понеділок, 30 грудня 2013 р.

Як поміняти каналізацію у квартирі

Как поменять канализацию в квартире


Капітальний ремонт ванної кімнати, як правило, починається з заміни каналізації. Особливо актуальне це питання, якщо в квартирі стоять застарілі чавунні труби, які виробили свій термін експлуатації і морально застаріли.

Перед тим як поміняти каналізацію у квартирі слід спочатку позбутися старої.

  1. Від'єднайте унітаз від каналізаційної труби, знявши кріпильні гвинти. Якщо унітаз зацементували в підлогу, зніміть його, акуратно розбивши за допомогою зубила і молотка.

  2. Для перенесення унітазу впритул до стояка, стару каналізаційну трубу, яка з'єднує слив унітазу і каналізаційний стояк потрібно демонтувати.

  3. Прочистіть розтруб від бруду, закріпіть унітаз спеціальними кріпленнями або залийте місце кріплення цементом.

  4. Розтруб унітаза промажте герметиком і вставте в нього перехідну трубу. Інший кінець труби також промажте герметиком і закріпіть в зливному отворі.

  5. Сливи ванної і раковини виходять в одну трубу, тому її слід змінювати перед монтажем нової раковини і ванни. Не забудьте врахувати те, що каналізаційна труба зливу повинна знаходитися під ухилом до основної каналізаційної труби.


Випуск стічних вод у водойми

Выпуск сточных вод в водоемы


Для того щоб не забруднювалися джерела питної води, місця відбору промислових вод і місця купання, стічні води очищають. Процес очищення може бути вже і в самому водоймищі , Біля місця випуску стоків, але тільки в тих випадках, якщо цей процес не заважає використовувати воду для постачання. Багатьох людей цікавить, як відбувається випуск стічних вод у водойми. Перед тим, як буде відбуватися випуск стічних вод у водойми необхідно визначити ступінь очищення. Цю ступінь визначають, виходячи із спеціального розрахунку, і обов'язково погоджують це питання з місцевими органами рибного і санітарного нагляду.

За умовами скидання стічних вод водойми поділяються на три категорії в залежності від характеру їх використання. У першу категорію входять ділянки водойм, які використовуються для систем централізованого водопостачання, а також знаходяться на кордоні з державними рибними заповідниками. У другій категорії знаходяться ділянки водойм з місцями нересту риби та водопостачанням підприємств харчової промисловості. А в третій категорії знаходяться ділянки водойм, які призначені для масового купання людей або мають архітектурне значення.

Очисні споруди призначені для того, щоб очищати стічні води і переробляти осад, який в них утворюється. Зазвичай очисні споруди розташовані вниз за течією річки і подалі від населеного пункту, саме тому виключається всіляка небезпека забруднення водоймища. Стічні води після очищення через спеціальні пристрої скидаються у водоймище.

Яма для каналізації

Яма для канализации


Яма для каналізації - це вигрібна яма. Це найпростіший і найпоширеніший варіант організації каналізації заміських будинків. Використана вода і нечистоти стікають в спеціальну яму, розташовану на ділянці. У міру її заповнення її очищають спеціалізовані служби.

Як правило, яма для каналізації влаштовується за проектом, який робить водоканал при проектуванні водопостачання будинку. У проекті повинні бути враховані санітарні норми і правила, згідно з пристрою вигрібної ями, її положенню до інших будівель і комунікацій. Яма для каналізації, яка викладається з каменю, цегли або відливається з бетону, повинна бути обштукатурена цементом, і іноді покриватися бітумним шаром для повної герметичності. Будівництво ями для каналізації повинно проходити по всім санітарно-гігієнічним нормам, що дозволяє влаштування таких споруд на відстані не менше 12 метрів від житлових будівель.

Не дозволяється установка вигрібної ями, якщо поряд з будинком є ​​криниця з питною водою, сараї або городи.

Краще облаштовувати вигрібну яму ближче до дороги, щоб забезпечити під'їзд асенізаторні машини для її очищення. Дно вигрібної ями зробіть похилим до прямик для більш повного спорожнення.

Як усунути засмічення в унітазі


Как устранить засор в унитазе


Всім відомо, що процес прочищення унітазу є одним з неприємних занять. Що ж може послужити причиною засмічення? В основному це може бути ганчірка, зливається разом з водою або кидається в унітаз папір. Як усунути засмічення в унітазі? Операція по усуненню засмічення в унітазі повинна відбуватися за допомогою застосування спеціального інструменту.

Вантуз і трос є підходящими інструментами для силової ліквідації засмічення. Якщо сталася засмічення унітазу, спробуйте для початку прочистити його вантузом. Для цього необхідно забезпечити покриття водою гумової частини вантуза і прокачати слив. Краще всього використовувати вантуз грушоподібної форми.

Якщо за допомогою вантуза не вдалося прочистити унітаз, то варто скористатися застосуванням троса. Для цього трос необхідно занурити в спуск унітазу і виробляти обертання його ручки за годинниковою стрілкою, з періодичним просуванням троса взад-вперед. Якщо вода з унітазу піде, значить, засмічення пробитий. Також варто подбати про заздалегідь підготовленої ємності для скидання бруду з кінчика троса. Якщо дані методи не допомагають, буде потрібна допомога фахівців.

Як очистити унітаз від каменя


Как очистить унитаз от камня


Прибирання туалету, в тому числі очищення унітазу від каменя, вважається однією з найбільш неприємних домашніх робіт. Існують різні способи, як очистити унітаз від каменя.

Для очищення унітазу можна використовувати лимонну кислоту. Висипте її в унітаз, закрийте кришку і через кілька годин змийте, засовався йоржиком і знову змийте.

Очищення унітазу від каменя можна зробити, використовуючи вантуз і білизну. Для цього потрібно видалити воду з унітазу за допомогою вантуза, після цього на ніч залити в унітаз пляшку білизни. Вранці слід змити воду кілька разів.

Також добре допомагають в очищенні унітазу спеціальні засоби, такі як, Містер Мускул в гранулах, Туалетний каченя, Cillit для унітазу та інші.

Ефективним способом очищення унітазу від каменю є застосування електроліту. Проробляти цю процедуру потрібно дуже обережно, надівши рукавички і бажано очки, не вдихаючи випарів. Якщо труби до стояка від унітазу пластмасові, цей метод застосовувати не можна.

Для уникнення повторного утворення каменів, рекомендується кожного тижня проводити миття унітазу миючим засобом.

неділя, 29 грудня 2013 р.

Фарбування стелі водоемульсивною фарбою

 


Якщо Ви ніколи ще не фарбували стелі водоемульсіонкой, особливо не переживайте, в цьому немає нічого особливо складного. Всього лише треба слідувати декільком рекомендаціям і, що важливо, використовувати хороші інструменти.







Фарбування стелі водоемульсивною фарбою зазвичай проводиться валиком на довгій ручці. Він повинен бути обов'язково невикористаним, тобто новим. Ні в якому разі не користуйтеся валиками, зробленими з поролону - фарба буде пузиритися і в такому вигляді і засохне. Найкраще користуватися валиками з хутра, нехай навіть він і коштує трохи дорожче. Але на цьому краще не намагатися вигадати, та й економія буде зовсім незначна.

Також буде потрібно посудину для фарби. Треба, щоб він був зручний для віджиму надлишків фарбувального матеріалу. У продажу є спеціальні ванночки - краще використовувати їх, ніж якусь не потрібну в господарстві ємність.

Придбайте пензлик - вона потрібна для фарбування місць, куди валик просто не влізе. Ну і, звичайно, не забудьте про «спецодяг». Вона повинна максимально покривати тіло і голову. Краще, звичайно, одноразова.

Підготовка поверхні

Найпершим справою зі стелі необхідно видалити вже наявне покриття. Якщо мова йде про шпалери, то їх просто треба гарненько зволожити і обірвати. Якщо стеля покрита побілкою, то її теж треба сильно намочити і шпателем обдерти.

Стеля необхідно обстежити на предмет наявних тріщин або щілин. Якщо вони виявлені - то потрібно гарненько зашпаклювати, інакше вони будуть видні по всій стелі. Оброблена таким чином поверхню ошкуряется, загрунтовують і залишається на деякий час для сушки.

Фарбування стелі водоемульсивною фарбою

Стеля необхідно фарбувати двічі - двома шарами, інакше велика ймовірність появи непрокрашенних місць. Є особливий нюанс при нанесенні другого шару фарби - його треба класти перпендикулярно первісного, при цьому наносити рухами від вікна до дверей. Це дасть можливість гарненько замаскувати всі дефекти фарбування.

Технологія, коротко, така. Фарбою заповнюється ванночка (якщо дуже густа - розбавляють до потрібної консистенції, використовуючи дрель з насадкою-міксером). Пензлем забарвлюється периметр стелі, бажано пару раз. Це дасть можливість не підводити валик близько до стін, а заодно і прокрасятся всі місця, куди валиком не добратися.

Після цього валик обережно умочують в посудину з фарбою, трошки віджимають і наносять шар фарби. І так продовжуємо, поки стелю не буде двічі повністю пофарбований. От і вся наука.

Натяжні стелі з малюнком

Натяжні стелі з малюнком - напевно, самий стильний спосіб обробки верхнього перекриття. На вибір - будь-які кольори і фактури: під метал, замшу, шкіру. Є глянцеві і матові варіанти. Звичайні традиційні способи обробки не можуть надати такий широкий вибір для дизайнерських рішень.






З гіпсокартону, наприклад, ніколи не вдасться зробити покриття таких дивовижних форм. Великим плюсом є екологічна чистота матеріалів, з яких виробляються ці конструкції. Полотно стель вогнетривкої, що грає не останню роль в постійно зростаючому попиті на них.

На таких стельових покриттях не затримується пил і мікрочастинки, їх можна мити рівно так само, як скляні поверхні. Натягувальний полотно може витримати 100 літрів води (10 відер) на один квадратний метр, так що затоки власнику такого шедевра не загрожують. Годі говорити і про те, що натяжні стелі з малюнком в силу специфіки поверхні натягиваемой полотна забезпечують ідеальну по рівності поверхню. Тріщин на ньому, природно, не може виникнути. Монтаж займає досить небагато часу. Як правило, такі стелі служать не менше 10 років (принаймні, саме на такий термін дається гарантія).

Самі по собі натяжні стелі являють собою покриття із спеціального полотна, яке розтягується на спеціальному каркасі під основним стельовим перекриттям приміщення. Полотнище може бути виготовлено зі спеціальної плівки або особливої ​​тканини.

Натяжні стелі з малюнком можуть бути виконані способом фотографічної друку. Але існує й інший варіант - покриття може розписати професійний художник-декоратор. Це не так вже й дешево, але, повірте, ефект перевершить будь-які очікування. Хоча малюнок можна вибрати і зі спеціальної бази, існуючої в постачальників матеріалу. Натяжні стелі такого типу здатні приховати всі дефекти як самого стельового перекриття, так і взагалі всієї кімнати.

Квартиру можна оформити шпалерами у вигляді фресок - прекрасним доповненням до цього може стати саме натяжна стеля. Взагалі кажучи, за допомогою цих покриттів в житловому приміщенні (та й не тільки в житловому) можна створити будь-який стилізований інтер'єр - припустимо, спальню в стилі французьких королів з амурами на стелі. На дачах або в заміських будинках можна виконати стилізацію під сільське життя.


Оздоблення стелі вагонкою

Зазвичай обшивка приміщення дерев'яною вагонкою починається зі стелі. Перед початком робіт її необхідно обробити антисептичним просоченням, покрити лаком або пофарбувати. Потім на стелі монтується обрешетка з планок товщиною 25-30 мм. Попередньо поверхню слід вирівняти або встановити планки так щоб вони були строго по рівню.






Простір між каркасом і стелею потрібно заповнити утеплювачем. Найкраще підійде мінеральна (базальтова) вата. Вона є негорючим матеріалом. Пінопласт для таких цілей використовувати категорично не можна! Особливо в тому випадку якщо ви обшиває стеля вагонкою в лазні.

Зверху вати можна укласти пергамін. Його натягують перпендикулярно провідним дошках і прикріплюють кнопками. Укладати полотна потрібно внахлест, з перекриттями в 5-10 см. Можна також проклеювати їх клейкою смужкою фольги, спеціально призначеної для цих цілей.

Оздоблення стелі вагонкою здійснюється з боку входу. Стеля зашивається зсередини панелями за допомогою потаємних цвяхів, які забиваються в кожну дошку каркаса, або спеціальних кріплень. Цвяхи слід забивати в паз під кутом. Спочатку це робиться молотком, а потім застосовують добійник. Для кріплення крайніх дощок використовують відкриті цвяхи без капелюшків, місце входу затираються шкіркою по дереву.

Для кріплення слід використовувати оцинковані цвяхи, гвинти й затиски, щоб з часом уникнути появи іржі і захистити від неї деревину.

Оздоблення стелі вагонкою має недолік - в разі протікання даху така стеля підлягає заміні. Тому у даху будинку повинна бути хороша гідроізоляція.


Укладання пробкового покриття

Укладання пробкової підлоги цілком може бути здійснена власними силами. Як кажуть, не так страшний чорт ... Вже багато освоїли цю науку - такі підлоги у нас стають все більш і більш популярними. І це цілком зрозуміло - ці покриття володіють великою кількістю достоїнств. Одним з них є естетичність пробки - вона дуже добре виглядає практично в будь-якому інтер'єрі, випускається в різному виконанні, так що цілком можна підібрати покриття, гармонійно вписується в яке хочете приміщення.






Коркові покриття екологічно чисті, вони не схильні до гниття і пожежобезпечні - не горять. Такі підлоги - відмінні звукоізолятор. Крім того, вони володіють властивістю, властивим тільки корковим полам - амортизацією. Вона цілком відчувається людиною і створює певні комфортні відчуття. Вважається також, що за рахунок цього полегшується навантаження на суглоби і хребет людини. Завдяки цьому ж якості на таких підлогах не залишається слідів від тяжких або впали предметів. Вони зовсім не бояться цвілі, так як остання не живе на пробці. Тому укладання пробкового покриття цілком підійде і для санвузлів.

Коркові покриття для підлоги випускаються в двох видах - плаваючі (вони збираються як ламінатні, кріпленням в пазах за допомогою шипів) і клеяться (це пробкові плити, які кріпляться до основного підлозі за допомогою клею).

Перед укладанням полови треба провести деякі підготовчі роботи. Перш за все, треба зробити основний підлогу рівним. Стяжку можна і не робити, тим не менш, стать повинен бути рівним, гладким і абсолютно сухим. В якості підстави іноді використовують деревно-стружкові або цементно-стружкові плити, а також оргаліт. Можна укладати коркове покриття прямо на старий лінолеум, якщо він добре закріплений і ідеально рівний.

Під корковий підлогу необхідно покласти поліетилен в якості захисту від появи конденсату. Це особливо важливо, якщо покриття укладається безпосередньо на стяжку. Потім краще покласти ще одну - поліпропіленову - підкладку товщиною в 2 сантиметри.

Для укладання плаваючого коркового статі потрібно олівець з рулеткою і ножівка. Якщо ж підлога буде приклеюватися до основи, то додатково потрібні посудина для клею, зубчастий шпатель і валик. Перед укладанням корковий підлогу треба вийняти з упаковки і залишити в приміщенні на дві доби для «акліматизації».

Укладання пробкового покриття плаваючого типу практично аналогічна укладанні ламінованих підлог - гребінь вставляється в паз. Перший ряд збирають по довжині, потім другий і під кутом в 30 ° з'єднують між собою. Потім натисканням знаходиться під кутом ряд вганяють в паз. Ряди збираються зі зміщенням одне відносно одного на полпліткі. При такому способі підлоги будуть красиво виглядати, та й матеріалу потрібно менше. Хоча, у доданих інструкціях виробники рекомендують збирати стать не рядами, а безпосередньо один за одним. Багато хто вважає такий спосіб незручним. Необхідно пам'ятати про те, між стіною і корковим підлогою повинен бути зроблений зазор приблизно в 2 сантиметри, оскільки пробка з часом розшириться.

Укладання пробкового покриття за допомогою клею вимагає обережності і більшої ретельності. Вся справа в тому, що раз посаджена на клей плита вже не може бути вирівняна - клей схоплюється практично моментально. Тому перед укладанням коркових плит рекомендується спочатку просто розкласти їх по підлозі, роблячи відповідні позначки олівцем.

Починати краще з центру кімнати. За основним підлозі треба провести два перпендикуляра, які зійдуться в середині приміщення. За ним і треба орієнтуватися. Клей на плитку наноситься за допомогою зубчатого шпателя, сохне кілька хвилин, після цього плитку треба сильно притиснути до підлоги. Після поклейки кімнату треба провітрювати добу і за цей час по підлозі краще не ходити.


Укладання ковроліну

Ковролін виробляють різними технологічними способами. Відповідно до них розділяють три види цього покриття - голкопробивний (ворс «вбивається» в основу спеціальними голками), тканий (основу прошивають ворсом) і тафтінговий. Укладання ковроліну вимагає спеціальної підготовки і ретельних розрахунків.






Насамперед проводиться розрахунок площі ковроліну, який буде потрібно для покриття підлоги. При уявній очевидності (довжину множимо на ширину) все не так вже просто. Згаданий спосіб обчислення застосовується лише для правильних прямокутників, для приміщень з «неправильною» геометрією необхідно буде провести більш складні математичні операції.

Килимове покриття не рекомендується укладати встик. Але якщо така необхідність все-таки виникла, потрібно робити укладання таким чином, щоб по всій площі приміщення ворс мав однакове напрямок. При цьому не треба забувати про малюнок покриття, він повинен залишатися цілісним, а краю покриття повинні бути строго паралельними та накладатися один на одного приблизно на 7 сантиметрів. Укладання ковроліну в рулонах зазвичай проводиться з нападом в 10 сантиметрів з кожного краю.

В основному користуються двома способами укладання ковролінових покриттів. Вони або приклеюються по всій площі підлоги, або натягаються на спеціальну підкладку. Першим методом користуються, як правило, у великих приміщеннях, а другим - для посилення звукоізоляції і додання підлозі м'якості. Якщо килимова плитка тримається стабільно, то її можна не кріпити додатковими пристосуваннями. Відповідно, в цьому випадку зменшаться витрати на монтаж.

Перед тим, як починати укладання ковроліну, потрібно підготувати підлогу - по можливості вирівняти, закрити тріщини і щілини і гарненько зачистити. Для цього використовують шпаклівку та спеціальні інструменти для шліфування.

Для монтажу останнім часом частенько стали використовувати фальшполи - отаке подобу лаг. З їх допомогою дуже зручно приховувати різні комунікації на зразок електричної, телефонної та оптико-волоконної проводки.

Якщо укладання ковроліну проводиться у відносно невеликому приміщенні, то всю поверхню можна не приклеювати, а просто закріпити місця стиків і краю покриття спеціально призначеної липкою стрічкою. У великих же приміщеннях - навпаки, має сенс повністю проклеїти ковролін.


Як надати старовинному будинку новий вигляд?

 


Будинок, який представлений на фото, уже відсвяткував своє сторіччя. Роботи по його реконструкції було проведено не мало, однак тут було багато простору і світла, а також прекрасний внутрішній сад.





Після реконструкції були виділені в окремий простір і кухня з просторої вітальні, і дитяча і робочий простір.




Однотонні стіни тільки розширюють і без того значні обсяги старої споруди.




Великі вікна дозволяють дати приміщенню максимальне освітлення в денний час.




Контрастні акценти у вигляді меблів та аксесуарів тільки допомагають створити справді унікальний стиль в інтер'єрі.

Дизайн великій світлій квартири

Теплі тони, просторий інтер'єр і мінімум деталей - все це здатне зробити ваше житло еталоном затишку і комфорту.






Зробити квартиру максимально зручною, світлою і досить нейтральною завдання нетривіальне, але реальна.




Підлога з масивної дошки зручний, оскільки навіть при неакуратному зверненні, його завжди можна відшліфувати.




Стіни в легкому ванільному відтінку так само можна легко відновити і легко мити.




Поєднання світло-сірого і яскраво-жовтого дозволить зробити вашу квартиру завжди сонячної і світлою.




Дизайн будинку біля озера

Створити дизайн затишного будинку при мінімумі витрат реально, адже завжди можна вдатися до класичних методів облаштування оселі.






Світлі стіни зроблять приміщення візуально більшим, а комбінація з контрастними елементами дозволить прикрасити простір.




Використання вінтажних аксесуарів додасть родзинку до вашого інтер'єру.




Розсувні двері дозволять заощадити настільки дороге простір.




Використання світлої меблів підкреслить задуманий вами стиль інтер'єру.




Утеплення скатна покрівля з покриттям з бітумної черепиці

Для створення, оптимальних температурно-вологісних умов в мансарді використовується конструкція утепленій скатної покрівлі з вентильованим повітряним зазором. Такі типи покрівель застосовуються в котеджному будівництві та при реконструкції покрівель старих будівель під житлові та офісні приміщення.

Детальний опис всіх верств утепленій скатної покрівлі.

Креслення - конструктиви для всіх типів покриттів (бітумна черепиця, металочерепиця, фальцева, натуральна черепиця)






Призначення

Для створення, оптимальних температурно-вологісних умов в мансарді використовується конструкція утепленій скатної покрівлі з вентильованим повітряним зазором. Такі типи покрівель застосовуються в котеджному будівництві та при реконструкції покрівель старих будівель під житлові та офісні приміщення.


Опис

Покрівельне покриття в конструктивному вирішенні виконано з бітумної черепиці - гнучкого, еластичного покрівельного матеріалу, виготовленого у вигляді окремих плиток або смуг, які об'єднують кілька плиток, з різною конфігурацією нижнього краю. Бітумна черепиця укладається знизу вгору відповідно до форми табличок з нахлестом плиток 12 - 15 см і прибивається до суцільного настилу за допомогою цвяхів.

В якості суцільного настилу під бітумну черепицю використовуються орієнтовно стружкові плити (OSB) , які мають досить високу міцність при невеликій товщині і необхідну вологостійкість. Товщина плит підбирається виходячи з величини прольоту і суми снігових і експлуатаційних навантажень. Суцільний настил з OSB плит укладається на дерев'яну обрешітку і кріпиться до неї за допомогою цвяхів.

Дерев'яна обрешітка виконується з рейок перетином 50х50 мм закріплених поверх крокв. Основна функція обрешітки - це створення вентильованого зазору в підпокрівельному просторі.

Гідроізоляційний шар

Суппердіффузіонная мембрана Євробар'єр виконує функцію гідроізоляції захищає утеплювач і кроквяні конструкції від намокання і в той же час випускає водяний пар зсередини, завдяки високій паропроникності. Мембрана Євробар'єр укладається на утеплювач без зазору з нахлестом полотен в 12 см, і закріплюється на площині крокв за допомогою скоб або нержавіючих цвяхів.

Теплоізоляційний шар

Як т еплоізоляціонного шару в вентильованих скатних покрівлях застосовуються негорючі (згідно ДБН В.2.6-14-97) плитні або рулонні матеріали з кам'яної і скловати . Теплоізоляція укладається в площину між кроквами.

Кроквяна конструкція являє собою дерев'яні бруси прямокутного перерізу, які передають навантаження від покрівельного покриття на несучі стіни.

Пароізоляційний шар

Для захисту теплоізоляційного шару і кроквяної конструкції від дії вологи, що надходить з нутрії приміщення, застосовується підпокрівельна плівка Паробар'єр . Плівка укладається з перекриттям в 12 см і закріплюється горизонтально або вертикально на внутрішній строне теплоізоляції за допомогою скоб або цвяхів. Обов'язковою умовою монтажу пароізоляційного шару є проклейка всіх нахлестов і примикань двосторонньої клейкою стрічкою Lipex (K2) . На Паробар'єр зсередини приміщення встановлюються дерев'яні направляють, а по напрямних внутрішня обшивка.

Альтернативні рішення

У таких типах покрівель в якості покриття можуть використовуватися металеві листи (фальцеві покрівлі рис.3, металочерепиця рис.2) і керамічна черепиця рис.4.



Рис.1 Утеплена скатна покрівля з покриттям з бітумної черепиці

1 - покрівельне покриття - бітумна черепиця

2 - підкладковий шар під бітумну черепицю

3 - суцільний настил - плити OSB3

4 - дерев'яні лати 50x50

5 - супердифузійна мембрана Євробар'єр , Євробар'єр Q160

6 - кроквяна нога

7 - тепло-, звукоізоляція з мінеральної вати Rockmin, Domrock, Megarock,

Isover Скатна покрівля, Звукозахист

8 - пароізоляційна підпокрівельна плівка Паробар'єр

9 - дерев'яні направляючі

10 - внутрішня обшивка - гіпсокартон

11 - вентильований зазор

12 - невентильовані зазор між внутрішньою обшивкою і плівкою Паробар'єр 4-6 см

13 - покрівельні аксесуари Краксі - снігорізів

* - Нахлести плівки Паробар'єр проклеюються двосторонньої склеюючої стрічкою Lipex (K2)



Рис.2 Утеплена скатна покрівля з покриттям

з металочерепиці

1 - покрівельне покриття - металочерепиця

2 - контробрешетування 50x50 мм

3 - дерев'яні лати

4 - підпокрівельна плівка Антиконденсат , Гідробар'єр

5 - кроквяна нога

6 - тепло-, звукоізоляція з мінеральної вати Rockmin, Domrock, Megarock,

Isover Скатна покрівля, Звукозахист

7 - пароізоляційна підпокрівельна плівка Паробар'єр

8 - дерев'яні направляючі

9 - внутрішня обшивка - гіпсокартон

10 - вентильований зазор

11 - невентильовані зазор між внутрішньою обшивкою і плівкою Паробар'єр 4-6 см


* - Нахлести плівки Паробар'єр проклеюються двосторонньої склеюючої стрічкою Lipex (K2)



Рис.3 Утеплена скатна покрівля з фальцевим покриттям

1 - покрівельне покриття - фальц

2 - супердифузійна мембрана Євробар'єр Р150

3 - суцільний настил - плити OSB3

4 - дерев'яні лати

5 - кроквяна нога

6 - тепло-, звукоізоляція з мінеральної вати Rockmin, Domrock, Megarock,

Isover Скатна покрівля, Звукозахист

7 - пароізоляційна підпокрівельна плівка Паробар'єр

8 - дерев'яні направляючі

9 - внутрішня обшивка - гіпсокартон

10 - вентильований зазор

11 - невентильовані зазор між внутрішньою обшивкою і плівкою Паробар'єр 4-6 см


* - Нахлести плівки Паробар'єр проклеюються двосторонньої склеюючої стрічкою Lipex (K2)



Рис.3 Утеплена скатна покрівля з покриттям з

керамічної черепиці

1 - покрівельне покриття - керамічна черепиця

2 - контробрешетування 50x50 мм

3 - дерев'яні лати

4 - супердифузійна мембрана Євробар'єр , Євробар'єр Q160

5 - кроквяна нога

6 - тепло-, звукоізоляція з мінеральної вати Rockmin, Domrock, Megarock,

Isover Скатна покрівля, Звукозахист

7 - пароізоляційна підпокрівельна плівка Паробар'єр

8 - дерев'яні направляючі

9 - внутрішня обшивка - гіпсокартон

10 - вентильований зазор

11 - невентильовані зазор між внутрішньою обшивкою і плівкою Паробар'єр 4-6 см


* - Нахлести плівки Паробар'єр проклеюються двосторонньої склеюючої стрічкою Lipex (K2)

 

 

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua


Деформаційні шви будівель

Як відомо, деформація - це зміна розмірів і форми частини або матеріального тіла в цілому, за допомогою впливу на нього різних фізичних факторів.   Серед них можуть бути охолодження, нагрівання, зміна вологості і т.д.   За допомогою цих впливів різні і деформації. Вони так і носять назви - температурні, усадочні, осадові та ін Що стосовно будівельних матеріалів, то деформації можуть порушити їх несучу здатність і навіть привести до втрати експлуатаційних якостей.






Зовнішні стіни будівель і бесчердачниє покриття являють собою, при спрощенні, єдині плити. Під впливом погодних умов ці плити можуть змінювати розміри неоднаково по перетину. Опір, що виникає в стінах, призводить   до виникнення напруженого складного стану, що, в свою чергу, викликає поява щілин і тріщин.

Чим більше габарити будівель, тим більше можливі виникли тріщини. При кам'яній кладці стін відбувається усадка матеріалів, можуть виникати усадочні деформації.

При усадці підстави будівлі процес відбувається крані нерівномірно. Деформації спрямовані вертикально і часто призводять до зрушень і перекосів. Зазвичай осадові і температурні шви теж збігаються, але іноді між осадовими відсіками необхідно влаштовувати кілька температурних швів всередині відсіків.

В огороджувальних конструкціях деформаційні шви влаштовуються, в основному, одного типу. В одноповерхових будинках, наприклад, це вирішується шляхом установки парних колон. У багатоповерхових будинках враховується конструкція несучого кістяка. Якщо несучі стіни поперечні, то шов влаштовується на сполучених парних стінах, при поздовжніх несучих стінах - конструкції розрізають уздовж поверхні поперечної стіни. У каркасних багатоповерхових будівлях застосовуються зазвичай парні колони, відстань між ними заповнюється спеціальною вставкою або кутовими деталями навісних панелей.



Точно так же зі вставкою вирішуються і осадові шви. Величина швів розраховується, але вона не повинна бути менше 20 мм. В шві влаштовуються компенсатори зі сталі оцинкованої та між компенсаторами розташовують термовкладиш. Аналогічно можна вирішити і температурні шви - термовкладиш в обгортці з руберойду укладаються на всю товщину стін. В осадових швах прокладаються додаткові два шари руберойду для полегшення при нерівномірному осіданні взаємного ковзання двох стін.

 

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua


Фактурне фарбування стін

Для створення рельєфного малюнка на пофарбованої поверхні використовують різні інструменти і пристосування.






Фактурний малюнок можна створити тільки на добре підготовленій поверхні. Слабкий накривочний шар штукатурки з сильною тянущей здатністю до нанесення шпатлевочной маси треба погрунтувати 10%-ним розчином тваринного клею. Мастику для створення фактурної поверхні можна приготувати самому.

Для приготування мастики спочатку перемішують сухий мелений крейда (1 частина) з мармурової борошном (1/2 частини). Потім в отриману суміш вводять клейовий розчин і склад добре перемішують до отримання однорідної пластичної маси.

Готову мастику наносять на поверхню шаром в 24 мм макловицею, плоским ручником або шпателем і відразу ж обробляють гребінцями, губкою, мішковиною, торцями ударами кистей і щіток, рельєфними валиками або іншими способами залежно від прийнятої обробки.

Після висихання оброблену поверхню забарвлюють уручну або за допомогою фарборозпилювачів. Якщо при приготуванні мастики додають пігменти, то після нанесення і обробки такої фактурний шар не фарбують.

Фактурні фарби

Крім традиційних фарб і декоративних глазурей, при обробці поверхні стін використовують спеціальні фактурні фарби. Фактурна фарба-це водно-дисперсійна фарба, загущена наповнювачем.

Використовуючи різні прийоми нанесення (валик з довгим ворсом, шпатель, зубчастий шпатель, губка і т. д.), можна одержувати різноманітну фактуру поверхні стіни.

Додатковий декоративний ефект на фактурних поверхнях може бути отриманий при використанні прозорого лаку з додаванням спеціальних креативних паст, що дозволяють добитися зміни колірного відтінку залежно від кута і сили освітлення. Крім цього, креативну пасту в концентрованому вигляді молено використовувати як ефек-тшпатлевкі, отримуючи складну колірну гамму (при багатошаровому нанесенні).

Фактурна поверхня може бути отримана також за допомогою фарб, що містять спеціальні наповнювачі. Наприклад, існують фарби з наповненням тирсою або кварцовим піском. Такі фарби крім додання стіні слабкою або яскраво вираженої (залежно від величини фракції наповнювача) «оксамитовою» фактури ще й істотно підвищують зносостійкість поверхні.

Колеровка фарби можна як до початку робіт, так і забарвлюючи готову фактурну поверхню.

Деякі фірми виробляють текстуруючий наповнювач, який може додаватися до більшості видів фарб для отримання декоративної (фактурною) поверхні.

Зауважимо, що для фарбування структурних поверхонь з великою висотою рельєфу виробляються спеціальні склади. Вони чудово лягають на рельєф, не приховуючи його і не стікаючи з виступаючих частин рельєфу. Крім того, вони можуть надавати структурним покриттям і ряд додаткових властивостей.

 

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua


Додаткова обробка після фарбування

В якості завершального штриха після фарбування стелі та стін виконують деякі декоративні деталі, що нерідко надає пофарбованим поверхням більш завершеного вигляду, а також вносить в інтер'єр якусь оригінальність.






Завершеність пофарбованим поверхням можуть додати карнизи, бордюри, гобелени і фризи. Правда, не факт, що будь-яка додаткова деталь підійде для вашого приміщення. Необхідно враховувати і площу ремонтованої кімнати, і, безумовно, висоту стелі. Від неї будуть залежати розміри обраних вами оздоблень. Наприклад, значно впливає на зорове сприйняття висоти приміщення ширина бордюрів і фризів - чим вони ширші, тим нижче буде здаватися стелю, а отже, і сама кімната.

Фриз

Як вже говорилося вище, фриз - це смужка на верхній частині стіни шириною 5-15 см, що відокремлює цю поверхню від стелі. Фриз нерідко проводять нижче карниза, іноді під ним відводять фільонку.

Бордюр

Після фарбування стелі і карниза можна зробити бордюр. Ця обробка являє собою смужку шириною 5-10 см, розташовану під карнизом або просто під стелею. Якщо стелі в приміщенні більше 3 м, бордюр можна зробити ширше - до 16 см. Колір бордюру повинен поєднуватися з кольором стіни. Під ним можна провести фільонку шириною до 1 см. Бордюр буває гладким або з малюнком, набитим по трафарету.

Гобелен

Цю обробку виконують під карнизом. Ширина гобелена може бути від 16 до 100 см, тому застосовують його тільки в приміщеннях з високими стелями. Щоб підкреслити гобелен, під ним проводять фільонку. Гобелен також буває як гладкий, так і з малюнком.

Панель

Панель - це частина стіни під фризом або гобеленом. Може бути гладкою і з малюнком.

Фільонка

Нерідко стіни фарбують у два кольори. У цьому випадку буває важко домогтися рівної кромки, тому по стику двох фарб можна провести фільонку - вузьку смужку фарби шириною 5-30 мм. Фільонку часто проводять під фризом, карнизом, бордюром або гобеленом, щоб вона підкреслила їх рівність і різницю в кольорах. Колір фільонки повинен гармоніювати з основним фоном, різко не виділятися, а саме підкреслювати його. Вдало виконана фільонка не лише декорує нерівності стику двох фарб, але і додає пофарбованої поверхні закінчений вигляд.

Проводити фільонку треба по рівно відбитій лінії. Таку лінію можна отримати за допомогою натертого сухий фарбою шнура, як було описано вище. Для виконання фільонки використовують филенчатую кисть потрібного діаметру, круглу або пласку, і лінійку зі знятими про двох сторін фасками. Лінійку потрібно докласти фаскою до стіни точно по відбитій лінії і щільно притиснути, щоб інструмент не зрушився під час роботи.

Для того, щоб протягом всієї довжини фільонка не відрізнялася шириною і кольором, використовувану пензлик потрібно регулярно змочувати у фарбі, віджимати її надлишки і приставляти до лінійки, рівномірно натискаючи. Дотримуючись цих правил, можна домогтися отримання рівної лінії.

На невеликих ділянках поверхні фільонку можна провести за трафаретом, правда, в цьому випадку знадобиться робити перерви на підсихання фарби, щоб уникнути її розмазування. Для цього спочатку виконують переривчасту лінію, а проміжки заповнюють вже після перерви.

Неважко провести рівну фільонку за допомогою наклеєних паралельно смужок клейкої стрічки. Закріплені на потрібній відстані один від одного, вони будуть виконувати роль простого трафарету.

Лінії

При бажанні на стінах можна зробити декоративні лінії, які підходять за кольором основного фону. Щоб їх правильно розмітити, як лінійки рекомендується взяти рівень (ватерпас) і тримати його так, щоб бульбашка в середині трубки поєднувався з горизонтальною лінією, а бульбашки на його кінцях поєднувалися з вертикальними лініями.

Для того щоб у розміченій лінії вийшли рівні чіткі краю, уздовж неї перед фарбуванням можна наклеїти спеціальну маскує липку стрічку. Від рулону треба відрізати стрічку недовгими смугами, так її буде легше приклеювати і вона не збиратиметься «хвилями». Краї стрічки треба ретельно пригладжувати, щоб під них не затікала фарба. Стрічку потрібно відривати після того як фарба стане сухою на дотик. Не залишайте стрічку до повного висихання фарби, так як при відривання вона може пошкодити засохлий шар і зірвати його. Відривати стрічку потрібно обережно, майже паралельно стіні.

Нанести на стіну лінії можна за допомогою «смугастої» стрічки. Її розташовують так, щоб смужки, які вам треба видалити, збігалися з тими лініями, які ви прокреслили. Після цього потрібну кількість смужок треба відірвати.

Круги

На стінах можна намалювати оригінальні кола будь-яких розмірів. Для їх викреслювання потрібно зробити «циркуль» зі шматка мотузки і цвяха. Робиться це пристосування так: на одному кінці взятої мотузки треба зробити петлю і в неї

помістити цвях, потім цвях вбити в стіну в те місце, де має бути центр кола, після цього мотузку натягнути і на необхідному відстані прив'язати до її кінця олівець.

За допомогою такого «циркуля» і чертится коло. При цьому однією рукою тримають цвях, а інший - олівець.

Щоб окружність вийшла рівною, мотузку треба весь час натягувати. Потім навколо зовнішнього контуру кола можна наклеїти маскує стрічку, щоб не забруднити поверхню, і зафарбувати коло потрібним вам кольором.

Малюнки

Забарвлення стін і стель може бути не тільки гладкою. На неї нерідко завдають всілякі малюнки, орнаменти, візерунки. Як вже говорилося вище, можна набити малюнок і на бордюр, гобелен або панель. Робиться це за допомогою спеціальних трафаретів, які виготовляють з цупкого паперу або тонкого картону, а також за допомогою малюнчатих валиків та гумових штампів. Наноситься малюнок на вже забарвлену і добре просушену поверхню.

Підготовлений для трафарету матеріал ріжуть на смуги або листи необхідного розміру і наносять на них потрібний малюнок. Потім його вирізають гострим ножем. Якщо ви хочете набивати малюнок з декількох квітів, то для кожного кольору потрібно зробити свій трафарет. Перед роботою будь трафарет необхідно просочити оліфою, добре просушити і розпрямити між яким-небудь вантажем.

Набивають малюнок по трафарету удвох: одна людина притискає його до поверхні, орієнтуючись по заздалегідь наміченим за допомогою шнура лініях, а інший ручником завдає по трафарету несильні, торцюють, удари. Рекомендується на торцевих сторонах трафарету зробити спеціальні мітки у вигляді вирізаних маленьких трикутників, які будуть служити напрямними по намічених лініях. Працюючи кистю, її необхідно після опускання у фарбу віджимати, щоб вона була напівсухий. В іншому випадку від надлишку фарби можуть з'явитися патьоки, і робота буде зіпсована. Якщо ви будете виконувати все правильно і акуратно, на поверхні вийде такий же малюнок, що і на трафареті.

При бажанні можна зробити багатобарвний малюнок, тоді для кожного колера потрібно взяти окрему кисть і кожен новий колір набивати тільки після того, як висохне попередній. Повторимося, що ручником треба наносити торцюють удари, а ні в якому разі не зафарбовувати потрібні місця, так як цей метод забарвлення призведе до затікання фарби під трафарет.

Відобразити на поверхні малюнок однакової форми у вигляді квітів, геометричних фігур або оригінальних рельєфів можна за допомогою спеціальних валиків, виготовлених з м'якої гуми або відлитими з формопласта, або за допомогою штампів, зроблених вручну з гуми та дерев'яної терки.

Щоб виготовити штамп, з тонкої гуми вирізують візерунки потрібної форми і наклеюють їх на підготовлені гумові смужки, які в свою чергу кріпляться до зовсім рівному полотну терки. Потім готовий штамп змочують у фарбі і притискують до поверхні. В результаті на ній виходить відбиток потрібного малюнка.

 

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua


Дизайн панелі. Прикраса для будинку.

 


Дизайн панелі для будинку - сучасне і практичне рішення для дизайну.







Дизайн панелі (панно) - це дерев'яні декоративні панелі обтягнуті полотном. Вони з'явилися відносно недавно, але вже встигли придбати популярність. Це гарний і практичний елемент інтер'єру. Можна замовити як художній розпис с (авторської підписом), так і друк на полотні. Можна замовити однотонні панелі (будь-якого кольору) і потім декорувати самостійно (тарілки, соломка і т.п.)

Дизайн панелі для будинку - сучасне і практичне рішення для дизайну. Дерево (ДСП, МДФ) - екологічно чистий, досить міцний матеріал. А полотно надає натуральну теплоту і багатство в оформленні інтер'єру.

Велике естетичне перевагу у використанні такого елемента дизайну полягає у величезній різноманітності варіантів. Ви можете підібрати все, що побажаєте. У нас є своя база зображень, підготовлених спеціально для будинку. Це може бути будь-яке Ваше зображення. При необхідності у Вас є можливість попрацювати з нашим дизайнером, щоб сюжет повністю відповідало бажаному. Так само у нас є колекція дизайнерських зображень, що робить панно ще більш унікальним елементом декору.

Різноманіття малюнків дозволить Вам вибрати те, що буде неперевершено виглядати в дизайні Вашого інтер'єру.

Після вибору зображення необхідно визначитися з розмірами, а так само з отворами під кріплення. Наша компанія надає послуги з виконання всіх робіт. Наш співробітник приїде до Вас, зробить всі виміри, а також, після виготовлення, встановить його за місцем.

 

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua

середа, 25 грудня 2013 р.

Облаштування дренажних систем та зливових каналізацій

Облаштування дренажної системи є складною роботою, що вимагає професійного підходу до проектування, монтажу та обслуговування. Найменший збій в системі може привести до серйозних наслідків, включаючи значні фінансові витрати.

Дренажні гофровані труби
Останнім часом в облаштуванні дренажних систем все ширше використовуються гофровані труби для колодязів із сучасних полімерних матеріалів. Такий дренажний колодязь має гладку внутрішню поверхню, що забезпечує високі показники самоочіщаемості, що, в свою чергу, збільшує пропускну здатність системи. Зовнішня частина такої труби є гофрованої, що збільшує показники кільцевої жорсткості труби. Однією з особливостей дренажних труб, що відрізняє їх від таких пристроїв, як пластикові колодязі каналізаційні, є наявність щілиноподібних отворів з великою загальною площею, що забезпечують ефективне осушення.

Ще одна особливість гофрованих труб для дренажних систем - відмінності по товщині. Цей фактор обов'язково повинен враховуватися при монтажі системи. Так, наприклад, при облаштуванні системи дренажу в безпосередній близькості від будівель і споруд, не рекомендується використовувати труби з невеликою товщиною, так як вони не здатні протистояти сильним навантаженням.

Монтаж систем дренажу
При монтажі дренажної системи труби укладаються в грунті, добре пропускає воду. Як правило, труби дренажної системи і зливової каналізації прокладаються в одній траншеї паралельно один одному. Як матеріал для засипки траншеї використовується щебінь, вирівнюємо відповідно з кутом ухилу труб. Щебінь повинен бути ретельно утрамбований. Всі необхідні повороти і відгалуження від основного трубопроводу виконуються за допомогою спеціальних гнучких патрубків. Ще одна відмінна особливість трубопроводу дренажної системи - відсутність ущільнювальних кілець при монтажі муфтових з'єднань.

Для якісного дренажу та осушення необхідно, щоб трубопровід з усіх боків був оточений щебенем. Зворотній засипка може бути виконана за рахунок обраної з траншеї землі, з якої обов'язково повинні бути вибрані всі камені і інші великі включення. Якщо трубопровід прокладається в безпосередній близькості від фундаменту будівлі, шар з водопропускающій порід виконується до поверхні землі. При наявності в таких будівлях підземних споруд, дуже важливо забезпечити додаткову гідроізоляцію зовнішньої стінки фундаменту.

Теплоізоляція дренажної системи
Дренажна система експлуатується протягом цілого року, тому ще на стадії її монтажу необхідно подбати про теплоізоляцію, що охороняє трубопровід від промерзання при низьких температурах. В умовах помірного клімату при наявності снігового покриву глибина промерзання грунту в середньому складає 0,8 - 1 метр.

Фільтрація
Дренажні труби шахтні виконують ще й роль відстійника, де скупчуються зважені частинки, що містяться в відводиться рідини. Саме тому вкрай важливо використовувати додаткові песколовки, особливо в тих випадках, коли рідина включає в себе значну кількість мулистих та інших домішок. Додатково до пісколовках облаштовуються системи фільтрації, щоб дрібні механічні домішки не могли забити отвори в дренажних трубах.

Яку каналізацію вибрати для заміського будинку

У власників заміських будинків серед безлічі питань щодо створення затишку, комфорту і краси житла є один важливий і серйозний, яку каналізацію вибрати. До вибору каналізації потрібно підійти відповідально і серйозно. Адже життя за містом - це і відпочинок, і задоволення, і вона буде комфортною довгі роки, якщо проблема вибору каналізації буде вирішена правильно.

Звичний уклад життя і нові технології пропонують різні варіанти устрою каналізації. Серед них: вигрібна яма, біотуалет, септики, системи біологічної очистки, підключення до труб центральної каналізації.
У деяких випадках підключення до центральної каналізації не представляється можливим через велику віддаленість від неї і невиправдано високих витрат по підключенню до неї. У цій ситуації рекомендується розглянути інші варіанти, наприклад, пристрій автономної каналізації.

Традиційні види каналізації

Застарілим і вже поступово йде в минуле способом вирішення виведення стоків є вигрібна яма. Хоча цей спосіб найменш витратний, він пов'язаний з масою небажаних явищ: неприємний запах, необхідність регулярного виклику асенізатора, забруднення грунту, промерзання в зимовий час. Крім того, необхідно забезпечити проїзд для асенізаційного транспорту. З багатьох причин вигрібна яма не є оптимальним пристроєм для виведення стоків в заміському будинку.

До дешевим і компактним методів відноситься біотуалет. Поряд з перевагами цього варіанту є ті недоліки, які ставлять під сумнів необхідність вибору іменного біотуалету. Він вирішує задачу очищення стоків тільки з туалету. Для інших видів побутових стоків доведеться вибирати інший тип каналізації.

Застосування септиків

Наступним способом очищення стічних вод є септики. Це проста в обслуговуванні і надійна конструкція. Вона не залежить від подачі електрики і низьких температур. Суть методу полягає в тому, що в землю поміщається відстійник. Він складається з двох камер. В одній з них відстоюються надходять туди стоки, в іншій відбувається розкладання органіки під впливом мікроорганізмів. Після такої очистки (до 50-60%) стоки подаються в фільтраційні колодязя або на фільтруючі поля.

Площа таких полів складає до 30 м2, якщо в будинку проживають 3-5 осіб. На поле не можна зводити ніяких споруд, укладати дороги і пр. Вони годяться тільки для того, щоб розбити на їх поверхні клумби. Крім того, якщо шар грунтової води знаходиться вище, ніж на 2,5 метра, то фільтруючі поля неприпустимі. В цьому випадку рекомендується робити насип для створення фільтруючого поля або застосувати іншу систему очищення стоків.

До недоліків септиків відноситься також, що через п'ять-десять років їх роботи відбувається замулювання фільтруючого поля. Для його очищення потрібно промити або замінити близько 30-40 м3 грунту. Також, необхідно врахувати, що в радіусі 25 метрів не повинно бути колодязів і свердловин, а відстань до житла має становити не менше п'яти метрів. У глинистих грунтах і при високому рівні пласта грунтових вод така технологія непридатна.

Станції автономної каналізації

Найбільш прогресивним і затребуваним методом очищення стоків є станція автономної каналізації на основі біологічної очистки. Біологічні методи поділяються на два типи, пов'язаних з видом мікроорганізмів, що беруть участь в процесі мінералізації органіки в стоках. Першим типом є аеробний метод, при якому колонії мікроорганізмів використовують кисень для своєї життєдіяльності. Другий тип - анаеробний, де мікроорганізмам кисень не потрібний.


Принцип роботи станцій біологічної очистки заснований на імітації природних біохімічних процесів, що відбуваються в грунті і воді. Мікроорганізми розщеплюють, «поїдають» органічні речовини. Результатом є вода і мул. Вода цілком придатна для поливу, а мул - для добрива.


При аеробному методі утилізації існує класифікація відповідно до типу застосовуваного резервуара для окислення забруднювачів. У випадку з заміським будинком в якості резервуарів використовують аеротенки і біофільтри. У штучному спорудженні створюється і підтримується необхідна середу для мікроорганізмів (температура, насичення киснем, рівень pH). Така середу підтримується протягом тривалих періодів часу. Вона активізує процес мінералізації. Очищення за допомогою біофільтрів імітує умови життєдіяльності мікроорганізмів на грунті, аеротенки - у воді.


Аераційні станції біологічної очистки є надійним, ефективним, екологічним методом утилізації стоків. Їх ефективність становить 98%. А застосування таких станцій сприяє усуненню неприємних запахів. Їм властива герметичність, безпека для навколишнього середовища. Вони не вимагають великих площ, так як основна частина конструкції знаходиться під землею. На російському ринку відомі вже більше 20 років станції Топас, Юнілос, що зарекомендували себе як найбільш ефективний, надійний, безпечний і простий спосіб.


При виборі автономної каналізації необхідно врахувати особливості різних систем. Так як деякі з них пристосовані для роботи в особливих умовах і не годяться, наприклад, при високому рівні грунтових вод. Крім того, різні системи мають різною продуктивністю і потужністю. В залежності від кількості осіб, що проживають в будинку, підбирається система з тією чи іншою потужністю. Також, необхідно зважити всі «за» і «проти», оцінюючи вартість конструкції і складність монтажних робіт і подальшого обслуговування системи.

Пластикові поліетиленові колодязі для водопроводу і каналізації

Довгий час основним матеріалом для виготовлення каналізаційних колодязів були цегла та залізобетон. Сьогодні їм на зміну прийшли більш практичні і довговічні пластикові пристрою. Сучасні виробники пропонують високоякісні пластмасові колодязі діаметром від 315 до 2400 мм.

Пластикові колодязі підходять для використання в самих різних кліматичних умовах, а також в сейсмонебезпечних районах з сейсмічністю до 9 балів. Для того, щоб добитися таких показників, у виробництві використовуються труби для колодязя, відповідні ТУ 2248-009-78145892-09.

Типи пластикових колодязів
Всі представлені на ринку полімерні колодязі можна розділити на кілька типів:

  • ревізійні;

  • ексцентричні (зливові);

  • інспекційні;

  • осадові (дренажний колодязь);

  • для установки вимірювальних приладів;

  • для розміщення водопровідної арматури.


Комплектація пластикових колодязів
Колодязь ПВХ обов'язково комплектується фітингами (засувками, насосним обладнанням, пожежними гідрантами і т. д.). До місця установки такі пристрої поставляються, як правило, в повністю зібраному вигляді або максимально підготовленими до монтажу. Монтаж пристрою дуже простий і, по суті, зводиться тільки до приєднання його до трубопроводу. Це дозволяє значно знизити час-і трудовитрати на обладнання каналізаційних мереж.

Також в конструкції колодязів обов'язково передбачаються водобійні пристрої, гасителі швидкості потоку води, приймальня і робоча камери для контролю над станом каналізаційної мережі та її обслуговування, спускова сходи і т. д. Пластикові пристрої є відмінною альтернативною традиційним залізобетонним конструкціям завдяки своєму найвищій якості та особливостям матеріалу виготовлення.

Переваги
Серед переваг пластикових колодязів слід відзначити можливість монтажу до будь-яких типів труб - ПВХ, КОРСІС, ПРАГМА, ПНД та ін Крім того, полівінілхлорид та інші синтетичні матеріали, що використовуються у виробництві, значно збільшують термін експлуатації колодязя. Ці матеріали відрізняються стійкістю до корозії, хімічно агресивних речовин, сейсмостійкість, завдяки чому вони можуть експлуатуватися практично в будь-яких умовах, в будь-яких регіонах Росії без істотних обмежень. Важливою перевагою є і повна екологічна безпека даних пристроїв.

На відміну від залізобетонних конструкцій, пластикові колодязі можна встановлювати на трубопроводах, що відрізняються високою швидкістю потоку стічних вод. Використання для монтажу типових добірних кілець дозволяє виводити горловину колодязя на будь-яку необхідну висоту аж до 18 метрів. Міцність конструкції дозволяє легко протистояти тиску грунту навіть при значній глибині колодязя.

Особливості пластикових колодязів:

  • висока міцність конструкції, яка при необхідності може бути посилена для забезпечення стійкості до дуже великих горизонтальним і вертикальним навантаженням;

  • висока зносостійкість всіх елементів криниці, включаючи лоткову частину;

  • гладка поверхня шахти;

  • повна герметичність, в тому числі і в місцях врізки вхідних і вихідних патрубків;

  • простота і висока швидкість монтажу конструкції - на відміну від залізобетонного, пластиковий колодязь можна змонтувати протягом однієї зміни.

Як дачний будинок облаштувати благами цивілізації

Кожна людина, звикаючи до зручностей, намагається для свого комфорту створити всі можливі умови.

Та пора, коли людина, щоб полити город, помитися і приготувати їжу, з відрами бігав до криниці і носив воду для цих цілей - давно пройшла. Зараз знають навіть школярі, що достатньо скористатися вакуумним насосом або опустити в колодязь глибинний насос - і вода почне по трубі закачуватиметься прямо в будинок до мийки, умивальника, душової кабіни і т.п.

Що ж слід виконати для будівництва ванної та туалету в приватному будинку, та до того ж і з тією ж функціональністю, що і в квартирі, розташованій в багатоповерхівці, яка підключена до мережі водопостачання та міської каналізації?

Одне з основних умов для нормального функціонування душової кабіни, сучасного унітазу і пральної машини, що є таким необхідним атрибутом сучасної ванни, створити стабільний тиск води. Оскільки навіть при застосуванні забезпеченого автоматикою вакуумного або глибинного насоса, надходження води буде здійснюватися ривками і лише в період роботи насоса. При кожному відкритті в будинку вентиля насос буде той час включатися. В результаті, подібне включення і виключення насоса виведуть або автоматику, або сам насос з ладу.

Набагато практичніше на другому поверсі або на горищі будинку встановити достатнього розміру поліетиленову ємність, в яку насос автоматично буде нагнітати з колодязя або свердловини воду, а поплавкові автоматика буде підтримувати її необхідний обсяг. Під природним тиском вода з ємності стане до всіх встановленим точкам водорозбору будинку надходити. Те, що тиск буде лише десяті атмосфери - його повністю вистачити для зливного бочка унітазу, прийняття душу, та й пральна машина буде працювати. Чи не забуваєте, що різниця по висоті в 1 метр між дном встановленого на висоті водяного резервуара і водорозбірної точкою створює водяне тиск дорівнює 0,1 атм.

З виготовленням в приватному будинку незалежної системи каналізації особливих проблем немає. Буде потрібно тільки спорудити за межами житла нескладне спеціальна споруда, де стічні води будуть накопичуватися. Подібна конструкція називається септик . Іншими словами - це поліетиленовий або бетонний герметичний резервуар, розташований нижче рівня грунту і з'єднаний зі всієї каналізаційної системою будинку пластиковими трубами. Під дією спеціальних бактерій всередині септика здійснюється природний процес бродіння. Ці організми воду і тверду субстанцію переробляють в однорідну масу. Потім тверді частинки осідають, а рідка частина природним природним способом фільтрується на полях фільтрації.

Щодо створення поля фільтрації - складного в конструкції нічого немає особливого. Воно являє собою мережу розгалужених труб з отворами, поєднана з септиком, уздовж розгалужених труб підсипають щебінь, фільтруючий шар піску і грунт, який і вбирає вміст септика.

Каналізація в приватному будинку

Ви вирішили змінити свої житлові умови, але ось перед вами з усією ясністю постає нагальне питання: де саме ви хочете жити? У будинку, побудованому на земельній ділянці або ж в міській квартирі? Це питання здавна хвилювало людей. І думки з даного питання розділилися.

У цих двох варіантів є і плюси, і мінуси. Якщо ви живете в міській квартирі, то до плюсів можна віднести наступні дані: опалення круглий рік; гаряча і холодна вода теж весь рік; живучи, у міській квартирі, можна побачити всі визначні пам'ятки міста в будь-який момент часу. Але є й мінуси в проживанні в міській квартирі: немає земельної ділянки і, відповідно, не можна вести дачне господарство; міська квартира може попастися на околиці міста, і ви можете не побачити всі визначні пам'ятки міста в той момент, коли вам цього захочеться - до міста треба дуже довго добиратися. Які ж плюси і мінуси заміського будинку? Почнемо, мабуть, з плюсів.

Якщо ви живете в приватному будинку, то ви можете вести дачне господарство, можете дихати більш чистим повітрям. Мінуси ж такі: каналізація може бути не облаштована, і у вас не буде ні гарячої, ні холодної води, ні туалету в будинку; заміський будинок знаходиться за межами міста і, відповідно, ви можете навіть не відвідати місто. Але якщо ви все таки вирішили жити на "землі", то необхідно передбачити всі деталі, щоб це життя було для вас ідеальною.

Перш за все потрібно почати з самого дому. Необхідно зробити капітальний ремонт всього будинку. І найголовніше - потрібно провести каналізацію в будинку. Навіщо вона потрібна? Якщо ви хочете навіть у самий морозний день "бігати" на вулицю в туалет, тому що в будинку немає санвузла - ваше право. Але щоб виключити таку помилку, найкраще облаштувати туалет у будинку. Скільки ж потрібно часу на облаштування каналізації? Якщо навіть робити самому, то на цю справу знадобиться дня два - три, може й більше, але не набагато. Після цих трьох днів ви можете лише насолоджуватися теплим туалетом і згадувати холодну пробіжку на двір як неприємна подія.

Каналізація в заміському будинку має величезний плюс в порівнянні з міською квартирою: ви не платите комунальних послуг. Що ж потрібно, що б каналізація в заміському будинку була ефективною і працювала без перебоїв? Необхідно дотримуватися простих правил: утеплити зливні труби, поставити оттайки і зробити септик.

Як же влаштована дана система - каналізація? Вона влаштована дуже просто, тому що робить тільки одну важливу функцію: це доставка води до септик. При пристрої каналізації дуже важлива вентиляція труб: якщо зробити її не дуже добре, то при перевірці каналізації, наприклад, туалету, труби можуть забруднитися, і запах буде дуже добре відчуватися у всьому будинку. Варто відзначити, що вентиляція повинна складатися не з однієї труби, а з безлічі труб. З чого ж складається система каналізації в заміському будинку?

Перша ланцюжок - це первинна відвідна труба. Вона являє собою невелику трубу в ширині близько 110 міліметрів. До цієї трубі підключаються інші труби з кухні та ванної і труби з унітазу і з душовою. Друга ланцюжок - це труба вентиляції. Дана труба повинна стояти у туалеті. При її відсутності застосовується водяний затвор. Третя ланцюжок - це клапан вентиляції каналізації. Варто зазначити, що даний клапан можна зробити своїми руками. Немає нічого простіше! Після всього перерахованого необхідно зібрати всю систему каналізації воєдино - на це все у вас піде максимум дня три.

Тепер розповімо про всі плюси і мінуси каналізації в заміському будинку . Спочатку про плюси: по-перше, у вас буде й гаряча, і холодна вода, і "теплий" туалет. По-друге, вам не доведеться платити за комунальні послуги. Тепер, відповідно, про мінуси каналізації в заміському будинку. По-перше, щоб під'єднати каналізацію до заміського будинку самому, все-таки потрібні деякі знання, і без цих знань вам доведеться дуже туго. По-друге під'єднання, відвід каналізації коштує чималих грошей, і якщо ви не володієте відповідними грошовими засобами, то ви просто-напросто не зможете втілити в життя свою мрію. Можна взяти в руки калькулятор і порахувати, у скільки обійдеться обладнати каналізацією приватний будинок.

Тонкощі установки септика

Треба зазначити, що септик на дачі і підземна фільтрація є найкращим варіантом при утилізації нечистот. Така споруда стабільно виконує свої функції в будь-який час року, без шкоди переносить тривалі простої в роботі (наприклад, в зимовий період на дачі). Однак ця конструкція потребує грунтах з непоганими фільтруючими властивостями (піски), а також малого рівня знаходження грунтових вод. Якщо здатності грунтів до фільтрації не підходять (наприклад, в основному суглинки і глинисті грунти), то виникає необхідність у створенні допоміжного фільтруючого шару, зазвичай з щебеню і піску. Також існує ще одна тонкість: пристрій потрібно встановлювати вище знаходження грунтових вод, але, в той же час, і нижче глибини можливого промерзання грунту (в середньому близько 1,2 м).

Близькість грунтовки робить завдання складніше. На допомогу з'являються малогабаритні установки біологічної очистки, що мають декількох вузлів. У них також є первинна камера - септик для анаеробного бродіння. Вода починає очищатися від жиру, запливали плівок, сумішей і поверхнево-активних речовин. Вона подається в аеротенк для додаткового аеробного очищення (щоб активний мул був по справжньому активним, при подачі повітря відбувається його постійне перемішування). А далі, виходячи з місцевих умов, можна монтувати біофільтри глибокої очистки. Не вдаючись у тонкощі проходження цього процесу, можна сказати, що обробленої ТОПАС водою можна відмити машину і полити город.

Сучасні пристрої біологічної очистки мають все більш велике поширення у віддалених селищах. Малогабаритні очисні споруди прості в монтажі і можуть працювати в місцях з високим підняттям грунтових вод. Відмінність такого обладнання від класичного тільки в тому, що для пристроїв біологічного очищення не бажані тривалі простої в експлуатації (наприклад, в зимовий період або при тривалому відключенні електрики).

Можливі неполадки септика

Існує ймовірність повернення стічних вод назад в септик і далі за системою труб знову в будинок або розлитися по території ділянки. Це відбувається з наступних причин:

  • Невідповідний грунт, неправильний монтаж. Система зрошування, можливо, встановлена ​​в невідповідному грунті. Всі ці фактори можуть призвести до поганого функціонування.

  • Несправність може виникнути при легких і важких елементах нечистот, вільно потрапляють в установку, а після в поле зрошення, грунт з часом буде забрудненим. Якщо це трапляється, то грунт не зможе більше брати стічні води. Така справа може виникнути при положенні вхідного і вихідного роздільників, які дозволяють відходам проникати назовні. Без проведення своєчасного очищення автономної каналізації також можлива ситуація його переповнення та надходження відходів на поле зрошення.

  • Повені і несправності можуть статися під час підйому підземних вод, досягнення ними зрошувальних полів, що, природно, приведе до підйому на поверхню грунту. В цьому випадку його необхідно демонтувати і встановити на більш високе місце. Також можна захистити його від підвищення рівня створенням вертикальної дренажної системи.

  • Коріння дерев, посаджених на ділянці, так само можуть частенько потрапити в труби системи і заблокувати їх. Бажано викорчувати всі дерева, що знаходяться поблизу, і заново прочистити труби.

  • Вантажівки або будь-які важкі транспортні засоби, що мають доступ для проїзду над септиком автономної каналізації і комунікаціями, можуть принести шкоду до такого стану, що він вже не можливо буде відновити. Потрібно знати місце монтажу системи і не допускати переміщень по цій ділянці.

Класифікація стічних вод


Під стічними водами прийнято розуміти будь-які атмосферні опади, властивості яких погіршились в результаті діяльності людини. Стічні води проходять через систему каналізації або самопливом з промислових територій і населених пунктів.

Їх поділяють за джерелом походження:

  • утворюються в результаті техпроцесу при видобутку корисних копалин - промислові;

  • утворюються в житлових приміщеннях - побутові;

  • утворюються внаслідок танення снігу або льоду - поверхневі.


В залежності від забруднювачів стоки можуть ділитися на:

  • забруднені;

  • забруднені органічними домішками;

  • забруднені органічними та мінеральними домішками.


Стічні води можуть бути розділені по концентрації забруднювачів:

  • суміші яких складають до 500 мг / л;

  • в яких міститься домішок від 500 до 5000мг / л;

  • з вмістом домішок від 5000 до 30000мг / л;

  • містять суміші в кількості більше 30 000 мг / л.


Класифікація стоків по властивості забруднювачів:

  • по кислотності (неагресивні, слабоагресивні, сільноагрессівних);

  • по токсичності (що містять забруднення, що впливають на санітарний стан річок і озер, речовини, що змінюють органаліптіческіе властивості, тобто смак, запах і т. д, що впливають на людину і мешканців річок)


Стічні води можуть бути забруднені двома типами забруднення:

  • консервативними (не піддаються біологічному розкладанню)

  • неконсервативних (схильні самоочищення водойм).


У складі води можна виявити як неорганічні сполуки (частки грунту, шлаку, руди і т.д.), так і органічні сполуки (нафтопродукти, кислоти, грибки, бактерії і т.д.) Для того щоб їх очистити, потрібно видалити по можливості максимально всі забруднення, провести знезараження і видалити патогенні організми. Для цього вода повинна пройти наступні етапи очищення: механічну, хімічну, фізико-хімічну або біологічну. Вибір методу очищення залежить від наявності тих чи інших забруднень. Після очищення можна використовувати повторно в техпроцесі або для зрошення сільськогосподарських полів.

Системи каналізації

У заміських будинках зазвичай не проектуються інженерні мережі водопостачання та системи каналізації. Як правило очищення і відведення стічних вод організовується шляхом влаштування дренажної системи. В більшості своїй існує безліч способів і методів пристрої автономної системи дренажу. Одним з варіантів вважається застосування унікальної самоочищає, грунту, яка підтримує санітарну чистоту і забезпечує захист від забруднення навколишнього середовища.

Великою перевагою автономної каналізації дачі є забезпечення комфортних умов для життя. Вона не забруднює навколишнє середовище, не поширює неприємні запахи, очищає вихідні стоки - це все дає захист рослин, підземним і поверхневим водам. Від того як грамотно і правильно спроектувати водопостачання і дренажну систему, залежить захист здоров'я людини, а також його безпеку.

Практикується кілька видів каналізації при проектуванні:

  • Зливова;

  • Зовнішня;

  • Локальна (заміська).


В результаті різних погодних явищ з'являються опади, що збираються у великій кількості з покрівлі будинку, за допомогою спеціальних відвідних труб. Періодичність цих опадів, їх вплив, особливо у вигляді дощу, позначається негативно на стані грунту, що знаходиться поруч з будинком. Це тягне, найчастіше, до руйнування грунту, в результаті чого виникнуть проблеми з рослинами і ландшафтним дизайном, що призводять до порушення рослинності і естетичності дизайну, а також можуть бути і набагато серйозніше проблеми, а саме підмокання фундаменту будинку, яке в майбутньому відбитися дуже негативно .

В таких ситуаціях допоможе зливова каналізація, основним завданням пристрою є збір поверхневих вод з площини покрівлі будинку або дачі (це відбувається за рахунок спеціальних водоприймальних воронок), а також красивих і унікальних газонних покриттів (тут формування відбувається за рахунок водоприймальних лотків).

вівторок, 24 грудня 2013 р.

Металопрокат

Перед тим як разобратся з тим який буває металопрокат, обмовимося про те, що ж таке прокатне виробництво.






Прокатне виробництво - це процес отримання з напівфабрикатів, методом прокатки, стали чи якихось інших матеріалів.

Металопрокат підрозділяється на:

  • ·          Заготівля



  • ·          Катані труби



  • ·          Заготовки деталей машин


Основними плюсами металопрокату є низька вартість та висока якість продукції. Металопрокат виступає готовим профілем для промислового виробництва, а застосовується він як у будівництві, так і в обробці.

Металопрокат також ділитися на чорний і кольоровий продукт.

Чорний металопрокат - це вироби різного виду зі сталі. Він є одним з основних видів матеріалів різного виду будівництва. Незамінний в будівельних роботах, а головне довговічний - за це і цінуватися.

Важливим терміном є сортамент металопрокату.

Сортамент металопрокату - це перелік виробів, з точно зазначеними розмірами, а іншими словами - різноманітність профілів мають різну форму і розміри.

Сортамент металопрокату поділяють на три основні групи:

·          Сортовий металопрокат. Він, в свою чергу поділяється на простий і фасонний.

Простий сортовий металопрокат - це квадрат, круг, смуга плоского перетину і т.д.;

Фасонна сортовий металопрокат буває спеціального призначення (рейки, вироби для нафтової промисловості) і загального споживання (кутові профілі та інше);

·          Листовий металопрокат є рулони, листи, металу.

·          Труби. Бувають як круглі, так і спеціальної форми.



Так само існує і художній металопрокат. Вироби аля фігурні решітки, орнаменти, скручені або гнуті прути і багато іншого.

Проводиться металопрокат двома способами:

  • 1.        Злитки металу нагріваються до необхідної температури, після чого надходять на прокатні стани.



  • 2.        У другому випадку використовується безперервне лиття в спеціально призначених машинах. Після цього, відбувається прокатка готового виробу. Такий спосіб використовується, як правило, для виготовлення кольорового металопрокату.


Завдяки вартості, якості і простоті монтажу за допомогою зварювання, металопрокат щільно завоював своє місце на будівельному ринку. Його різноманітність дозволяє використовувати різні профілі в самих різних будівельних роботах.

Основними види листового прокату для будівництва це:

Профнастил - популярний матеріал для виконання покрівельних робіт;

Лист і смуга - використовуються в покрівельних і стінових роботах;

Стрічка - часто використовується для посилення і бронювання конструкцій;

Фасонний і сортовий металопрокат використовують для подальшої переробки, армування стін, покрівельних робіт, створення перекриттів і прольотів, зведення фундаментних та інших конструкцій.


Сталеві труби для опалення

Переглядаючи на полицях будівельних магазинів труби для опалення сталеві, мідні або пластикові, кожен покупець в першу чергу цікавиться ціною, а потім їх технічними характеристиками. Це цілком резонно, адже при вигідному співвідношенні ціни і якості покупка являє собою ідеал придбання для споживача. Однак найчастіше металеві, зокрема, сталеві труби для водяного опалення, незважаючи на свою розумну ціну, залишаються лежати на полицях.






В очах потенційного покупця недовговічність використання зводить до мінімуму їх переваги, на жаль, нечисленні, але цілком гідні уваги. Наприклад, здатністю витримувати гідроудари володіють далеко не всі труби для опалення, сталеві ж проходять це випробування з легкістю. Крім того, відмінна теплопровідність і, як наслідок, низький коефіцієнт розширення дозволяє замуровувати сталеві труби для водяного опалення в стіни, чого не може дозволити собі мідь або металопластик.

Сталеві труби для опалення - пережиток минулого чи добре забуте старе

Проте популярністю ці труби не користуються, і, вибираючи труби для опалення, сталевим трубам споживач віддає перевагу металопластикові, які при правильному монтажі і добросовісної країні-виробнику, служать набагато довше труб застарілого зразка. Для історії з п'ятдесятирічної давністю сталеві труби непогано виглядають на тлі сучасних технологій, але, на жаль, свою актуальність втратили одночасно з подоланням планки товарів широкого споживання пластиковими трубами.

Безперечно, мідні труби, так само як і труби сталеві, для опалення підходять чудово, проте пластикові труби не перестають знаходити все більшу кількість клієнтів та нарощують оберти, зводячи нанівець прагнення інших аналогів, зайняти своє місце на полицях. Таким чином, підведемо підсумки. По-перше, сталеві труби можуть бути використані, але лише у разі гострої необхідності або відсутності альтернативи. По-друге, розвиток економіки і промисловості змінює пріоритети сучасної людини, це означає, що пластикові вироби, зокрема, змінили своїх попередників, органічно увійшовши в історію і написавши в ній нову сторінку.


неділя, 22 грудня 2013 р.

Як правильно вибрати Повітряні завіси

 


Теплові завіси призначені для захисту опалювальних приміщень від холодного повітря, що потрапляє всередину через відкриті двері, ворота, робочі вікна.







Теплові завіси призначені для захисту опалювальних приміщень від холодного повітря, що потрапляє всередину через відкриті двері, ворота, робочі вікна. Принцип дії цих пристроїв простий: потужний вентилятор, встановлений усередині завіси, створює високошвидкісний потік повітря, створюючий «невидиму перешкоду», не дозволяє теплому повітрю виходити назовні, а холодному - проникати всередину приміщення. Завіси зазвичай встановлюються над дверима і створюють потік повітря спрямований вниз. Ці пристрої незамінні в магазинах, ресторанах, складських приміщеннях - скрізь, де великий потік відвідувачів приводить до частого відкриття дверей. Більш того, правильно підібрана завіса дозволяє навіть взимку тримати двері постійно відкритою і при цьому підтримувати усередині приміщення комфортну температуру без додаткових енерговитрат. Завіса може бути корисна і літом - якщо в приміщенні працює кондиціонер, то «невидима перешкода» допомагає утримувати прохолодне повітря (зрозуміло, при вимкненому обігріві), захищає від попадання пилу і комах.



При виборі теплової завіси в першу чергу слід звертати увагу на наступні параметри:

  • Довжина завіси

  • Продуктивність по повітрю («прокачування») і конструкція турбіни

  • Потужність і тип нагрівального елемента

  • Здатність управління завісою (виносний пульт, термостат)

  • Тип установки (горизонтальний або вертикальний)

  • Джерело тепла (електрика або гаряча вода)


Довжина теплової завіси

Теплові завіси мають довжину від 600 до 2000 мм. Найбільшого поширення набули апарати завдовжки 800 - 1000 мм, призначені для установки над стандартним дверним отвором. Довжина правильно підібраної завіси повинна бути рівна або трохи більше ширини отвору, оскільки тільки в цьому випадку потік повітря буде цілком його перекривати і не дасть холодному повітрю потрапити всередину. Якщо отвір дуже широкий (більше 2 метрів), то слід встановлювати декілька апаратів впритул один до одного.



Продуктивність по повітрю
Залежність швидкості повітряного потоку
від відстані до сопла теплової завіси

Продуктивність по повітрю або «прокачування» є основним параметром будь завіси.

Від продуктивності залежить швидкість повітряного потоку і, відповідно, оптимальна висота установки. Наприклад, для захисту стандартного дверного отвору шириною 0,8 - 1,0 метр і заввишки 2,0 - 2,5 метра потрібна завіса з «прокачуванням» 900 - 1200 кб.м / ч. У цьому випадку швидкість повітряного потоку на виході завіси складе 8 - 11 м / с, а на рівні підлоги - 3 - 4 м / с. Проте завіси з такою «прокачуванням» коштують 15 000 - 20 000 рублів, тому покупці в цілях економії іноді встановлюють апарати з меншою продуктивністю, призначені для захисту отворів висотою до 1,5 метрів (вікно каси, вікно видачі товару і т.п.) . У цьому випадку через нижню частину дверного отвору проникатиме холодне повітря, і бажаний ефект від застосування теплової завіси буде досягнутий лише частково. Зауважимо, що при наявності тамбура застосування завіси з низькою прокачуванням може бути цілком виправдане - подвійні двері створюють додаткову перешкоду холодному повітрю і дозволяють використовувати менш дорогу завісу.

У каталогах крім «прокачки» завжди приводиться рекомендована висота установки, складова для різних моделей від 1,5 до 6 метрів. Хоча висота установки і повинна однозначно визначаться завдовжки, шириною сопла і «прокачуванням» завіси, в ​​каталогах різних виробників приводяться різні значення рекомендованої висоти для однотипних моделей. Радимо звернути увагу, що вітчизняні виробники, як правило, заявляють велику висоту установки в порівнянні з рекомендаціями лідера ринку - компанії Frico. При виборі теплової завіси, зверніть увагу на те, що маловідомі виробники в цілях економії іноді зменшують ширину сопла, домагаючись, таким чином, збільшення швидкості повітряного потоку. Однак вузький потік повітря буде нестабільним і порив вітру легко його зруйнує.

Турбіна теплової завіси

Ще одним важливим моментом є конструкція найголовнішої деталі завіси - турбіни (відцентрового вентилятора, що створює необхідний повітряний потік). Для створення рівномірного потоку повітря необхідна єдина турбіна, розташована по всій довжині завіси. Двигун при цьому кріпиться збоку від турбіни. Оскільки виготовлення турбіни довжиною понад 800 мм є технологічно складним завданням, деякі виробники використовують технічне рішення з центральним розташуванням двигуна і двома невеликими турбінами з боків. Це дозволяє зменшити собівартість завіси, але призводить до того, що в найважливішій - центральній частині повітряного потоку утворюється «провал». Наслідком цього є не тільки погіршення захисних властивостей повітряного потоку, а й нерівномірний обдув нагрівальних елементів, що може привести до їх передчасного виходу з ладу.

У висновку цього розділу хочемо підкреслити, що саме «прокачування», а не потужність є найбільш важливим параметром теплової завіси. Вартість завіси так само безпосередньо залежить від її «прокачки» і довжини, в теж час дуже мало залежить від потужності. А на що впливає потужність, ми розповімо далі.

Потужність теплової завіси


Використання високопродуктивних
теплових завіс для захисту
постійно відкритого прорізу

Крім відсікання зовнішнього повітря, теплова завіса може так само нагрівати повітря в приміщенні. Для орієнтовних розрахунків можна прийняти, що для обігріву 10 квадратних метрів не опалювального приміщення, при висоті стель 2,8 - 3,0 метра необхідний 1 кВт потужності. При цьому вважається, що стіни і стеля приміщення мають хорошу теплоізоляцію (капітальна будівля), оскільки обігріти тимчасову споруду (залізний рундук, ангар) практично неможливо - тепло йтиме через тонкі стінки. Якщо ж завісу передбачається встановлювати в добре опалювальному приміщенні, то функція нагріву не обов'язкова, і можна вибрати модель з мінімальною потужністю або, так звану, повітряну завісу - без функції обігріву. Зауважимо, що захисні властивості повітряного потоку визначаються тільки швидкістю повітря і ніяк не пов'язані з його температурою, тому потужність завіси є додатковою, а не основною характеристикою.

Іншою важливою характеристикою теплових завіс з є тип нагрівальних елементів: ТЕН або спіраль (маються на увазі завіси з електричним нагрівальним елементом, завіси з водяним нагрівом розглянуті нижче). Спіральний нагрівач являє собою металеву дріт, звиту в спіраль. Такі нагрівальні елементи застосовувалися в широко відомих вітчизняних обігрівачах - «тарілки». Істотними недоліками спіральних нагрівачів є висока температура нагріву (із-за малої площі поверхні), що призводить до «спалювання» кисню і невисокий термін служби. Більш кращий і дорожчий варіант - ТЕН. Він являє собою нагрівальний елемент (з графіту або дроту), поміщений в порожнисту металеву трубку діаметром близько 1 см. Вільний простір усередині трубки засипається кварцовим піском, що має високу теплопровідність. В результаті площа нагрівального елемента істотно збільшується, що приводить до зменшення робочої температури. Для ще більшого збільшення площі Тена навколо трубки навивають металеву смужку - зовні він стає схожий на мініатюрний круглий радіатор опалення. Такий ТЕН називають ребрами. Оребрені Тени є найбільш переважним варіантом нагрівального елементу теплової завіси завдяки їх довговічності та безпеки для здоров'я.

У всіх завіс з функцією обігріву є одна особливість - на виході навіть дуже могутньої завіси повітря буде тільки теплим і ніколи - гарячим. Наприклад, різниця температур на вході і виході завіси Frico AC210 потужністю 10 кВт не перевищує 21 ° С. Такий «парадокс» пояснюється високою швидкістю обдування нагрівальних елементів, тому теплову завісу не можна порівнювати з тепловою гарматою або тепловентилятором, де швидкість обдування у декілька разів нижче, а температура повітря, відповідно, вище.

Спосіб управління завісою

Будь-яка теплова завіса має, як мінімум, два перемикача - один включає вентилятор, другий - нагрівальні елементи. У доповненні до цього, деякі завіси мають двух-або триступінчаті регулятори потужності нагріву і двошвидкісні вентилятори. Пульт управління може бути як вбудованим, так і виносним (дротяним). Вбудовані пульти використовуються тільки на невеликих завісах для стандартних дверних і віконних прорізів, інакше до кнопок буде важко дістати. Виносні пульти використовуються з напівпромисловими і промисловими завісами - такий пульт можна встановити в будь-якому зручному місці.

У доповненні до пульта можна встановити термостат, який відключатиме нагрівальні елементи (або всю завісу) при досягненні заданої температури в приміщенні.

Іноді, для економії електроенергії, промислові завіси в ангарах або складських приміщеннях управляються за допомогою кінцевого вимикача. Цей вимикач спрацьовує при відкриванні (підйомі) воріт і включає завісу тільки на той час, поки ворота відкриті. Для завіс, що встановлюються над звичайними дверима, такий спосіб управління не підходить, оскільки розкрутка вентилятора і розігрів ТЕНів займає до 5 - 10 секунд.

Зауважимо, що всі серійно випускаються теплові завіси мають одну, а частіше декілька ступенів захисту від перегріву. По-перше, ТеНи всіх завіс включаються тільки при включенні вентилятора, по-друге, поруч з ТЕНами зазвичай встановлюється капилярні термостат, який відключає живлення при нагріванні ТЕНів вище порогової температури (зазвичай від 80 до 110 ° С).

Горизонтальні і вертикальні теплові завіси


Вертикальні теплові завіси

Більшість теплових завіс призначена для горизонтальної установки зверху відкритого отвору. Проте буває, що така установка неможлива або недоцільна. У цих випадках застосовується вертикальна теплова завіса, яка встановлюється збоку від отвору. Відповідно, повітряний потік від вертикальної завіси буде направлений горизонтально. Вертикальні теплові завіси застосовуються у випадках, коли висота отвору менше його ширини. У цьому випадку довжина вертикальної завіси буде менше довжини горизонтальної теплової завіси, що дозволить знизити її вартість. До того ж для захисту прорізу буває достатньо теплової завіси висотою в 75 - 80% висоти отвору (холодне повітря проникає через нижню частину прорізу, тому його верхню частину можна не захищати). Для широких прорізів можна встановлювати вертикальні завіси з кожного боку прорізу.

Конструктивно вертикальна теплова завіса відрізняється від горизонтальної наявністю додаткових підшипників з одного або двох торців валу, які приймають на себе вагу турбіни. Залежно від місця установки щодо отвору (зліва чи справа, якщо дивитися з боку приміщення), вертикальні теплові завіси бувають ліві, праві і універсальні (універсальні вертикальні завіси можна розміщувати з будь-якого боку отвору). Крім цього існують промислові теплові завіси, що допускають установку в будь-якому положенні - вертикальному і горизонтальному.

Електричні і водяні теплові завіси

Крім моделей з електричним підігрівом, існують завіси з підведенням води - водяні теплові завіси. Як випливає з назви, джерелом тепла в таких завісах є гаряча вода, яка подається з системи центрального опалення. Підвищена складність монтажу водяних завіс компенсується низькими накладними витратами при експлуатації і високою потужністю. Такі завіси зазвичай застосовують в промислових будівлях з великими відкритими отворами. Для водяних теплових завіс потрібно вузол обв'язки (насос, байпас і т.п.) і система автоматики, що запобігає розморожування калорифера в холодну пору року.

Вибір полотенцесушителя

 


Полотенцесушитель призначається не тільки для сушіння текстильних виробів, він ще й зменшує вологість ванних кімнатах, а значить, потенційно здатний позбавити від вогкості і цвілі. Цей агрегат в класичному виконанні (він же - змійовик) є в будь-якій ванній. Так уже передбачено будівельними проектами стандартних будинків.

Змійовики дуже часто замінюють з самих різних міркувань, ось тут-то і виникає така проблема, як вибір полотенцесушителя. Вони випускаються трьох видів.







зустрічаються пристрої з нержавіючої сталі. Вона в найменшій мірі піддається корозії, і не дуже-то чутлива до води з підвищеним вмістом солей різних елементів.

Полірована сталь крім іншого ще й ефектно виглядає. Вітчизняні агрегати з нержавійки зарекомендували себе надзвичайно стійкими до гідроударів.

Різноманітність форм

Зараз у продажу є полотенцесушителі різноманітних форм. Для водяних виробів традиційними є М-образні і U-подібні види. Іноді вони випускаються з навісними полицями. Стали популярними агрегати у вигляді драбинки.

Вибір полотенцесушителя електричного типу більш широкий - на додаток до згаданих форм зустрічаються й інші. Наприклад, можна придбати так зване поворотний виріб, у якого є пересувні поперечини, а можна - у вигляді решітки, метелика або гребінця.

Як вибрати

Треба визначитися з довжиною, зробивши точні виміри. Зазвичай вона становить 30, 40, 50 і 60 сантиметрів. Новий сушитель повинен збігатися за розміром зі старим не лише з габаритів ванної, а ще й через те, що повинен відповідати оголошеній тепловіддачі. Виміряти треба і вертикальна відстань між осями труб. Воно має становити 60 см. Тоді проблем з установкою вироби не буде. В іншому випадку доведеться повозитися і, можливо, додатково витратитися.

Аналіз параметрів і цін на сталеві радіатори Туреччина, Італія, Чехія.

Коли з'являється бажання придбати сталеві радіатори для заміни старих батарей системи опалення на нові сталеві радіатори, відразу ж виникає маса питань, адже на перший погляд всі вони однакові, мають ряд схожих переваг: широкий типорозмірний ряд, високу тепловіддачу, низьку теплову інертність, естетичний зовнішній вигляд і простоту монтажу. Але різниця все ж є. І не тільки в назвах фірм виробників, але і в технічних параметрах, що відбивається і на ціновій категорії. У чому ж ці відмінності?






Коли з'являється бажання придбати сталеві радіатори для заміни старих батарей системи опалення на нові сталеві радіатори, відразу ж виникає маса питань, адже на перший погляд всі вони однакові, мають ряд схожих переваг: широкий типорозмірний ряд, високу тепловіддачу, низьку теплову інертність, естетичний зовнішній вигляд і простоту монтажу. Але різниця все ж є. І не тільки в назвах фірм виробників, але і в технічних параметрах, що відбивається і на ціновій категорії. У чому ж ці відмінності?
Отже, почнемо з самого дешевого на сьогоднішній турецького сталевого радіатора Thermogross.









За ціною сталеві радіатори Thermogross перевершують всі інші, присутні в продажу і це величезний плюс. Також є можливість вибрати необхідний тип і розмір радіатора серед дуже великого асортименту продукції, представленого на ринку. Сталь, що використовується при виробництві сталевих радіаторів, трохи тонший, ніж у радіаторів інших фірм виробників, що, природно, робить дані радіатори легше і відчутно впливає на ціну. Ще одним несуттєвим, але все ж мінусом, є колір радіатора. Він не сліпуче білий, а з домішкою бежевих відтінків. Але, може, такий Ви шукаєте?

Італійські сталеві радіатори DeLonghi - відомий своїм відмінним поєднанням теплотехнічних показників і характеристик, цікавого і привабливого дизайну. Закруглені кути, обтічні форми, ідеально білий колір будуть органічним доповненням будь-якого інтер'єру. До того ж унікальний катодний електрофорезні процес фарбування радіаторів, який застосовується виробником, робить поверхню сталевого радіатора стійким до дрібних подряпин і легким механічним впливам. Кожен радіатор має якісну упаковку з жорсткого, міцного поліетилену з додатковим захистом картонними вставками. Виходячи з усього перерахованого, відповідно ціна трохи більше ніж у радіаторів Thermogross. Гарантія фірми DeLonghi на сталеві радіатори свого виробництва лише рік, незважаючи на високі термодинамічні показники.



Ще один представник Європи, Чеські сталеві радіатори Korado .

Сталеві радіатори Korado, ціна яких помітно вище аналогів, займає найдорожчий сегмент ринку, а й відповідає самим високим вимогам по економії тепла та якістю. Має сертифікат якості ISO 9001:2000. Сталеві радіатори Korado виключно екологічні, проходять спеціальну перевірку в акредитованих і сертифікованих лабораторіях. Сталь, з пониженим вмістом вуглецю, яка використовується при виробництві, має підвищену міцність, надійність і великий гарантійний термін служби. Сталеві радіатори Korado представлені в дуже широкому асортименті моделей (близько 15) і великий колірній гамі.



Вибір радіаторів на сучасному ринку дуже великий: якщо, виходить, заощадити на ціні, то відповідно страждає якість, і, навпаки, купуючи якість, надійність і довговічність доводиться заплатити дорожче. Але це особисто Ваш вибір і, яким би він не виявився - економити чи ні - в результаті отримаєте надійний сталевий радіатор для установки в централізованих і автоматизованих системах опалення, довговічність і простоту обслуговування і монтажу, а також тепло, затишок і комфорт Вашого будинку.


Яндекс.Метрика