визначення, який найбільш зручний унітаз немає. Але в першу чергу, на ньому має бути зручно сидіти, коли м'язи стегон і ніг розслаблені.

Існує три види чаш унітазу. Тарілчасті чаші, що знаходиться всередині платформа зовні нагадує тарілку. Вона перешкоджає попаданню бризок з воронки при процесі дефекації, на певні частини тіла. Але на платформі з часом залишаються сліди від постійно скупчується води, і ця система не дуже гігієнічна. В воронкоподібної чаші лунка розташована по центру, і ситуації коли в процесі дефекації вас окропити часті. Але при змиванні бризок практично не буде. Козирькові чаші щось середнє між тарілчастими і воронкоподібними. Внутрішня частина є скат під кутом 40 градусів до підлоги, в нижній його частині розташована воронка. Ця конструкція зменшує бризки під час дефекації і під час змивання.

Оптимальний матеріал для унітазу це сантехфаянс - особливим чином обпалений фаянс. Він довговічний і має дрібнопористу структуру, тому він менше всіх схильний до утворення нальоту, і його легко мити.

 

Установка унітазу в приватному будинку

Установка унітазу в приватному будинку має деякі особливості, про які слід знати. Установка унітазу вимагає дотримання певних правил. Кріплення унітазу до підлоги може здійснюватися трьома способами:

1. Традиційним, шурупами до дошки (тафті);
2. Замурована рівно з поверхнею підлоги;
3. Клейовим, за допомогою епоксидного клею.

Місце для унітазу попередньо очищають від сміття і пилу, висушують і знежирюють. Так само готують основу унітазу. Для того щоб замазка в процесі використання унітазу не фарбується, свіжий цементний шов обмотують бинтом або тканинній смугою, а наверх вдруге наносять рідкий розчин цементу.

Змішавши клей з розчинником, масу наносять на обидві зовнішності і, встановлюють унітаз на потрібне місце і щільно притискують до підлоги.

Відразу, з установкою виробляють попередню герметизацію стику: намотують джгут ущільнювача на випуск унітазу (потрібно простежити, щоб той кінець джгута ні в якому разі не звисав в трубу, або він стане причиною засмічення).

Працюючи з епоксидним клеєм необхідно враховувати точні дотримання інструкції та дотримуватися запобіжних заходів:
- Температура не повинна перевищувати 10 ° C при роботі з епоксидним клеєм.
- Після закінчення роботи, руки необхідно помити теплою водою з милом;
- Всю роботу слід виконувати в рукавицях або гумових рукавичках;
- Потрапили затверджувач і клей на шкіру потрібно відразу видалити будь-яким розчинником і обов'язково промити теплою водою уражене місце;

Кріплення унітазу в приватному будинку традиційним способом.
Необхідно почати з приготування і установки тафти. Товста дубова дошка для неї підходить найкраще. Якщо обладнання з прямим (вертикальним) випуском, то отвір для нього відзначають на зовнішній частині тафти, по периметру висвердлюють, і перерубують стамескою залишилися перемички. Щоб продовжити термін служби, необхідно перед установкою прооліфити тафту, а в її саму нижню поверхню набити цвяхи, щоб вони виступали на 20-30 мм і міцно пов'язували цементну подушку з тафтою.

Закінчивши всі попередні операції, заповнюють розчином підготовлену виїмку в підлозі і встановлюють тафту на своє место.Когда цемент схопився, приступають до установки унітазу. Потрібно обробити будь жирної мастилом шурупи для кріплення; ця необхідний захід в майбутньому полегшить можливу заміну унітазу. Щоб виключити відколи і тріщини, під головки кріпильних шурупів, за винятком шайб, встановлюють і гумові прокладки.

Після закріплення унітазу, розтруб каналізаційної труби герметизують розчином цементу і смоляний пасмом.

 

Як встановити унітаз на кахель

Настав час зробити ремонт в туалеті і поміняти сантехніку. Проштудіювавши інформацію з'ясовуєте, що спочатку повинен бути покладений кахель, а вже потім встановлений унітаз. Викладаєте плитку і чекаєте 4 дні. Тепер можна приступити до установки самого головного. І тут виникає питання - як встановити унітаз на кахель?

Найпоширеніший спосіб кріплення - на гвинтах. Потрібно піти в спеціалізований магазин і купити готовий набір кріплень для унітазу.

Перед початком робіт переконаєтеся, що плитка була викладена ідеально рівно.

Насамперед поставте унітаз на місце і зробіть точну розмітку для отворів. Потім відсуньте його і просвердлите в намічених місцях. спочатку свердлом по склу (на товщину кахлю), потім свердлом по бетону (на глибину, приблизно рівну довжині дюбеля). Далі заповніть отвори силіконом і вставте дюбелі.

Унітаз поверніть на своє місце, поєднуючи з розтрубом каналізації. Всі з'єднання також необхідно закрити герметиком. Зробіть тестовий запуск і перевірте з'єднання на герметичність. При необхідності обробіть їх вдруге.

 

 

 

 

Що робити, якщо підтікає бачок унітазу

Набридло прибирати калюжі під бачком унітазу? Звуки капання і дзюрчання води не дають заснути? Збільшуються рахунки за воду через безперервної роботи лічильника? Сусіди знизу скаржаться на що з'явилися на їх стелі жовті розводи? А голова постійно зайнята питанням про те, що робити, якщо підтікає бачок унітазу? Тоді пора діяти! І почати роботу з усунення протікання слід з з'ясування причини її появи.

Якщо текти викликана нещільним приляганням груші, її краще змінити на нову. Якщо такої можливості немає, порожнину груші можна заповнити клоччям або іншим матеріалом для поліпшення щільності її прилягання до сідла. Груша може сидіти нещільно через корозію сідла. В цьому випадку достатньо видалити шар іржа за допомогою наждачного паперу. Сталеві болти, що використовуються при монтажі унітазу за високої вологості, через окислення можуть зменшитися в діаметрі. У результаті з'являється вода. Щоб цього уникнути, необхідно замінити сталеві болти на оцинковані.

Ще одна причина підтікання бачка - тріщини в його стінках. Вони можуть бути наслідком механічних пошкоджень, якщо встати на бачок ногами або впустити на нього важкий предмет. В цьому випадку, щоб спати спокійно, бачок доведеться замінити.

 

 

 

Які бувають унітази

Унітаз - це життєво необхідна складова для будь-якого житла. Купуючи його, ми не завжди розбираємося в моделях, але при цьому чітко знаємо різницю в ціні. Щоб при купівлі унітазу не помилитися, необхідно розібратися в тому, які бувають унітази.

На якість і ціну унітазу, в першу чергу, впливає матеріал, з якого він виготовлений. Більшість унітазів виготовляють з фаянсу, вони найдешевші, але за ними проблематично доглядати. Більш престижний варіант - порцелянові, вони коштують дорожче, але їх навіть можна покрити спеціальною глазур'ю, яка уповільнює процес розвитку бактерій. Також унітази бувають мармуровими або з нержавіючої сталі.

По виду чаші унітази бувають: з виступом («паличка») і з воронкоподібної чашею. Конструкція унітазу може бути моноблочною (унітаз з бачком - одне ціле), роздільної (бачок відділений від унітазу) або з виносним бачком (бачок знаходиться зверху, а з'єднується з унітазом стояком).

За типами зливу унітази бувають:
• Ричагова.
• Ретро (необхідно тягнути за ланцюжок).
• Клавішний або кнопковий.
• Подвійна клавіші або кнопка (зливається весь бачок, або - половина).