Що робити, якщо смердить каналізація

Найчастіше причиною неприємного запаху у ванній або на кухні є або засмічення каналізації, або відсутність гідрозатвори. Що робити, якщо смердить каналізація? Для початку перевірте наявність води в сифоні. Якщо ви довго були відсутні в квартирі, то вода, яка обов'язково має бути присутня в гідрозатвори може просто випаруватися. І сифон перестає виконувати свою головну функцію - не допускати зіткнення чистого повітря в квартирі з атмосферою каналізаційних труб. Для того, щоб він знову почав функціонувати, досить впустити в нього необхідну кількість води, скажімо, просто спустити воду в унітазі, або відкрити на кілька хвилин крани.
Якщо ж з сифоном все в повному порядку, то неприємний запах, швидше за все, викликаний засміттям труб. В каналізаційні труби постійно потрапляють волосся, залишки їжі, жир і тому подібне сміття. Накопичуючись в одній ділянці труби, він здатний її дуже якісно закупорити, і через деякий час почати видавати досить неприємний запах розкладання органіки. Найпоширеніший метод прочищення засмічень це всім відоме пристрій під назвою вантуз. Якщо засмічення не здає свої позиції, то можна спробувати впоратися з ним сталевим тросом. Використовувати хімічні очищувачі труб небажано в силу того, що містяться в них їдкі хімікати здатні «роз'їсти» матеріал, з якого зроблені труби. І тоді доведеться міняти всю каналізаційну систему.

Вигрібна яма своїми руками

Якщо ви вирішили самостійно влаштувати вигрібну яму, то для початку потрібно визначитися з місцем для неї. Самим прийнятним варіантом є облаштування вигрібної ями своїми руками недалеко від будинку . Так як яма повинна періодично відкачуватися, то варто подбати про місце для ассенізаторской машини. Розглянемо підготовку вигрібної ями. Для невеликої сім'ї підійде яма з розмірами 3 на 2, при глибині 3 м. Вигрібна яма своїми руками починається з визначення розмірів і розмітки. Потім необхідно вирити яму необхідної глибини і забетонувати дно.

Через 7 днів після бетонування переходимо до процесу викладення стін. Лист профнастилу можна використовувати як незнімну форму опалубки для заливки плити. Фіксацію профнастилу з боку ями забезпечуємо за допомогою дошок і стовпів. Після встановлення опалубки по периметру, перпендикулярно один одному укладаємо арматура, з кроком між прутами в 10-15 см. За допомогою в'язального дроту пов'язуємо місця перетину арматури.

По закінченню таких робіт, заливаємо перекриття бетоном до необхідної товщини і даємо висохнути. До завершальним робіт переходимо після застигання бетону.

Септик з кілець своїми руками

Робота по зведенню септика з бетонних кілець відбувається в кілька етапів. Початковий етап полягає у виборі місцевості для майбутнього септика. Рекомендується виконувати це на будь-височини , Щоб виключити можливість навесні надходження туди талих вод. І одночасно з цим - не дуже високо і далеко, оскільки не можна, щоб входить каналізаційна труба була на самому дні септика. Для того, щоб звести септик з кілець своїми руками, краще всього використовувати 9 бетонних кілець і 3 люка для каналізації. Така кількість буде оптимальним варіантом.

Для зведення септика з кілець, перш за все, знадобиться вирити яму приблизно 3 метри шириною і аналогічної глибини (всього потрібно буде 3 ями). Після цього за допомогою крана слід опустити кільця, розмістивши їх в три ряди (пліч-о-пліч), а потім кожне встановити один на одного. Потім потрібно засипати ями землею, таким чином, вирівнявши поверхню і накрити три колодязі каналізаційними люками. У двох перших колодязях, для того, щоб виключити можливість протікання, дно слід залити бетоном. До першого колодязя потрібно підвести каналізаційну трубу так, щоб вона розташовувалася під ухилом, далі з цього колодязя робиться слив в поруч знаходиться колодязь на 20 сантиметрів нижчий, а з нього за аналогією виконується злив в сусідній, то є третій колодязь на 20 сантиметрів нижчий, ніж у другого колодязя.

Септик функціонує і взимку і влітку завдяки анаеробного зброджування і відстоювання. Даний метод очищення від забруднення стічних вод почав своє застосування дуже давно по всьому світу і довів свою ефективність.

Яскравий дитячий інтер'єр

Все думаєте, як красиво облаштувати дитячу?! Як зробити її інтер'єр яскравим?!   За допомогою правильного вибору матеріалів для оформлення дитячої кімнати можна добитися фантастичних результатів.

Яскраві шпалери, квітчаста і строката меблі, помітні освітлювальні - все це зробить дитячу кімнату красивою і такою, що запам'ятовується.

Підліткові спальні

Для підліткової спальні важливо, щоб вона була обладнана динамічної модульної меблями, могла використовувати всю різноманітність кольорів і відтінків в оформленні, а головне була функціональною і зручною.

Не менш важлива участь самого підлітка в створенні дизайну своєї кімнати. Проявити себе творчо - вкрай важливо в такому віці.



Кімната сучасного підлітка повинна бути зручною і функціональною. Улюблені кольори підлітка можна по-дорослому обіграти і використовувати в кімнаті.



Творчий процес - головна складова при створенні дизайну підліткової спальні. Успіху і творчих успіхів!

Ігрові кімнати

 

Хочете оригінально оформити дитячу ігрову кімнату - зачерпніть ідею з наведеної нижче галереї фото.

Кімнати, показані тут, перевищують бюджет у кілька сот тисяч доларів.



Однак, це зовсім не означає, що тільки з величезними фінансами можна створити оригінальну кімнату.



Головне в оформленні дитячої - несподіванка рішень, унікальність образів і як можна більше творчості!

Вінілові наклейки на стіни в дитячу

Як легко і швидко завершити декорування дитячої кімнати?! На допомогу прийде сучасний винахід, - вінілові наклейки на стіни.

На сьогоднішній день дані вироби набирають все більшої популярності, особливо в інтер'єрі дитячих кімнат. Вінілові наклейки легко наклеюються на стіни і також легко видаляються.



Крім естетичних властивостей вони корисні для розвитку дитини, адже на стіни можна наклеїти не тільки красиві зображення, але і стікери на стіни з зображенням наприклад букв алфавіту.



Нижче на фото представлені найбільш вдалі приклади використання стікерів в інтер'єрі дитячої кімнати.

Інтер'єри дитячого робочого місця

 

Пропонуємо Вам підбірку фотографій проектів реалізації робочих місць в дитячої кімнати. Робоче місце-це частина кімнати де дитина зможе вчити уроки, сидіти за комп'ютером, читати ітд.

Нижче узгоджено різні варіанти інтер'єрів, який підійдуть на будь-який смак.



____

КЕРАМЗИТОВИЙ БЛОК

За і проти при виборі кладок матеріалів

Початковою сировиною для цього матеріалу служить екологічний продукт - керамзит, спінена і обпалена глина набуває структуру застиглої піни. Обпалена оболонка, яка покриває утворилася гранулу, дає високу міцність, яка робить керамзит пористим заповнювачем номер один.

При використанні керамзитобетонних блоків можна знизити теплопровідність на 10-67%, масу стіни - на 25-59%, витрати на 1м.куб стінних матеріалів - на 35-45%.

За теплозвукоізоляційних властивостями, волого - і хімічній стійкості він не тільки неуступает звичайним і газобетону, але ще і перевершує їх, що робить його більш привабливим при використанні, як в гарячих, так і холодних кліматичних умовах, є негорючими та не руйнуються під впливом високих температур . Використання стінових керамзитових блоків приводить до значної економії матеріалів і часу при будівництві.

Різного роду випробування керамзитового гравію, який є заповнювачем, проведені спеціалізованими науково - дослідницькими інститутами, показали, що його використання дозволяє зменшувати втрати тепла більш ніж на 75%.!

Керамзитобетон "дихає", регулюючи вологість повітря в приміщенні. Будинку з керамзитобетонних блоків довговічні й не потребують догляду, матеріал не гниє, не горить, у порівнянні з деревом, і не іржавіє, в порівнянні з металом, маючи позитивні властивості дерева і каменю одночасно.

Застосування керамзитобетону в порівнянні зі звичайним бетоном дає наочний виграш по багатьом напрямкам. При зведенні стін потрібно більш ніж в два рази менше розчину, швидкість монтажу при цьому збільшується в 4-5 разів, а маса виробів на 1м 2 кладки знижується в півтора рази. Керамзитобетон має переваги і перед цеглою: по-перше, питома вага блоків з нього в два з половиною рази нижче, ніж у цегляної кладки, по-друге, в вібропресованих керамзитобетонних блоках помітно менше цементу, по-третє - один стандартний керамзитобетонний блок замінює 19 цеглин. І, нарешті, по - четверте, справжній муляр з блоків викладає за зміну в п'ять разів більший обсяг стіни, ніж при цегляній кладці. І це при тому, що по своїх екологічних властивостях керамзитобетонні вироби не поступаються цеглі. Досвід показав: застосування керамзитобетонних блоків замість звичайної цегли на малоповерховому будівництві знижує собівартість робіт на 30 - 40%, збільшує корисну площу приміщень за рахунок зменшення товщини стін.

 

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua

Технологія монтажу сендвіч панелей

При серйозному і грамотному підході до справи, установка сендвіч панелей - не дуже складний процес, в основі якого лежать точні розрахунки та установка першої панелі. Давайте розберемося більш детально. Отже, технологія монтажу сендвіч панелей передбачає два типи установки - горизонтальний і вертикальний.

Горизонтальний монтаж

Послідовність дій така. Спочатку на цоколь встановлюються нащільник і добірні елементи. Якщо є необхідність, то ще шар мінеральної вати.

Поcле цього виконуються точні виміри розташування панелей і ставляться контрольні позначки.

Потім приступають до встановленню першої сендвіч панелі. Вона монтується на каркас за допомогою саморезов. Далі панелі слід встановлювати по черзі - одна на іншу - пазом вниз. Закріплюються вони таким же чином, як і перша панель.

На наступному етапі відбувається ущільнення стиків. Для цього використовується мінеральна вата і монтажна піна. Можна також встановити на стик доборні елементи, якщо це передбачено в плані виробника.

Заключний етап - установка кутових нащельников і добірних елементів, які залишилися.

Вертикальний монтаж

Для початку потрібно уважно оглянути всі елементи, приготовані для установки. Тільки після цього можна здійснювати монтаж. Технологія монтажу сендвіч панелей вертикальним способом припускає, що якщо будинок по висоті перевищує самі панелі і зроблено окремими ярусами, то починати установку слід з цоколя, від кута будівлі, знизу вгору. Таким чином, з'являється можливість встановити серед ярусів компенсаційний шов.

Потім встановлюються доборні елементи на цоколь, оскільки в подальшому може з'явитися необхідність у прошарку з мінеральною ватою.

Після цього відбувається безпосередньо установка панелей. Для цього використовуються спеціальні підйомники. На даному етапі обов'язково потрібно перевіряти вертикальність встановлених панелей за допомогою схилу. Панелі туляться до прогонів і за допомогою саморезов кріпляться.

Самонарізи заводяться по краях панелей. Починати потрібно з верхнього торця, і поступово спускатися до прогонів.

Наступний крок - нанесення ущільнювального герметика в замок панелі, після чого монтується сусідня панель. При цьому потрібно постійно стежити, щоб стикування шип-паз була повною.

Останній етап полягає в установці добірних елементів на фасад будівлі. Це робиться згідно з планом, розробленим виробником. Врахуйте, що закріплюються вони саморезами з напівкруглою головкою або хрестоподібним шліцом.

 

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua

Види оздоблення стін

Для створення інтер'єру будь-якого приміщення велике значення в порівнянні зі стелею або підлогою має оздоблення стін. Ця та частина, на яку відразу ж звертають увагу при вході в кімнату. Залежно від призначення того або іншого приміщення, використовуються відповідні оздоблювальні матеріали. Давайте докладніше розглянемо, які бувають види обробки стін, яка технологія при цьому використовується, якими достоїнствами вони володіють.

Шпалери

Традиційний спосіб обробки стін - це обклеювання їх шпалерами. Сучасний ринок будматеріалів наповнюється новими видами шпалер - на флизелиновій основі, вініловими, стеклообоями, корковими, бамбуковими шпалерами і т. д. Шпалери під фарбування придбали останнім часом величезну популярність. Переваг у цього виду обробки багато - це варіант економічний, легко піддається обробці, представлений різноманітністю малюнків, кольорів і текстур, які можна підібрати до будь-якого стилю.

Забарвлення

Досить старий вид декорування стін - це їх забарвлення. Якщо поєднувати її з іншими видами обробки, то результат буде найбільш ефективним. Звичайно застосовується воднодисперсійна, акрилова або водоемульсійна фарба. Ці види забезпечують якісне покриття поверхні стін і не порушують необхідний приміщенню вологообмін. Водоемульсійну фарбу використовують для фарбування штукатурки і шпалер. Додавання у фарбу колеров всіляких відтінків сприяє декорування стін в різні кольори.

Керамічна плитка

Розглядаючи види обробки стін, відзначимо один з самих практичних, міцних і надійних матеріалів - це керамічна плитка. Її використання доцільно в основному на кухні і в санвузлах. Серед достоїнств можна відзначити високу міцність, водовідштовхувальні якості, легкість у догляді, велика різноманітність кольорів, фактур, малюнків та форм.

Стінові панелі

Даний вид обробки представлений трьома видами: набірні плиткові панелі, листові і набірні рейкові панелі. Виготовляються вони з таких матеріалів: з натурального дерева, ДВП, ДСП, ПВХ, МДФ. Відрізняються стінові панелі простотою монтажу, досить великим вибором малюнків і квітів під дерево, водонепроникність (це залежить від типу матеріалу, з якого виготовлені панелі).

Коркове покриття

Випускається такий вид обробки в рулонах шириною 1 м або у вигляді плиток. Вибір квітів не відрізняється великою різноманітністю, в основному коркове покриття представлено коричневими відтінками. Переваг у пробки багато, серед них - простота монтажу, шумоізоляційні і теплоізоляційні якості.

Декоративна штукатурка

Розглядаючи, які види обробки стін бувають, слід звернути увагу на декоративну штукатурку, яку можна назвати порівняно новим обробним матеріалом. До неї належать такі декоруючі покриття, як кам'яна крихта, венеціанська штукатурка, «флок», покриття під старовину і структурна штукатурка. Даний матеріал стійкий до вологи і механічних впливів, легко наноситься і представлений великою різноманітністю колірних рішень за рахунок природного кольору і колеровки.

Тканинне покриття

Тканинне покриття відноситься до одних з сучасних видів обробки стін. До його переваг можна віднести простий монтаж і різноманітність кольорів і фактур. Але даний вид покриття - досить дороге задоволення.

Тепер давайте торкнемося питання, який вид обробки доцільно використовувати для того або іншого приміщення.

Кухня

У кухні, крім прийому їжі, відбувається і її приготування, а це супроводжується різними забрудненнями. Тому для обробки стін кухні, особливо робочої зони, ідеально підійде керамічна плитка. Не варто облицьовувати плиткою повністю всі стіни кухні - це буде виглядати не дуже красиво. Декорувати частина поверхні стін, що не входить в робочу зону, можна за допомогою миються шпалер, пробковим покриттям, панелями ПВХ. Вони естетично і затишно виглядають і легко миються без пошкодження поверхні.

Ванна кімната

В даному приміщенні рівень вологості високий, стіни постійно піддаються впливу води і пари. Тому, визначаючись, які види обробки стін використовувати, майте на увазі, що матеріал повинен володіти, перш за все, водонепроникними якостями. Тому сміливо вибирайте для ванної кімнати керамічну плитку, коркове покриття або панелі ПВХ.

Передпокій і коридор

Тут можливостей більше. Для оздоблення стін в передпокої і коридорі можна використовувати декоративну штукатурку, шпалери, панелі МДФ, що створюють фон під дерево, коркове покриття.

Спальня

Спальні обробляють за допомогою шпалер, декоративної штукатурки. Прекрасно виглядатимуть стіни, декоровані тканинними покриттями.

Гідроізоляція підземної частини споруди

Гідроізоляція - це не просто. Розберемося з нею докладніше.

Типи гідроізоляції

На відміну від покрівельної ізоляції (легко доступною для огляду і ремонту), гідроізоляція зазвичай прихована масивними елементами конструкцій, засипками, різними елементами покриттів і захисними конструкціями. Тому огляд і ремонт гідроізоляції сильно ускладнені, а частенько і взагалі неможливі. Отже, гідроізоляція має бути надійною і довговічною, а якість ізоляційних робіт - бездоганним.

Трьом видам дії води (гідростатичний тиск, омивання без тиску і капілярний підсос) відповідають три типи гідроізоляції.
Протівонапорная гідроізоляція

Протівонапорная гідроізодяція зазвичай виконується з боку впливу води (зовнішня) при будівництві нових об'єктів, коли споруда знаходиться у водоносному шарі. Якщо виникає необхідність влаштування гідроізоляції в існуючих будинках, то прийнято говорити про внутрішню гідроізоляції.
Безнапірна гідроізоляція

Безнапірна гідроізоляція влаштовується для протводействія фільтраційної вологи, сезонної верховодка, а також у дреніруемих підлогах і перекриттях з сирими технологічними процесами.
Протикапілярну гідроізоляція

Протикапілярну гідроізоляція виконується для ізоляції частин споруд у зоні капілярного підйому води, для захисту від грунтової вологи.

Конструкція гідроізоляції визначається функціональними вимогами забезпечення допустимої вологості приміщень. Іншими словами - ступенем водопроникності, водостійкості, паропроникності і довговічності. Часто на вибір типу і матеріалу ізоляції впливають можливості підрядних організацій, сезон і темпи виконання робіт та ін причини.

За вологості приміщення діляться на три категорії:

- Сухі - на стелі, на стінах і підлогах відсутні сирі (темні) плями;
- Сирі - на захищаючих поверхнях можуть утворюватися сирі плями без патьоків;
- Мокрі - мокрі плями на захищаючих поверхнях можуть отпотевать (при цьому необхідно влаштовувати водозбірні лотки і приямки з автоматичною відкачуванням води).

При влаштуванні огороджувальних конструкцій підземних нижче рівня грунтових вод перевага повинна віддаватися найбільш тріщиностійкості і водостійким матеріалами (бетон, залізобетон). Цементний камінь також є перешкодою для води, однак він не абсолютно водонепроникний. При цьому проникність цементних бетонів і розчинів можна знизити шляхом відповідної дозування та введення спеціальних добавок, які збільшують щільність цементного каменю. У будинках з підвалами захист горизонтальних і вертикальних поверхонь стін від капілярної грунтової вологи є обов'язковою навіть при відсутності грунтових вод в зоні розташування підвальних приміщень.
Методи влаштування гідроізоляції

У будівництві застосовуються найрізноманітніші методи пристрою гідроізоляції. Це різноманіття доцільно підрозділити на основні (широко застосовуються) та спеціальні (просочувальні, ін'єкційні та термогідроізоляціонние).
Обклеювальна гідроізоляція

Обклеювальна гідроізоляція може виконуватися з рулонних або листових матеріалів заводського виготовлення (бітумних або полімерних, рідше композитних).
Обмазувальна гідроізоляція

Обмазувальна гідроізоляція наноситься у вигляді товстих шарів гарячих і холодних мастик (зазвичай в два або кілька шарів).
Штукатурна гідроізоляція

Штукатурна гідроізоляція відрізняється від обмазувальної меншою рухливістю наносяться складів, що включають, як правило, більші наповнювачі, а також більшою товщиною шару покриття (6-50 мм). Цей вид захисту створюється на основі цементних торкретрастворов і торкретбетону, пневмобетонов, полімербетон, холодних і гарячих асфальтових мастик і розчинів.
Жорстка листова гідроізоляція

Такий вид гідроізоляції влаштовується з металевих або полімерних листів, з жорстким кріпленням до огороджувальних конструкцій за допомогою зварювання або на анкерах, шурупах, клеї, дюбелях і т. п.
Фарбувальна гідроізоляція

Фарбувальна гідроізоляція вполняется нанесенням плівкотвірних рідких і пастоподібних матеріалів малярними кистями, фарбопультами, щітками і шпателями. Бітумні і полімерні покриття для підвищення міцності і тріщиностійкості армують стекломатеріаламі або металевими сітками.
Глиняна гідроізоляція

Глиняна гідроізоляція (глиняний замок) використовує властивість жирних глин витримувати натиск до порога, рівного "початкового градієнту напору". При зовнішній гідроізоляції глиняна прошарок створює ефект закупорювання пір бетонної конструкції, що обгороджує, тобто робить бетон умовно непроникним.
Підготовчі роботи

Перед початком робіт проводиться водопониження до нижніх відміток бетонної підготовки (нижче приямків ліфтових шахт, водоприймальних лотків і ін вимушених знижень). Зазвичай водозниження влаштовують за допомогою відкритого водовідливу або за допомогою дренажних водоводів. Найчастіше влаштовують кільцевий дренаж (іноді в поєднанні з пластовим дренажем). При глибоких котлованах і спливають грунтах виникає необхідність в пристрої шпунтових огороджень. В обмежених міських умовах часто потрібне зведення до мінімуму розмірів котлованів, тобто вимушене наближення шпунтових огороджень до конструкцій гідроізоляції. При цьому слід враховувати, що занадто близьке розташування шпунта робить неможливим його подальше витягання без збитку для ізоляції.

У котлованах з невеликою притокою грунтової води існує загроза затоплення зливовими водами. Через це в котлованах також може скупчуватися велика кількість води. Щоб уникнути "потопу" у відкритих котлованах, незалежно від типу грунтів по периметру споруди навколо бетонної підготовки рекомендується влаштовувати канави, дно яких на 200-300 мм нижче гідроізоляції. Канави повинні бути забезпечені водозбірними колодязями або зумпф для видалення води насосами.

Бетонна підготовка виконується завтовшки 80-100 мм з бетону класу В7, 5 (марки М100). Кількість дрібних фракцій в бетоні повинно забезпечувати створення шорсткої щільної поверхні.

Особливо важливо міцне прилягання бетонної підготовки до природного грунту. Утворилися при перекопуванні і видаленні чужорідних включень порожнечі мають бути заповнені худим бетоном або щебенем з проливкой розчином. Негативний вплив на гідроізоляцію надають залишені в підставі підготовки чужорідні предмети (залишки старих фундаментів, обрізані палі, уламки конструкцій і т. п.), які при осіданні споруди впливають на гідроізоляцію, створюючи продавлюють зосереджене навантаження.

Місця різкої зміни навантажень від споруди, консольні виступи за межі опорних частин і злами з перегинами в підготовці повинні бути армовані сітками на довжину приблизно 1-1,5 м. На малюнку 1 показано армування консольного виступу бетонної підготовки.

До влаштування гідроізоляції ізольовані поверхні необхідно підготувати такий спосіб:

- Усунути гострі кути скошуванням їх по фаске під кутом 45 градусів або заокругленням внутрішніх кутів штукатурним цементним розчином по радіусу 100 мм;
- Вирівняти нерівності, закласти і згладити раковини, поверхні кам'яної кладки затерти штукатурним розчином;
- Очистити поверхні від пилу та сміття;
- Перед нанесенням гарячих мастик поверхні просушити, а при покритті цементною штукатуркою або холодними мастиками - промити і зволожити;
- Погрунтовані поверхні повинні бути просушені до повного випаровування розчинника;
- Поверхні під штукатурки (цементні або гарячі асфальтові) обробляються піскоструминними апаратами, або на них виконується насічка.
Основна форма зовнішньої напірної ізоляції

Найбільш поширена форма зовнішньої гідроізоляції представлена ​​на малюнку 1. Зовнішня ізоляція має ряд переваг при впливі напірних грунтових вод. Так, гідростатичний тиск навантажує тільки несучі огороджувальні конструкції, які надійно захищені зовні не тільки від води, але і від можливого впливу хімічно агресивних середовищ. Зовнішня гідроізоляція не регламентує розділення споруди внутрішніми стінами. Небезпека пошкодження зовнішньої гідроізоляції зведена до мінімуму. При наявності теплових джерел усередині ізольованих приміщень гідроізоляція розігрівається не сильно і не оплавляється. Легше здійснюється захист від спливання, т. к. гідроізоляція прігружена вагою верхніх конструкцій. На гідроізоляцію, розташовану під фундаментної плитою, передається тиск від споруди, на її бічні поверхні - від тиску грунту зворотної засипки, тобто створюється необхідне зусилля "затиску" гідроізоляції. Зазначені гідності зовнішньої гідроізоляції і обумовлюють її застосування у випадках зовнішньої дії води.

На вертикальних ділянках протівонапорная гідроізоляція повинна підноситися над максимально можливим рівнем грунтової води на 0,5 м. Розрахункова висота підпору води приймається від низу привантажувальної плити до верху гідроізоляції. На вертикальних поверхнях вище напірної гідроізоляції і до планувальних відміток влаштовують Протикапілярну ізоляцію.

Найбільш поширеною і широко застосовується є обклеювальна гідроізоляція на основі бітумних або пекових матеріалів, а також асфальтова штукатурка. Ці матеріали найбільш доступні, відносно дешеві і довговічні. При цьому слід враховувати, що в одній гідроізоляції не можна застосовувати матеріали на основі бітуму і матеріали на основі пеков або дьогтів.

При виконанні оклеечной ізоляції необхідно враховувати наступне:

- Гідроізоляція повинна бути оточена з двох сторін жорсткими будівельними конструкціями так, щоб між ними не було пустот;
- Обклеювальна гідроізоляція володіє повзучістю і може сприймати тільки зусилля, спрямовані під прямим кутом до її поверхні;
- На поверхні гідроізоляції не повинно бути різко мінливих розподілених і зосереджених навантажень;
- Окелеечная гідроізоляція повинна бути запресована між двома поверхнями споруди під тиском не менше 10 кПа і не більше 500 кПа;
- Наклеювання полотен повинне проводитися на жорстку основу пошарово з перехлестом 100 мм і з разбежкой швів 500 мм.
Етапи робіт

Виконання гідроізоляції зазвичай підрозділяється на кілька етапів. За підготовці виконується ізоляція днища, потім вона покривається захисною стяжкою. Виконувати будь-які сторонні роботи безпосередньо на ізоляційному килимі категорично забороняється. Товщина захисного шару з дрібнозернистого бетону класу В7, 5 або цементного розчину М50 має бути не менше 50 мм (іноді горизонтальну стяжку виконують з піщаного асфальтобетону).

Роботи з укладання організують таким чином, щоб робітники не ходили по незахищеній ізоляції і не складували інвентар, прилади та будівельні матеріали. Захисна стяжка повинна перекривати випуски ізоляції для створення перестикування з вертикальною ізоляцією. Продовження робіт на стягуванні можливо тільки після набору бетоном необхідної міцності.

На вертикальних поверхнях заввишки до 2 м виконуються захисні штукатурки-стягування без армування по покритій гарячим піском ізоляції. На поверхнях заввишки більше 2 м - по металевій сітці, прикріпленій за верхній край. Сітку вирівнюють, приклеюючи її в окремих місцях гарячою мастикою.
Монтаж вертикальної гідроізоляції

Існують два способи монтажу вертикальної гідроізоляції: зовнішній і внутрішній. Внутрішній застосовують для виконання гідроізоляції в обмежених умовах існуючої забудови або при примиканні до старих фундаментів. В цьому випадку спочатку зводиться захисна конструкція, потім на неї наноситься вертикальна гідроізоляція і, використовуючи огорожу з ізоляцією як опалубка, зводиться захисна конструкція стіни.

При зовнішньому способі виконання рулонної бітумної ізоляції спочатку зводиться захисна конструкція стіни і на неї наноситься вертикальна гідроізоляція. Потім зводиться притискна захисна конструкція. Цей спосіб застосовують в тих випадках, коли із зовнішнього боку (в пазухах) достатньо місця для виробництва гідроізоляційних робіт.

Захисні (притискні) стінки виконують з цегли або бетонних блоків товщиною 120 мм. Зазор між гідроізоляцією і стінкою (до 15 мм) заповнюється цементним розчином кладки. Захисна стінка розрізає вертикальними швами з прокладкою двох шарів рулонного матеріалу на перегинах, в кутах і на прямих ділянках через 4,5-5 м. На притискні стінки неприпустимо передавати навантаження і спирати несучі конструкції.

При влаштуванні протівонапорная ізоляції необхідно виконувати мінімально можливу кількість температурних і осадових швів, а також знижувати кількість пропусків комунікацій, консолей і анкерів. Ізоляцію над швами рекомендується виконувати в посиленому варіанті. Як посилення застосовують фольгу, тканинні матеріали або листові метали (залізо, алюміній, мідь або латунь). Осадові або температурні шви перекриваються хвилястими компенсаторами (там, де очікуються великі деформації).

Компенсатори кріпляться до ізоляції за допомогою спеціального затискного пристрою. При цьому кінці гідроізоляції компенсаторів затискають накладними стрічковими (плоского або уголкового профілю) фланцями на болтах (див. рис. 5). Нижній фланець з ошпарені головками болтів закріплюється в плиті за допомогою приварених анкерів. На сталеву поверхню наплавляється (за допомогою паяльних ламп або пропанових пальників) бітумна мастика і виконується гідроізоляція.

Після цього встановлюють компенсатори (між смужками руберойду і бітумної мастики) і нагвинчують рухливі фланці. При дуже великих переміщеннях (порядка 50 мм), нерівномірних опадах і кренах слід застосовувати компенсатори з подвійною хвилею. Пластмасові компенсатори по своїх властивостях набагато перевершують металеві. При відповідних розмірах вони можуть замінювати металеві.

Пропуск труб, кабелів, анкерів та інших деталей здійснюють через заставні труби (сальники), які встановлюються так, щоб їх зовнішня поверхня збігалася з площиною гідроізоляції. При груповому пропуску гільзи вваривают в загальний зовнішній фланець, який перекривається ізоляцією і по контуру затягується вільним накладним фланцем (найчастіше з листового або уголкового профілю).

При пропуску через гідроізоляцію застосовують "тарілчасті" анкери. Суть їх полягає в тому, що вони мають два фланця: один - наглухо приварений до стрижня анкера, і другий - надягає після виконання гідроізоляції і притискується гайкою по різьбленню на анкері.
Захист від спливання

Гідроізоляція підземної частини, маючи замкнуте "дно", по суті являє собою плавуча споруда. При рівності навантаження від споруди тиску витісненої рідини воно знаходиться в стані нестійкої рівноваги і майже готове спливти. Зазвичай спливання відбувається з перекосом, і гідроізоляція відривається від бетонної підготовки. Після спливання споруди і пониження рівня води осаду відбувається також з перекосом, і всю раніше побудовану частину доводиться демонтувати.

Часто спливання відбувається унаслідок передчасного припинення робіт з водопониження (через відключення подачі електроенергії до насосів, бажання заощадити на водовідливі, аварійного затоплення пазух зливовими або паводковими водами і т. п.).
Гідроізоляція підвальних приміщень у раніше побудованих будинках

Такий тип гідроізоляції є внутрішній залізобетонний лоток або ящик, який виконується після ізоляції внутрішніх поверхонь огороджувальних конструкцій. Цей варіант набагато складніше. Що знаходиться за ізоляцією вода по капілярах може підніматися по стінах вище гідроізоляції, тому для сухих приміщень необхідно передбачати відповідну ізоляційну захист і вентиляцію.

Особливі труднощі виникають при закладенні гідроізоляції для створення привантаження проти спливання. Власної ваги внутрішнього лотка буває недостатньо для компенсації тиску на днищі витісненої води. Створення привантаження за рахунок виконання потовщеної підлоги в більшості випадків неможливо через малу висоту підвальних приміщень. Внаслідок цього доводиться розбирати стару підлогу, а іноді і виступаючі частини фундаментів.

Щоб лоток не сплив, зверху гідроізоляції в огороджувальних приміщення стінах вибирається горизонтальна штраба, куди заводиться консоль монолітної залізобетонної "сорочки".

При великих прольотах в ізольованих приміщеннях і значній їх глибині притискну конструкцію закріплюють за допомогою тарілчастих анкерів. Для водопониження на час виконання робіт всередині приміщень влаштовують пластові дренажі з дренажними колодязями. Їх виготовляють з металевих труб великого діаметра з привареною зовні діафрагмою для сполучення з гідроізоляцією. Верх закінчують фланцем для подальшого перекриття металевою кришкою на гумовій прокладці.

 

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua

Отмостка

Не варто применшувати важливість такої конструкції як вимощення. Отмостка   відіграє найважливішу роль у захисті фундаменту вашого житла і прилеглого грунту від зволоження.

Зволоження для фундаменту - одна з найстрашніших напастей. Воно шкодить механічним характеристикам фундаменту, що свого чергу позначається на його надійності. Особливо небезпечно це для лісових грунтів. Саме їх характеристики і несуча здатність можуть послабитися через зволоження настільки, що фундамент осяде і деформується.

Деформація фундаменту понесе за собою деформацію будинку. Після цього неминуче з'являться тріщини в стінах, підуть перекоси підлог, з'являться отвори в даху. Найжахливіше, що може статися - це, безсумнівно, аварія.

Як же боротися з надмірним зволоженням грунтів? У цьому допоможе такий конструктив як вимощення.

Отмостка може бути як капітальної конструкцією, так і маленьким і непомітним доповненням до фундаменту. Тут вже все залежить від клімату, кількості стікає води, рельєфу, виду грунтів і т.п. Впливають на її конструкцію так само і тип будівлі, кількість поверхів.

Головна характеристика для вимощення - це її ухил. Без ухилу ефективність вимощення зводиться до 0. Так само важливий і її розмір, тому що збільшення ширини дуже корисно. Має значення також матеріал вимощення і склад шарів, з яких вона влаштована.

Найпростіший варіант вимощення виконується з грунту, конструкція складніше має залізобетонний підготовчий шар і власне мощення.

 

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua

Очищення води для системи водопостачання заміського будинку

Інформація, представлена ​​нижче допоможе Вам розібратися в підході до проблеми водопідготовки для вашого заміського будинку.

• відміну водопідготовки в системі автономного водопостачання від очищення води з міського водогону,


• водопідготовка для котеджу - крок за крокомЯк правило, вода в будинок поступає або з селищного водопроводу, або зі свердловини. Якщо водопровід забезпечує прийнятну якість води (обов'язково зробіть аналіз води, що надходить в систему водопостачання Вашого котеджу), то принципи очищення води аналогічні вживаним для квартирної водопідготовки.
  
  Непідготовлена ​​вода (вода зі свердловини) вимагає більш ретельного очищення.
  Якщо простежити шлях води до джерела, з'ясовується, що в неї потрапляють грунтові води, атмосферні опади, що пройшли через шар грунту. З одного боку, грунт - хороший механічний фільтр і затримує нерозчинні частинки. А з іншого, вода при просочуванні через грунт розчиняє безліч шкідливих для здоров'я речовин - добрива, важкі метали, пестициди і т.д.
  
  У підсумку виходить, що ключова вода неподалік від промислових міст не така вже й чиста.
  
  Можна використовувати без глибокого очищення воду лише перевірених артезіанських джерел, тому що в грунті над артезіанським шаром знаходиться водонепроникний шар. Він не дає грунтовим водам змішуватися з артезіанськими. Склад води в таких свердловинах майже не змінюється з часом. Але навіть вода з артезіанської свердловини вимагає очищення від розчинених в ній солей жорсткості та заліза, що характерно для Підмосков'я.
  
  Через великий обсяг споживаної води фільтри очищення води для котеджів потрібні високопродуктивні, і просте укрупнення побутових фільтрів із змінними картриджами, застосовуваних для очищення води з міського водогону, зробило б воду занадто дорогою.
  
  Сьогодні головна тенденція водопідготовки для систем автономного водопостачання - використання для очищення води змінних та регенерованого реактивів.
  Можна назвати ці фільтри проміжними між побутовими і промисловими.
  

  Етапи водопідготовки.

  
  
  
  
  
  1. Вся надходить вода спочатку повинна пройти механічну очистку. Причому на відміну від більшості побутових фільтрів система механічного очищення напівпромислових фільтрів водопідготовки доповнена системою дренажу. У непідготовленою воді вміст нерозчинних частинок може бути істотним, і звичайний побутовий механічний фільтр (фільтр грубої очистки води) доведеться міняти надто часто. Відновлення механічного фільтра водопідготовки в системі автономного водопостачання котеджу здійснюється періодичним прокачування через нього у зворотному напрямку чистої води. Вода з вимитими частинками при цьому йде в дренаж. Грубу очищення води в системі водопідготовки для котеджу зазвичай виробляють алюмосилікатів, а частки менше 20 мк затримуються спеціальним керамічним порошком.
  
  
  2. Наступний щабель системи водопідготовки для котеджу видаляє розчинені у воді солі заліза і марганцю (знезалізнення води).
     В якості фільтруючого середовища для знезалізнення використовуються речовини, що включають в свій склад двоокис марганцю. Вона служить каталізатором реакції окислення, і розчинені у воді залізо і марганець випадають в осад, який затримується в шарі фільтруючого середовища, а при зворотному промиванні вимивається в дренаж. В процесі окислення заліза і марганцю деякі фільтри системи водопідготовки видаляють розчинений у воді сірководень.
  
  
  3. Наступний етап водопідготовки - зниження жорсткості води. Вода проходить через фільтр іонообмінний пом'якшувач, який попутно з солями жорсткості видаляє також іони деяких важких металів. Регенерація цього фільтру проводиться спеціальним розчином.
  
  
  4. Останній етап хімічного очищення води зі свердловини - адсорбційний вугільний фільтр.
     Завдання його аналогічні згаданим вище побутових фільтрів для очищення води з міського водопроводу, але на відміну від них, адсорбційні фільтри системи водопідготовки для котеджів бувають регенерованими. Регенерація відбувається шляхом зворотного прокачування води.
  
  
  5. Один з важливих етапів водопідготовки - знезараження води. Адже непідготовлена ​​вода може містити величезну кількість хвороботворних бактерій. Хімічні технології, застосовувані для цього в побутових фільтрах, занадто дорогі.
     Стандартне рішення - знезараження води ультрафіолетом. Вода прокачується через прозору кювету, освітлювану ультрафіолетовою лампою. Термін дії такого фільтру практично не обмежений, і ця технологія знайшла широке застосування не тільки в котеджних, а й у промислових установках водопідготовки.
  
  
  6. Якщо Ви думаєте, що на цьому закінчується водопідготовка, то це не так. Описаний вище процес водопідготовки проходить вся вода, яка використовується в котеджі, а питна вода після всього цього має ще пройти додаткову доочищення звичайним побутовим фільтром, на зразок тих, що встановлюють в квартирах. Тут процес можна трохи спростити, адже у воді вже немає солей заліза, жорсткості, бактерій. Залишилося її трохи доочистити, і Ви можете пити воду найвищої якості!
  
  
  
  

Насоси для дачі: заглибні, свердловини, вихрові і струменеві насоси

Водні проблеми

Кожна людина, виїжджаючи на дачу, розраховує на те, що зможе гідно відпочити, виспатися на свіжому повітрі, побути з дітьми, онуками, покопатися на присадибній ділянці. Однак як це часто буває, заважають прикрі дрібниці, які, незважаючи на всю свою уявну незначність, здатні повністю отруїти життя дачникові. До таких проблем, зокрема, відносяться труднощі, пов'язані з водопостачанням. Вода потрібна для пиття, приготування їжі, прання, поливу городу. І що ж робити, якщо подати цілющу вологу не представляється можливим? Наприклад, через відсутність необхідного обладнання?

Можна, звичайно, ходити до сусіднього села по воду з громадського колодязя, можна користуватися дачної колонкою або кип'ятити досить "іржаву" воду зі старого крана на ділянці. Але якщо будинок стоїть на водоносних грунтах, чому б не скористатися нагодою і не забезпечити себе джерелом живлющої вологи? Свердловина або колодязь - це зручно і надовго забезпечить дбайливого господаря водою і для побутових потреб, і для поливу. Однак для того, щоб вода надходила безперебійно, слід потурбуватися придбанням спеціального обладнання - насоса.

Чудодійна техніка

Найпростішим способом добути воду на дачній ділянці, як і раніше залишається облаштування криниці. Однак, щоб замість заслуженого відпочинку не бігати з відрами і лійками, необхідно задуматися про відповідному насосі. Можливо, самим розумним вибором у цій ситуації стане застосування самоусмоктувальних відцентрових струменевих насосів. Дія таких насосів засноване на захоплення перекачується речовини струменем пари, газу або рідини. Завдяки цьому вони прекрасно всмоктують навіть воду з великим вмістом повітря. Ці пристрої можна використовувати для підйому води з колодязів та неглибоких свердловин глибиною до 8 метрів. Насос такої системи може використовуватися для поливу садів, городів, квітників, клумб, терас і альпінаріїв. Крім того, можуть вони застосовуватися і для відкачування дренажних стоків з приямків. На думку фахівців, для водопостачання приватних будинків ці насоси оптимальні. Необхідною умовою експлуатації таких агрегатів є відсутність у воді абразивних та волокнистих включень - в іншому випадку обладнання може вийти з ладу. Як приклад насосів, які використовуються для подачі води з колодязів і різних водойм, можна привести насоси GRUNDFOS серії JPBasic.

Якщо є можливість пробурити свердловину (іноді це єдиний спосіб забезпечити себе і сусідів водою), то доведеться придбати свердловинний насос. Ці агрегати відрізняються підвищеною потужністю, компактністю, великою потенційним обсягом перекачується води. Відмінність цих механізмів від звичайних зовнішніх насосів полягає в методиці монтажу - пристрій знаходиться безпосередньо в свердловині, звідки і качає воду. Подібні насоси виробляють, як правило, з нержавіючої сталі або композита, для них характерні невеликі розміри, що дозволяють перебувати в тісному підземному просторі. Такі агрегати здатні подавати воду з глибини до 650 метрів (наприклад, GRUNDFOS типу SР, SQ). У свердловинних насосах часто передбачений захист від роботи насухо, багато моделей не "бояться" води з піском, вони відрізняються високим ККД. Безумовно, якщо ви зважилися на облаштування свердловини, краще з усією відповідальністю поставитися до вибору водопідйомного пристрою, адже він повинен справно постачати вас водою не один рік!

Майор Вихор

В системах індивідуального водопостачання часто застосовуються вихрові насоси. Їх характерною особливістю є можливість цілодобової роботи з перекачування води. Механізм дії таких агрегатів заснований на використанні робочого колеса, яке перекачує рідина шляхом її завихрення. Такі насоси дуже компактні і мають високу надійність. Деякі моделі (наприклад, PFBasic) оснащені латунним робочим колесом і чавунним корпусом. Вони більш "температуроустойчівость" у порівнянні зі струминними насосами - можуть перекачувати воду з температурою від -10 до +50 градусів за Цельсієм. Ці механізми застосовують для підвищення тиску в системах водопостачання приватних будинків, вони перекачують воду в накопичувальні баки і з них. Це дуже зручно, якщо будинок постійно експлуатується, і потрібні міські зручності. Вихрові насоси дуже продуктивні, що дозволяє використовувати їх не тільки власникам дач, але навіть невеликим виробничим підприємствам.

Приступити до занурення

В результаті паводку, дощів, підйому грунтових вод об'єм рідини на ділянці може перевищити розумний рівень і постає питання щодо її відкачуванню. Для дренажу та водовідведення зазвичай використовують занурювальні насоси. Взагалі, ці механізми застосовуються для перекачування побутових стоків, осушення ставків і басейнів, використовуються при проведенні дренажних робіт на присадибній ділянці. Для автоматичного включення і виключення заглибні насоси зазвичай оснащуються поплавковим вимикачем. Також вони комплектуються кабелем і пусковим пристроєм, іноді - занурювальним тросом. Ці пристрої можуть використовуватися двома методами: їх можна встановити стаціонарно в колодязі або приямку, або переносити в міру необхідності. До речі, мобільність дозволяє легко їх прибрати або вивезти до міста після закінчення дачного сезону.

Такі пристрої можуть перекачувати не дуже гарячу (до 40 градусів за Цельсієм) забруднену воду без твердих і волокнистих включень. А от невеликі нетверді включення насос перекачати може, але своїми розмірами вони не повинні перевищувати 8 мм. Важливою перевагою цих пристроїв стала здатність працювати у воді з високим вмістом піску. Приміром, у насоса KP і робоче колесо, і корпус насоса, і його захисна решітка виготовляються з нержавіючої сталі. Це дозволяє виключити корозію деталей насоса, сприяє продовженню терміну його служби. Треба сказати, що для всіх агрегатів цього типу характерний високий коефіцієнт корисної дії, а значить висока продуктивність і економічність.

Дачне щастя

Загалом, незважаючи на, здавалося б, прозовий призначення, насоси здатні кардинально полегшити життя будь дачникові. Адже куди приємніше отримувати цілющу вологу, не виходячи з ділянки, ніж ходити "за тридев'ять земель"! Сучасне насосне обладнання дозволяє забезпечити власникові заміського будинку якщо не царські, то воістину "боярські" умови проживання. Витрати на придбання та установку насоса не надто великі, а користь від їх використання просто неоціненна. Тим більше, на радість дачевладельцу зараз на ринку присутній широкий вибір всіляких агрегатів на будь-який смак і гаманець. До послуг дачника - весь арсенал передової науки і техніки, причому в "навантаження" він отримує ще й гарантію, і доступний і зручний сервіс. І все це обійдеться відносно недорого, зате буде виконано по-європейськи надійно і якісно.

Відвід побутових стічних вод з цокольного поверху

Число приватних заміських будинків у нашій країні, насамперед біля великих міст, постійно зростає. Котеджі, частка яких у загальному обсязі індивідуального будівництва досить велика, як правило, крім звичайних житлових приміщень і кухні, "володіють" додатковим простором. Найчастіше, це мансарда й підвал, або цокольний поверх.
Цокольний поверх - це "старший брат" підвалу, підпідлогу, що прагне стати повноцінним поверхом. Господарі упорядкованих будинків з успіхом можуть розширити корисну площу свого житла, переобладнавши це нежитлове споконвічно приміщення під "робоче" простір. Наприклад, в цокольному поверсі можна організувати господарські служби або гімнастичний зал. Так, поширеним у наш час шляхом "розвитку" цокольного поверху стало встаткування сауни з душової. У цоколі можна, нарешті, облаштувати домашню пральню, поставивши пральну та сушильну машини, як це прийнято, наприклад, в США.

Часи змінюються
Ще недавно серед людей, коли-небудь стикалися з будівництвом і ремонтом заміських будинків, була поширена думка про те, що обладнати будь приміщення, пов'язані з водопостачанням та водовідведенням, в підвальних і напівпідвальних приміщеннях не варто. І це було обгрунтовано: справа в тому, що при експлуатації, наприклад, ванною або санвузла неминуче постає питання про відведення стоків. Найчастіше буває так, що локальна або глобальна каналізаційна система розташовується вище рівня водовідведення з будівлі. В результаті стандартна, обумовлена ​​земним тяжінням каналізація, звичайна для міського житла, тут неможлива.
Для примусової відкачування відсотків з ванної та туалету в каналізацію або індивідуальні очисні споруди, якщо їх рівень вище рівня випуску, сьогодні активно застосовуються компактні насосні станції, що забезпечують попереднє накопичення та подальшу перекачку побутових стоків. Такі установки, як правило, схожі на звичайний туалетний бачок. Корпус їх зазвичай виготовляється з білого удароміцного пластика. Завдяки своїм компактним розмірам подібні пристрої можуть бути легко приховані за сантехнічним приладом, до якого вони приєднуються. Таким чином, естетичний вигляд ванної, душовою, сауни не порушується. Самі пристрої легкі - вагою до 7 кілограм, прості в монтажі та експлуатації.
Серед подібних установок можна виділити станцію Sololift + виробництва компанії GRUNDFOS. Агрегат накопичує рідину, що надходить з туалету або ванної, а при повному заповненні пристрою знаходиться всередині насос автоматично забезпечує скидання води в каналізаційну мережу. При цьому стоки можна підняти на висоту більше двох поверхів - до 6,5 метрів, а обсяг максимальної подачі води - 4 кубометри на годину! Цілком достатньо, щоб задіяти цокольний поверх, що називається, по повній програмі ...
Щоб уникнути можливого засмічення агрегати, що приєднуються до унітаза, забезпечені спеціальним подрібнювачем, який здатний легко "переробляти" волокнисті та тверді включення. Зауважимо, що навіть при наявності такого механізму, варто дотримуватися найпростіші правила користування каналізацією - не спускати туди тверді побутові відходи та предмети гігієни!
Станція не вимагає практично ніякого обслуговування, так як його конструкція забезпечує самоочищення при спорожнюванні. Установка має віддушину з вугільним фільтром а виходить, відпадає необхідність приєднання вентиляційної труби, а неприємні запахи не зможуть проникнути в приміщення.

Періть без проблем
Як уже говорилося, цокольний поверх являє собою прекрасне місце для організації там кухні, домашній пральні, ванною. Для зручності іноді має сенс скористатися спеціальними пристроями - компактними збірними резервуарами, оснащеними насосами. Це актуально для тих господарів, чиї будинки мають можливість підключення до колектора, але він знаходиться в достатньо великій відстані. Спочатку бак такої установки заповнюється водою, а після його "насичення" поплавковое пристрій включає насос і стоки йдуть в каналізаційну систему. У цій ролі добре зарекомендували себе установки GRUNDFOS LIFTAWAY, використовувані спільно з насосами Unilift СС. Залежно від модифікації, таке пристосування монтується біля стіни або під підлогою. У випадку "підпільного" монтажу підведення води здійснюється через кришку, вмонтовану на одному рівні з підлогою. Залежно від моделі насоса, пристрій забезпечує подачу води від 8,5 до 24 кубометрів на годину напором від 5 до 14,5 метрів. Температура перекачується води може складати до 55 градусів за Цельсієм, а короткочасно установка витримує і до 70 градусів. Це великий плюс, адже дуже гаряча вода часто зливається з пральної або посудомийної машини, та й на кухні без цього неможливо обійтися.

А що далі?
Після "евакуації" води з приміщення виникає питання про подальшу долю стоків. Тут можливі кілька варіантів: відвід стоків у централізовану або локальну каналізаційну мережу, подача їх на індивідуальне або спільне очисне спорудження або спуск в накопичувальні резервуари з наступним вивезенням асенізаційними машинами. При організації очисного споруди можливе використання декількох технологій: наприклад, застосовуються природні біологічні очисники. Це і фільтруючі колодязі, і поля зрошення, і піщано-гравійні фільтри. Установки очищення води, що організовуються на таких індивідуальних каналізаційних станціях, як правило, діляться на станції глибокого очищення, септики з біофільтрами і септики з доочищенням на вищезгаданих спорудах природної біологічної очистки. Серед відомих виробників подібних пристроїв можна назвати, зокрема, такі фірми, як російські "Альбатрос", ЕПК "Екмон", "Росводконсалтінг", "Пласт Груп", НПФ "Екос", НПП "Поліхім", німецькі - IFU Diffusions und Umwelttechnik GmbH, Friess GmbH, ABB Umwelttechnologien GmbH.
Подаються ж стоки до всіх цих місцях по трубах з будинку за допомогою, наприклад, спеціальних насосних станцій або каналізаційних насосів, оснащених ріжучим механізмом. В світі набули широкого поширення такі марки трубопроводів, як UPONOR, WAVIN і ряд інших.
Насосна станція ж, як правило, представляє собою накопичувальну ємність з полімерного матеріалу, комплектується зануреними насосами, трубопроводами з полімерів або нержавіючої сталі, арматурою. Станція повністю автоматизована, а керувати її роботою можна з шафи управління.
Таким чином, із застосуванням сучасних технологій можна безбоязно і, що називається, з радістю використовувати цокольні поверхи, напівпідвальні приміщення для обладнання в них усіляких "приємних речей" - сауни, міні-басейну, ванною, душовою. Власники заміських будинків можуть бути задоволені.

Особливості використання насосів в дренажних мережах приватних будинків

Як відомо, в останні кілька років в Росії, особливо в околицях великих міст, спостерігається справжній бум індивідуального житлового будівництва. Причому, на відміну від попередніх років, зводять не легкі сезонні будови, а капітальні будинки, забезпечені всім необхідним для повноцінного комфорту. І якщо з підключенням газу, світла і води все більш-менш ясно, то про дренажі всерйоз замислюються не всі. А між тим, це комплексна проблема, для якої не існує спільного рішення - кожен випадок має розглядатися індивідуально.

Для рядового городянина водовідведення - справа саме собою зрозуміле, хоча для того, щоб місто не потонув у зливових стоках, працює вся складна система міського господарства. Тому, коли житель мегаполісу задумує будувати заміський будинок, він вступає на своєрідну "терра інкогніта" і, найчастіше, робить принципові помилки, на виправлення яких потрібна маса грошей і часу.

Перш за все, труднощі виникають навіть не при прокладці комунікацій, а при виборі насосного обладнання, без якого сучасна дренажна система працюватиме ефективно просто не буде. Щоб не вчитися на власному гіркому досвіді, краще, звичайно, звернутися до фахівців, але для того щоб зрозуміти, що до чого і мати можливість контролювати процес, зовсім не треба бути інженером, цілком достатньо і шкільних знань.

У цьому короткому огляді ми спробуємо дати кілька порад щодо підбору оптимального насосного обладнання та ряд рекомендацій для початківця власника заміського будинку. Сподіваємося, що вони допоможуть розібратися в тонкощах і складнощах цього делікатного предмета.

При облаштуванні ділянки, зазвичай передбачаються і дренажні, каналізаційні та протипожежні системи. Варто зауважити, що це не одне і те ж. У них багато спільного, більш того, вони можуть працювати в комплексі, однак завдання вони виконують різні.

Справа дренажу - нормалізувати вологість ділянки, знизити рівень грунтових вод, зробити площадку оптимальної як для будівництва, так і для посадок. Крім того, правильна дренажна система не допустить, щоб в паводок або в сильні дощі будівлі або доріжки були підтоплені.

Каналізаційна ж система відповідає за відведення побутових стоків від ванн, туалетів і побутової техніки. Після належного очищення, каналізаційні стоки можуть частково скидатися в дренажну систему.

Пристрій дренажу - досить складна справа, хоча і доступне непрофесіоналові. З цього питання існує маса посібників, де детально описано, як і що треба зробити. Коротко можна сказати, що дренаж - це система прокладених під землею труб (або "дрен" на професійній мові), відвідних надлишкову воду в дренажний колектор. Зауважимо, що сучасні так звані "лінійні дренажні системи", скажімо, "HUNTER", забезпечені спеціальними фільтрами, які не дають системі замулюватися, і дозволяють обійтися без прочищення дренажу довгий час. Якщо не хочеться використовувати труби, можна зробити м'який дренаж - організація дрен за допомогою сучасних нетканих матеріалів, наприклад - "Тектон".

Щоб успішно контролювати рівень грунтових і поверхневих вод і, при необхідності, відкачувати надлишкову воду з підвалів та приямків, необхідно використовувати дренажні насоси. В даний час їх вибір дуже великий, але підбір та установка такого обладнання має свої особливості.

Для початку, варто усвідомити, що подібні насоси качають сильно забруднену воду. Отже, прилад повинен мати достатній вільний прохід, щоб тверді включення не пошкодили механізм. Відведена вода - середа досить агресивна, може містити досить їдкі хімічні сполуки (ті ж добрива, наприклад), тому корпус насоса, всі вузли та деталі повинні бути корозійностійкими і володіти достатньою механічною міцністю - адже включення (пісок, дрібні камінчики, гілки і т. п.), можуть пошкодити недостатньо міцний матеріал. Завдання дренажного насоса - відкачати воду, значить, рівень води буде змінним і, в якийсь момент, води в корпусі насоса не стане. Тому, хороший сучасний насос повинен мати захист від сухого ходу - автоматично вимикатися, якщо води немає. Ну і дуже важливо, щоб агрегат легко монтувати й демонтувати, не вимагав складного обслуговування, не був "примхливим" (скачки напруги за містом - звична справа), служив довго і не вимагав спеціальних знань для успішної роботи з ним.

Отже, основні вимоги до насосів в цілому ми визначили. Перейдемо до частковостей.

Для правильного вибору, перш за все, треба визначитися, коли і як буде використовуватися насос. Припустимо, що дренажна система у вас вже є. Дренажні і поверхневі (тобто дощова і сезонна паводкова вода) води скидаються в громадський колектор або в дренажний колодязь, але виникає періодична потреба відкачати надлишок води. Наприклад, потрібно скинути надлишок з приямка в підвалі, або осушити басейн, садовий ставок, або виникла раптова аварія (дуже сильна злива затопила підвал, прорвало трубу - хіба мало зустрічається подібних життєвих ситуацій). В такому випадку, є сенс придбати компактний насос, який легко переноситься, з відносно невеликим вільним проходом (якщо ми впевнені, що вода не містить великих включень).

Подібні побутові насоси повинні відповідати ряду критеріїв - вони повинні бути легкими і компактними (адже доведеться переносити їх з місця на місце і десь зберігати), просто підключатися, легко обслуговуватися і, звичайно, бути досить міцними. Зазвичай, такі насоси роблять з нержавіючої сталі, але є дуже хороші моделі і з пластика, наприклад, GRUNDFOS типу КС. Головна перевага насосів з високоякісного пластика - їх відносно невелика вага і ціна. Крім того, володіють низьким рівнем шуму. Вони не дуже потужні (продуктивність не більше 3 л / с), але цього цілком достатньо для епізодичного використання - відкачати садовий ставок, приямок, ліквідувати наслідки невеликий побутової аварії. Варто зауважити, що такі насоси працюють тільки в порівняно холодній воді (від 4 до 40 ° С), тому відкачувати гарячі стоки з їх допомогою не можна.

Насоси з нержавіючої сталі важче, але зате володіють більшою продуктивністю і працюють в широкому діапазоні температур (від 0 до 50 ° С), а деякі моделі (GRUNDFOS типу АР12) здатні короткочасно витримати дуже гарячу (до 70 ° С) воду, що дозволяє використовувати їх для ліквідації аварій на лініях гарячої води і опалення і в системах каналізації, зокрема, для відводу "сірих" (не фекальних) стоків, наприклад, від пральної або посудомийної машини.

Варто врахувати, що діаметр твердих включень у перекачується рідини для всіх цих насосів не повинен перевищувати 10 мм. Від потрапляння більш великих часток насос захищений сітчастим фільтром. Рекомендується насос встановлювати на невелике (2-3 см) піднесення. При цьому дрібні зважені частки не будуть засмічувати насос, а осідати на дні.

Дренажний насос, обладнаний вимикачем поплавця, може включатися і вимикатися автоматично залежно від рівня води. При необхідності можна встановити два насоси, один з яких є резервним і включається в тому випадку, коли перший не встигає відкачувати притікає воду. В цьому випадку три поплавка під'єднані до шафи управління, який здійснює почергове включення, виключення насосів, а в разі аварійного переповнення - подачу сигналу тривоги.

Отже, з типами насосів ми визначилися. Тепер потрібно вибрати конкретну модель. Для цього необхідно знати інтенсивність припливу відкачуваної води. Наведемо нескладну методику приблизного розрахунку цього параметра.

Як правило, весь обсяг припливної води (Qо) формується з обсягів дренажної води (Qдр), обсягу дощової води (Qд) і обсягу стічних вод (Qст) (якщо існує скидання очищених стічних вод в дренажну систему) і розраховується за формулою:

Qо = Qдр + Qд + Qст [л / с]

З точки зору фахівців, обсяг дренажної води незначний. Для наших цілей буде досить приблизної оцінки:

Для піщаних грунтів: Qдр = L% 0,008 [л / с],

Для глинистих грунтів: Qдр = L% 0,003 [л / с],

де L - протяжність дренажного трубопроводу (м).

Інтенсивність притоку дощової води розраховується за формулою:

Qд = і% x% S, де

i - номінальна інтенсивність дощу, л / (с% м2),

x - коефіцієнт витрати

S - площа водозбору, м2

Для приблизної оцінки достатньо буде прийняти наступні значення номінальної інтенсивності дощу:

Для рівнинній місцевості і = 0,014 л / (с% м2)

Для гірської місцевості і = 0,023 л / (с% м2).

Коефіцієнт витрати - це заміряний витрата поверхневого стоку дощової води з площі водозбору. Для зручності, можна скористатися наступною таблицею:

Табл.1

Поверхня	Коефіцієнт витрати φ
Дахи будинків і водонепроникні поверхні, наприклад асфальтові, бетонні поверхні або поверхні з бетонними стиками	1,0
Поверхні зі стиками, заповненими гравієм або травою	0,8
Гравій	0,6
Садові або подібні до них ділянки	0,1

Отже, вважаючи обсяг припливної води, нескладно підібрати модель насоса, з урахуванням того, що його продуктивність повинна перевищувати розрахункову максимальну величину. На скільки перевищувати? Це визначається пропускною здатністю трубопроводів, яку можна довідатися з ще однієї таблиці:

Табл.2

Діаметр трубопроводу	л / с	м3 / ч
DN50	2.2	8
DN65	3.3	12
DN80	4.2	15
DN100	7	25

Тобто продуктивність насоса не повинна бути менше табличних значень для обраного діаметра трубопроводу. Якщо з якихось причин ви не хочете проводити розрахунки самостійно, можна скористатися спеціальною програмою з підбору насосів WinCAPS / WebCAPS, яку можна знайти в Інтернеті або у продавців спеціалізованих магазинів. З моделлю насоса ми визначилися. Для того щоб почати роботу, особливих приготувань не потрібно, але, оскільки насос-таки досить складний технічний пристрій, перед його включенням варто дотримати ряд умов:

• - Перевірити рівень масла в масляній камері насоса;


• - Вимкнути напругу живлення і перевірити вільне обертання робочого колеса насоса;


• - Для трифазних насосів потрібно переконатися в тому, що робоче колесо насоса обертається в правильному напрямку (для цього допускається короткочасно включити його без води);


• - Переконатися в тому, що насос повністю занурений у воду;


• - Переконатися, що запірна арматура, якщо вона є, відкрита;


• - Перевірити правильність установки поплавкових вимикачів.

Не зайве буде також упевнитися, що в відкачуємо рідини немає великих і довговолокнистих часток, здатних забити сітчастий фільтр на вході в насос.

Сучасні насоси дуже надійні і володіють великим запасом міцності. Однак якщо не дотримуватись рекомендацій виробника і ігнорувати інструкції, навіть дуже надійний механізм може дати збій. На щастя, варто зауважити, що велику частину раптово виниклих проблем власник насоса здатний вирішити самостійно - особливої ​​технічної грамотності тут не потрібно. Щоб легше було зорієнтуватися у позаштатній ситуації, можна скористатися нашою таблицею:

таблиця 3

Несправність	Причина	Усунення
Електродвигун не запускається. Перегорають запобіжники або пускач електродвигуна негайно вимикається. Увага! Не намагайтеся повторити пуск!	А) Перебої з електроживленням; коротке замикання; виникнення струму витоку на землю в кабелі або обмотці електродвигуна. Б) Перегоріли запобіжники. В) Робоче колесо заблоковано брудом. Г) Електродвигун відключається вимикачем поплавця.	Використовувати кабель і електродвигун, перевірені або ремонтовані кваліфікованим електриком.   Замінити запобіжники.     Промити робоче колесо.     Відрегулювати / замінити поплавковий вимикач.
2. "Times New Після нетривалої експлуатації спрацьовує захист електродвигуна або теплове реле.	А) Занадто низька установче значення системи захисту від перевантаження пускача електродвигуна. Б) Неприпустимо низьке падіння напруги. В) Робоче колесо заблоковано брудом. У всіх фазах зросло значення споживаного струму.	Відрегулювати настановні значення системи захисту відповідно до параметрів, наведеними на фірмовій табличці.   Заміряти напругу між двома фазами електродвигуна. Допустиме відхилення: ± 10%.   Промити робоче колесо.
3. "Times New Насос працює, але не забезпечує необхідну подачу.	А) Робоче колесо заблоковано брудом. Б) Неправильне напрямок обертання робочого колеса.	Промити робоче колесо.     Перевірити напрямок обертання і при необхідності поміняти місцями підключення двох фаз.
4. "Times New Насос працює, але не подає воду.	А) Насос, напірний трубопровід або зворотний клапан заблоковані брудом. Б) Дуже низький рівень рідини, що перекачується. В) Попадання повітря в насос.	Промити насос або напірний трубопровід.     Занурити насос у перекачується рідина або відрегулювати положення поплавкового вимикача.   Видалити повітря з насоса, для чого підняти його з води, включити і працюючим знову занурити назад у воду.

Для того щоб очистити насос від бруду, в сучасних моделях агрегатів передбачена можливість зняття частини кожуха підстави. Якщо ж сталося щось незвичайне, і ви не в змозі впоратися з проблемою самостійно, доведеться звернутися в сервісний центр. Великі виробники дають гарантію не менше двох років.

На закінчення нашого короткого огляду, варто сказати, що сучасна техніка не тільки дозволяє зробити життя набагато зручніше, але і здатна забезпечувати оптимальне вирішення питань, які ще кілька років тому вимагали значних капітальних і трудових витрат. Дренаж і іригація заміських ділянок - саме з розряду таких проблем. Використовуючи технології та механізми XXI століття, сучасний землевласник не тільки може створити гідний комфорт на своїй невеликій території, але і надійно убезпечити себе від будь-яких сезонних погодних негараздів. Сподіваємося, що наш матеріал надасть в цьому посильну допомогу.

Знезараження води методом ультрафіолетового випромінювання

Що таке ультрафіолетове випромінювання
Ультрафіолетові хвилі - це електромагнітні хвилі довжиною від десяти до сорока нм. Випромінювання може бути ближнім, середнім і далеким. Для знезараження води за допомогою ультрафіолетового випромінювання використовуються хвилі середньої довжини. Природним джерелом ультрафіолету є Сонце. Але з ростом технічного прогресу людство знайшло спосіб замінити природну енергію Сонця штучними лампами. Сьогодні подібні прилади використовуються не тільки для очищення води, але і в профілактичних установах, медицині, косметології, сільському господарстві. Для того щоб знешкодити воду і зробити її придатною для споживання, її необхідно знезаразити. Тому і використовують найбільш надійний і безпечний метод очищення води за допомогою спеціальних установок з дезінфекції води - УДВ. Подібне обладнання встановлюється не тільки для питної води, а й для очищення басейнів, а також вод з поверхні Землі, стічних, річкових і морських вод. В сучасних умовах створюються великі промислові комплекси з установками очистки ультрафіолетовим випромінюванням. За допомогою ультрафіолетового знешкодження води міські мережі проводять дезінфекцію питної води до її подачі в міські мережі водопроводів. Також проводиться очистка стічних вод каналізації перед тим, як випускати подібну воду в річки та інші водойми. Таким чином, використання сучасних технологій УФ випромінювання дозволяє виключити використання хлору для очищення води. При цьому підвищується рівень безпеки та надійності каналізації та інших систем водопостачання.

Принцип роботи УДВ установок

Підстава приладу полягає в спеціальній камері, яка виготовляється з харчової сталі, несхильною корозії і іржавіння. Усередині такої камери розташовані бактерицидні лампи. Вони знаходяться в спеціальних кварцових чохлах. Таким чином, вода не потрапляє безпосередньо на лампи, але піддається очищенню і знезараженню. Крім очищаючих ламп, є датчик, який заміряє щільність ультрафіолетового випромінювання, спеціальні труби, які проводять воду, різні проби очищеної води та інші деталі. Також у багатьох установках передбачено блок, використовуваний для промивання камери очищення води. УФ очищення застосовується після видалення з води заліза. Контроль якості очищеної води проходить з розрахунків числа бактерій на 1 кубічний сантиметр рідини, а також кількості кишкових мікроорганізмів в одному літрі обробленої води.

Що відбувається з водою при ультрафіолетовому знезараженні

Під час цього процесу гинуть мікроби і бактерії, що знаходяться у воді. Під час УФ випромінювання в воду не потрапляють хімікати чи інші шкідливі сполуки. Також питна вода не змінює своїх природних властивостей і зберігає всі свої корисні для організму людини якості. Ультрафіолетові хвилі здатні проникати в центр клітини бактерії. Потім нуклеїнові кислоти мікроорганізмів поглинають промені і втрачають здатність до поділу. При використанні хлорування води в поєднанні з УФ дезінфекцією настає повна загибель усіх шкідливих організмів. Багато хто вважає, що вода артезіанських джерел не вимагає додаткового очищення, так як проходить через природний фільтр грунту. Але це не зовсім так. Віруси здатні проникати крізь грунт в таку воду, таким чином, її споживання в сирому некип'яченому вигляді може бути небезпечним для людини. Бактерій може і не бути у воді в момент перевірки, але перевірка не здійснюється щодня, і забруднення може настати в період аварії чи інших непередбачених обставин.

Переваги та недоліки УФ випромінювання при знезараженні води

Очищення води настає через кілька секунд після роботи приладу. Це економить електроенергію і дозволяє в короткі терміни очистити велику кількість води. При цьому вода не змінює своїх якостей, до того ж дуже складно передозувати УФ випромінювання. Також ультрафіолет абсолютно нешкідливий для людини, якщо його промені не спрямовані безпосередньо на людей. З недоліків варто відзначити здатність деяких мікроорганізмів не підпадати під вплив УФ променів, бути до них стійкими. Тому даний спосіб повинен використовуватися лише як попередня очистка води з її подальшою доочищенням. Важка вода з домішками може не дозволити променів легко проникати крізь неї, і тим самим врятує частина бактерій. Даний спосіб частіше використовують для очищення питної води в побуті. На виробництвах і промисловості ультрафіолетове знезараження води обов'язково поєднується з іншими методами.

Коли ультрафіолетове випромінювання може бути шкідливим людині

Ультрафіолетові хвилі ділять на три типи:
- «А»;
- «В»;
- «С».
Озоновий шар перешкоджає проникненню променів типу «С» на поверхню Землі. Світло, що знаходиться в спектрі променів типу «А», має хвилі довжиною 320-400 нм, а світ «В» спектру - 290-320 нм. Якщо світло руйнує ДНК бактерій і перешкоджає репродукції їх клітин, то при тривалому впливі на людину він надає негативну дію, але тільки для рогівки очей і шкіри. Сонячні опіки ми отримуємо через вплив променів типу «В». При цьому промені «А» типу проникають дуже глибоко і викликають старіння шкіри. Також промені типів «В» і «А» здатні викликати рак шкірних покриттів.

Заміна чавунних труб каналізації на пластикові

Якщо ви ще володар старих чавунних труб каналізації, то ця стаття для вас, тому що рано чи пізно перед вами постане питання заміни чавунних труб на пластикові. І краще, якщо це заміна буде планова, а не аварійна. Втім, якщо ви володієте самими невеликими навичками в сантехніці, то при наявності помічника і вміння володіти таким інструментом як «болгарка», ви цілком зможете впоратися самі. Для початку вам буде потрібно визначитися з ділянкою чавунних труб, які ви хочете замінити. Якщо це труби стояка, то вам будуть потрібні аналогічного діаметру 110 пластикові труби, якщо це каналізаційні труби розводки по вашій квартирі, то вам будуть потрібні пластикові труби діаметром 50. Простота з'єднань даних труб не вимагає ніяких особливих знань. Пластикові труби з'єднуються один одним за допомогою розтруба, розташованого на одному кінці труби і ущільнювальної гумки вставляється в спеціальний паз в розтруб труби. Після з'єднання ці труби за допомогою спеціальних хомутів кріпляться до стіни.
Найбільшу трудомісткість заміни викликає демонтаж чавунних труб каналізації. Труби добре піддаються розрізанню за допомогою «болгарки». Дуже важливо при цьому врахувати необхідність користування захисними окулярами і респіратором. Інакше ви забезпечите собі сильний нежить і кашель. Якщо можливо демонтувати чавунну трубу до розтруба, то тим самим ви полегшите собі життя і для вас менше буде ускладнень при стикуванні пластикової труби і чавунної. Але якщо навіть у вас це не вийде - не впадайте у відчай. Існують спеціальні перехідні муфти, за допомогою яких вам вдасться зістикувати і з'єднати пластикову трубу з чавунною. Нехай вас не бентежить те, що ви не зможете зробити розпил чавунної труби повністю. Досить розрізати її трохи більше половини по колу і при невеликому її зміщення або спроби до обертання по осі вона лопається. Головне, що ви повинні знати, що чавун дуже крихкий метал, тому небажано користуватися молотком з металевою насадкою, щоб уникнути відколювання шматка чавунної труби і потрапляння його всередину. Тим самим він може закупорити або значно зменшити просвіт каналізаційної труби і створити додаткові проблеми. Краще використовувати молоток з гумовою або дерев'яною насадкою.
При відсутності болгарки ви можете скористатися і звичайною ножівкою по металу, але при цьому час роботи значно збільшиться. Рекомендується також при установці пластикових труб враховувати ревізійні лючки. Багато ними нехтують, нібито через непотрібність, але повірте, що проектувальники будинків не дарма їх передбачили. Тому якщо раптом трапиться аварійна ситуація в стояку на вашому поверсі, то при відсутності ревізійного лючка доведеться розрізати трубу і додаткові фінансові витрати з вашого боку.
Якщо ваш стояк каналізації проходить не в закритому колодязі, то після заміни чавунної каналізації на пластикову, можливе посилення гучності при проходженні каналізаційних стоків по стояку, т.к. стінка пластикової труби значно тонше чавунної. Але цю проблему дуже легко вирішити, якщо при монтажі пластикових каналізаційних труб застосувати спеціальну теплошумоізоляцію мірелон. А отвори між поверхами в місці проходження стояків легко можна закрити, використовуючи монтажну піну.
Думаю, що використовуючи дану статтю і маючи найменші навички у роботі з сантехнікою, для вас не складе труднощів провести заміну ваших старих чавунних труб каналізації на нові пластикові, які не вимагають за собою ніякого догляду, не схильні до корозії і іншим недоліків чавунних труб. А зробивши цю заміну, ви також позбавите себе від небезпеки бути затопленими каналізаційними стоками, від небезпеки затоплення сусідів живуть поверхом нижче, а також від неприємних запахів, які виникають при руйнуванні чавунної каналізації.

Зовнішня каналізація і пластикові труби

Інженерні мережі - невід'ємна частина будь-якого заміського будинку. Забезпечення санітарно-технічних потреб будинку вимагає прокладки трубопроводів. Для їх пристрою застосовуються чавунні і пластикові каналізаційні труби ПВХ.

Складні умови експлуатації (агресивна середу, корозія, температура), довговічність, надійність, зручність ремонту та експлуатації, висувають високі вимоги до пристрою і властивостями трубопроводів. Традиційне застосування чавунних туб для зовнішніх інженерних мереж показало їх надійність і міцність. Але навіть чавун під впливом агресивного середовища схильний до корозії. Вартість інженерних мереж з чавунних труб досить значна. Розвиток сучасних технологій, нові розробки в галузі розвитку інженерних мереж каналізації сприяли тому, що чавунні і залізобетонні труби витісняються полімерними. На сучасному ринку будівельних матеріалів зараз великий вибір матеріалів для влаштування каналізації з різних полімерів: ПВХ (полівінілхлорид), поліетилену, поліпропілену.

Завдяки своїм позитивним властивостям в даний час широко застосовуються труби ПВХ для облаштування інженерних мереж каналізації. Основними відмітними властивостями полівінілхлориду є хімічна стійкість і низька займистість, мала чутливість до ультрафіолетового спектру випромінювання. У порівнянні з чавунними і поліетиленовими каналізаційними трубами, у труб з ПВХ більш високі експлуатаційні показники - низький коефіцієнт лінійного розширення, високу міцність і довговічність. Внутрішня поверхня труби ПВХ надає мінімальний опір при русі стічних вод, не схильна до корозії, досить пластична. У порівнянні з зовнішніми мережами з поліетиленових матеріалів пристрій мереж з труб ПВХ не вимагає виконання зварювання мережі, монтаж виконується просто, з'єднанням розтруба. Значно зменшуються витрати часу та фінансів.

Пристрій каналізаційної системи заміського житлового будинку необхідно виконувати відповідно до розробленого і погодженого проектом з усіма необхідними службами. Зовнішня каналізація житлового будинку є системою, основна функція якої відвід каналізаційних стоків в септик або спеціальні очисні споруди. Зовнішня каналізаційна мережа виконується самопливної або напірної. При влаштуванні самопливної мережі монтаж виконується з ухилом по руху стоків, забезпечивши виконання санітарних та технічних норм. Пристрій зовнішньої мережі каналізації включає монтаж споруд - колодязів, мережі самопливного або напірного трубопроводу, очисних локальних споруд або септика.

При влаштуванні зовнішньої каналізації застосовуються труби ПВХ з SDR не більше 44. Монтаж зовнішніх мереж каналізації виконується за підтримкою ухилу 1-2 см / м. Приведення монтажу влаштовується піщана подушка до20 см. По закінченню монтажу та контролю каналізаційної мережі виконується засипка піском, товщиною 20 см і ущільнюється ручної трамбуванням. Глибина закладення каналізаційної труби визначається з урахуванням типу грунтів, кліматичних умов, зовнішнього навантаження в місці монтажу. Для середньої смуги досить витримати мінімальну глибину укладання 70-80см. Необхідно враховувати введення каналізаційної труби у колодязь, септик або вигрібну яму. Введення повинен виконуватися на глибині 1,0 м, щоб уникнути промерзання. Температура стічних вод в трубах на виході з житлового будинку складає приблизно 15-200С, враховуючи це, глибина закладення труб каналізації на виведенні з будівлі достатня 0,6 м. При неможливості виконання заглиблення на виході, виконується утеплення труби теплоізоляційними матеріалами (мінеральною ватою). Проходження труби через «тіло» фундаменту виконується з пристроєм «гільзи». Для запобігання попаданню в підвальні приміщення житлового будинку газу, виконується герметизація вводу. На кутах повороту і перепадів відміток, монтуються каналізаційні колодязі. Встановлюється колодязь при прольоті каналізаційної мережі більш ніж 25м по прямій, для зручності експлуатації, і монтажу. Для запобігання руйнуванню мережі каналізації в місці з'єднання труб різних матеріалів монтується компенсатор. При монтажі інженерних комунікацій намагатися уникати зайвих поворотів і стиків щоб уникнути появи додаткового опору відведенню стічних вод. Щоб зменшити ризик протікання мережі, розтруби труб (вертикальних, і горизонтальних) розташовувати назустріч руху рідини. Намагайтеся не допускати встановлення з'єднувальних муфт під час монтажу. Використання матеріалів мають дефекти (відколи, тріщини) і з браком ущільнювальних гумових манжетів і кілець при монтажі неприпустимо. При монтажі інженерної системи з ПВХ використовувати спеціальну мастило.

Заміський будинок. Завдання зливової каналізації

Сьогодні практично до кожного будинку підведена власна зливова каналізація, призначена для фільтрації, збору та відведення опадів. Функціонування такої каналізації просте: тала або дощова вода стікає по жолобу і збирається в спеціальних каналах. Звідси, перед тим як пройти в каналізацію, рідина мине кілька ступенів очищення, а саме проходить через пескоілоуловітелі. Крім цього, зливова каналізація дозволяє не просто запобігати розмив території в периметрі будівлі, а й захищати від надмірної вологи садові рослини.

Проектування систем зливових каналізацій для заміських будинків повинно повністю відповідати побажанням і вимогам власника цієї власності. Тому багато в чому специфіка функціонування буде залежати саме від побажань власника. Сьогодні багато компаній використовують індивідуальний підхід в роботі над монтажем і проектуванням каналізаційних систем.

Нафтовловлювачів, пескоілоуловітелі і подібні типи очисних пристроїв складають основу систем очищення зливової каналізації. Системи очищення стічних вод - це найважливіший елемент будь каналізації. Сьогодні найбільш поширені такі типи пристрої, якими оснащуються каналізації: ілоуловітелі, нафтовловлювачів, жіроуловітелі і сорбційний безнапірний фільтр.

Нафтовловлювачів, як і його різновиди, виконують свій невеликий спектр завдань, але в сукупності вони служать загальній меті - захищають систему каналізації від надмірного забруднення хім. речовинами, частинками жиру і піску. Нафтовловлювачів виду ЕКО-Н - це готове обладнання для ліквідації з стоку поверхнево-активних речовин, емульсій, нафтопродуктів, а також миючих засобів. Основна їх застосування і призначення - очищення стічних вод на стоянках, територіях АЗС, автобазах і кемпінгів перед їх виводом в централізовану каналізацію. Нафтовловлювачів дозволяє проводити якісне очищення вод, після чого вона набуває рівень вмісту забруднень, відповідний необхідним вимогам.

Для проходження очистки в пристроях нафтовловлювачів вода повинна мати такі параметри: зважені речовини не більше 200 мг / л, нафтопродукти не більше 80 мг / л. У випадках перевищення цих параметрів перед нафтовловлювачів необхідно встановлювати пескоілоуловітелі.

Пескоілоуловітель призначений для збору піску і мулу, які потрапляють в систему каналізації. Монтаж пескоілоуловітеля виробляють на кінцях каналізаційної лінії. Після заповнення установки її необхідно очищати. Не можна допускати надмірного накопичення сміття, оскільки це може призвести до засмічення всієї системи. Каналізації заміських будинків, автомийок, автостоянок прослужать довгий час, якщо виконувати всі необхідні норми і запобіжні заходи: для зливових каналізацій та труб необхідно лише періодично проводити профілактичні очисні заходи.

Забруднена вода, минаючи пескоілоуловітель, звільняється від більшості зважених речовин. Крім цього, в пескоілоуловітеле утримується частина нафтопродуктів. З таким обладнанням все каналізації, у тому числі і каналізація труб, буде наносити невеликий збиток екології. Продуктивність пескоілоуловітеля в діапазоні від 1 до 20 л. в секунду.

При необхідності очищення стоку до норм скидання в зливову каналізацію після пескоілоуловітеля встановлюють сорбційний безнапірний фільтр або нафтовловлювачів. З ними будь каналізація працюватиме ще ефективніше. Сорбційний безнапірний фільтр виду БСФ призначений для очищення стічних вод від зважених речовин і нафтопродуктів.

БСФ - це вертикальна ємність, заповнена сорбційним вугільним матеріалом. Забруднені стоки, долаючи сорбційний матеріал, очищаються до необхідних параметрів, як по нафтопродуктах, так і по зваженим речовинам. Матеріали для фільтра - нержавіюча сталь, армований склопластик і ПВХ - не піддаються гниттю і корозії.

Перевага сорбенту полягає в його відносно низьку вартість і тривалості експлуатації (до семи років без заміни). При проектуванні каналізації даний фільтр включається в технологічну систему очистки зливових вод. Як правило, перед фільтром встановлюється нафтовловлювачів та / або пескоілоуловітель, що забезпечує необхідне очищення води. Жировловлювачі призначені для усунення із стічних вод виробничих і громадських приміщень жиру. Також вони можуть використовуватися для ресторанів, кухонь, м'ясопереробних та інших підприємств, де стічні води забруднюються жиром. Жировловлювач складається з полімерної ємності з системою трубопроводу для відділення жировмісних стоків.

Що вибрати - септик з фільтраційним полем або очисні споруди Топас?

Якщо Ви є господарем такого очисної споруди як септик, то, напевно, Вам буде корисно дізнатися про те, що для нього буде потрібно організувати поле фільтрації. На септик, як відомо, покладено функцію біологічної та механічної очистки побутових стоків.

Даний процес відбувається завдяки дії анаеробних бактерій. Однак, стічні води виходять з септика лише на 65% очищеними: септик затримує тверді нерозчинні частинки, які видаляє асенізаційні машина.

А що залишилася рідина у вигляді легких фракцій потребує додаткової очистки, що і здійснюється за рахунок поля фільтрації, яке захоплює залишилися 35% забруднень.

Отже, що ж має являти собою поле фільтрації? Для його спорудження знадобиться викопати кілька траншів, в які поміщаються труби-розпилювачі. Фільтруючим елементом виступатимуть графіт і пісок, які також засипають в траншеї поверх труб шаром приблизно в 1 м і більше.

Поверх цього шару укладається щебінь. Процес очитки піде наступним чином: побутові стоки, що виходять з септика, пройшовши шар щебеню, виявляться в піщаному фільтрі.

Пройшовши через цей шар, вони кинуться в труби, по яких, будучи повністю очищеними, доберуться до кінцевого пункту своєї подорожі - стічних колодязів, канаві чи іншого пристрою водовідведення.

Незважаючи на те, що поле для фільтрації виглядає досить просто, при його спорудженні важливо враховувати деякі нюанси.

Перше: вона повинна розташовуватися якнайдалі від плодових рослин, городу і саду, джерел води. Пояснюється це тим, що деякі шкідливі речовини все ж можуть потрапити в грунт, а з нього - в овочі, фрукти, ягоди, воду.

Друге: вкрай важливо, щоб піщана прошарок розташовувалася під землею нижче рівня промерзання грунту. На це, звичайно ж, піде багато сил, але якщо це питання не продумати заздалегідь, тоді взимку можна буде забути про використання каналізації.

Третє: поле для фільтрації, а точніше, всі його елементи, повинні повністю замінюватися один раз в 5-7 років. Деякі можуть подумати, що простіше спорудити нове поле. Але поспішати не варто, адже, нове поле вимагатиме нової території, а старе, як і раніше буде непридатним для розміщення на ньому грядок або посадки рослин.

Варто зазначити, що спорудження поля для фільтрації, як правило, «влітає в копієчку». Великі витрати йдуть на земельні роботи, придбання піску, труб, геотканини і щебеню, укладальні роботи, вивіз залишків грунту і т.д.

А якщо ще й враховувати той факт, що асенізаційні машина септика потребує регулярного очищення (теж не безкоштовної), а через 5-7 років поле і зовсім доведеться переробляти, знову витрачаючись на кругленьку суму, можна усвідомити, наскільки дорогою є така каналізація заміського будинку як септик.

Незважаючи на популярність септиків, багато господарів все ж віддають перевагу іншим системам очистки стічних вод, більш зручним в обслуговуванні, не вимагають великих і постійних витрат, що забезпечує набагато кращу якість очитки води і не вимагає споруди фільтраційного поля.

Прекрасним прикладом таких систем вважаються станції біологічної очистки ТополВатер і очисні споруди Топас.