Влаштування каналізації

Глибина прокладки каналізації

Від глибини прокладки каналізації залежить можливість подальшої експлуатації каналізаційної системи. Вона також впливає на вартість будівництва. Тому доцільно прокладати труби на мінімальній глибині, допустимої технічними нормами, з урахуванням кліматичних умов даної місцевості. Каналізацію прокладають на глибині, щоб уникнути промерзання і механічних пошкоджень. Глибина прокладки каналізації встановлюється виходячи з досвіду експлуатації каналізаційних систем у конкретному районі. Зменшити глибину можна тільки в тому випадку, якщо труби будуть утеплені.
Якщо досвід експлуатації в даній місцевості відсутнє, то глибину розраховують таким чином: труби діаметром до 500 мм закладають на 0,3 м, а для великих діаметрів - на 0,5 м нижче за глибину промерзання в конкретній місцевості. При цьому відстань між відміткою планування і верхом труби не повинно бути менше 0,7 м.
Щоб уникнути пошкодження каналізації важким автотранспортом глибину укладання розраховують таким чином, щоб до верху труби було не менше 1,5 м.

 

 

Правила прокладки каналізації

При монтажі каналізації як внутрішньої, так і зовнішньої зазвичай використовуються так звані поліпропіленові труби, діаметр яких складає до 100 мм. А для підключення приладів крім побутової техніки і унітазу, за правилами має вистачити 50 мм. Правила прокладки каналізації горизонтальної зовнішньої: каналізація , і каналізаційні стояки монтуються з діаметром 100 мм. Всі трійники і відводи, розташовані в горизонтальному положенні мають бути зроблені під кутом 45 °. Під прямим кутом допускаються повороти тільки у вертикальному положенні.
У багатоповерхових будинках необхідно передбачити вентиляцію стояка, вона називається - фонової трубою, яка виводиться на дах. Можна також використовувати повітряні клапани, щоб значно зменшити трудомісткість монтажу.
Ухил внутрішньої каналізаційної треби знаходиться в 2см / м. Якщо зробити менший ухил, то не буде натиск давати необхідної швидкості руху вод, для проходу твердих і рідких відходів по каналізаційній системі. Збільшення ухилу може привести до поділу потоку, може відбутися засмічення.
Якщо підійти до питання про кріплення труб, то виробляються кріплення через буквально кожні 10 * D труби. Такі правила прокладки каналізації діють для всіх систем без винятку.

 

Як правильно прокладати каналізацію

Прокладка каналізації питання дуже складне і вимагає серйозного підходу. Якщо каналізаційна система починає давати збої, це може стати для мешканців будинку можна сказати сущим пеклом. Постараємося відповісти на питання як правильно прокладати каналізацію. В кожному проекті каналізаційної системи повинні бути такі параметри як: довжина проводок, діаметр труб, ухили труб. Будь-який проект виконується інженером-монтувальником, а іноді виконується проект самим автором.
Нерідко авторами проектів стають звичайні люди. Але якщо ви вирішили розробити проект самостійно, тоді необхідно дотримуватися таких норм як вибір матеріалів, матеріали повинні бути стійкі до корозії. Труби повинні бути герметичними. Раніше в якості матеріалів використовувалися кераміка і чавун, на сьогоднішній день все більше використовують пластик. Пластик має ряд позитивних характеристик: володіє низьким опором будь потоку, легкий, система монтажу дуже швидка, стійкий до впливу хімічних засобів, а також дуже важливо те, що не корозійний.
Треба обов'язково пам'ятати такий момент, що труби повинні вентилюватися. Функцією вентиляції є поєднання системи з атмосферою це робиться для того щоб вирівнювати тиск.

 

 

Вивід каналізації з дому

Дуже важко уявити заміський будинок без ознак каналізації. Уже давно минули ті часи, за яких люди ставилися до відсутності останньої як до чого то природного. Каналізація це цілком буденна справа. Але якщо в міських умови за нас все продумали будівельні компанії , Так для приватного будинку справа йде трохи інакше, не в кожній місцевості можна підключитися до вже свідомо існуючої інфраструктури. Часом виходом з даної ситуації - це, звичайно ж, автономна каналізація.

Висновок каналізації з дому здійснюється також безліччю компаній, які спеціалізуються в даному питанні, звернувшись до таких фірмам, ви отримаєте в найкоротші терміни каналізацію для вашої ділянки (будинку).

Саморобна каналізація - це така вигрібна яма, яку не дуже складно спорудити у себе на дачі. Якщо ви виберете собі даний варіант, то глибину даної ями ви вибираєте самі. Необхідно зміцнити кільцями із залізобетону або бетону стінки колодязя. Принцип такий ями дуже простий, за внутрішніми каналізаційних труб всі відходи потрапляють в колодязь. Всі відходи і бруд залишаються в колодязі, а вода вся очищається. Після заповнення ями викликається спеціалізована ассенізаторской машина, і яка вивільняє яму. В основному цей вид каналізації застосовується для селищ, і для літніх дач. Щось більш серйозне для таких ділянок будувати недоцільно.

 

 

Які труби краще для каналізації

У наші дні в системах каналізації застосовуються полімерні труби з поліпропілену, поліетилену і полівінілхлориду (ПВХ), а також сталеві і мідні труби. Так які труби краще для каналізації?

Все рідше стали застосовуватися сталеві труби, а й у сталі є плюси: міцність і низька вартість. Мінуси: велика вага (він ускладнює транспортування та обробку) і ці труби сильно схильні до корозії, тим самим скорочується їх термін служби.

Труби з міді ідеально підходять для водопостачання. Мідь покращує смак води, легше в обробки, майже не схильна до корозії. Мінус - висока ціна.

Великим терміном служби (не менше 50 років) мають полімерні труби. Їх плюсом є гладка внутрішня поверхня, що володіє водовідштовхувальними властивостями. Їм не страшна агресивна середу, вони не схильні до корозії і не заростають відкладеннями. Вони прості в обробці і установці, кріпляться між собою за допомогою обтиском або зварювання без відкритого вогню.

Поліетиленові труби самі не термостійкі і схильні розширенню під впливом високої температури. Дуже низький діапазон робочих температур від - 40 ° С до +40 ° С. Їх не рекомендується застосовувати для каналізації, якщо буде зливатися гаряча вода.

Труби-ПВХ найміцніші і хімічно стійкі. Вони витримують високу температуру до +90 ° С і застосовуються в системах гарячого водопостачання. Легкі в обробки і при монтажі не знадобиться спеціалізована техніка, інструменти та зварювання з відкритим вогнем.

Найбільшу температуру до 100 ° С витримують поліпропіленові труби. З'єднуються за допомогою зварювання.

 

 

Як утеплити каналізацію

Якісне утеплення каналізації дозволить в майбутньому не побоюватися таких проблем як замерзання, а це не тільки припинення функціонування каналізації, але і можливість пошкодження труб. Тому на початковому етапі монтажу труб, потрібно подбати про утеплення каналізації. Отже, розглянемо, як утеплити каналізацію. Перший спосіб це закопати труби на глибину , яка перевищує глибину промерзання грунту. І замерзання трубопроводу вам не страшно, але врахуйте, що глибина промерзання може опускатися нижче 2,5 метрів.
Другий спосіб використовувати спеціальні утеплювачі. Вони одягатися з зовні труби, після чого труби опускаються в траншею, попередньо засипану шаром піском приблизно 20 сантиметрів. Тільки після цього трубу необхідно засипати звичайним грунтом.
Третій спосіб найдорожчий, але й одночасно найпростіший. При монтажі каналізації, уздовж трубопроводу прокладається гріючий кабель.
Каналізаційні системи є підземними комунікаціями, і тому буде не просто помітити прориви, або інші дефекти, які виникають при неправильному проведенні теплоізоляційних робіт, довіряйте їх тільки професіоналом.

 

 

На яку глибину закопують каналізацію

З яким ухилом потрібно прокласти каналізацію, і на яку глибину закопувати каналізацію? Коли ми будуємо будинок, прокладати труби коштує на відстані 50 метрів. Який же діаметр труб необхідний, і з яким ухилом його робити? Отже, на яку глибину закопують каналізацію? Мінімальний діаметр труб - 100 міліметрів, при якому укол робить 0,01. Довжина трубопроводу велика, тому вам необхідно обладнати оглядові колодязі через 15 метрів.
На яку глибину необхідно копати каналізацію ? Мінімальна глибина виходить від рівня замерзання грунту в районі. Якщо прокласти труби вище рівня промерзання грунту, то необхідно утеплити трубопровід.
Це робиться електричним обігрівом або з використанням керамзиту і шлаку. Глибина каналізації не повинна бути менше 0,5 метрів, а в місцях просування транспорту - 0,7 метрів. При слабкому грунті труби слід укладати в утрамбований шар - він повинен бути 150 міліметрів у вигляді піщаного грунту.
Глибина закладення труб йде по 3м причинам
1) Виключаємо можливість промерзання труб
2) Виключаємо механічні пошкодження
3) Забезпечуємо самопливне з'єднання до трубопроводів внутріканальних мереж.

 

 

 

 

 

Перекриття каналізації

Якщо зайшовши з ранку до ванної кімнати, ви відчуваєте, що пахне в ній аж ніяк не трояндами, та до того ж на підлозі оглядає неапетитно виду калюжі , То перше ваше дію це - перекриття каналізації. Тільки після того, як ви перекриєте вентиль, можна приступати до ліквідації наслідків аварії. Втім, ні, після перекриття каналізації потрібно спершу зателефонувати у відповідну службу, описати проблему і викликати майстрів. А от після цього починати витирати калюжі. Не чекаючи приходу сусідів з нижнього поверху. Уникнути протечки каналізації можна, якщо ретельно стежити за станом вентилів і труб, так само як і за станом унітазу.
Унітази, як і раковини, аж ніяк не можуть служити альтернативою сміттєвого відра. Але наскільки часто люди забувають про це, і спускають в унітази різний дрібне сміття. І все б нічого, якщо після цього провести змив води. Тоді сміття легко змиється великою кількістю води і засмічення, можливо, вдасться уникнути.

 

 

Протікання каналізації

Ну, кому не знайома така проблема, як протікання каналізації? Протікання є найпоширенішою несправністю в системі каналізаційних труб. І добре, якщо вона трапляється на видному місці. Тоді можна спробувати обійтися своїми силами. Перше, що потрібно зробити, це перекрити вхідний вентиль, тобто припинити доступ води в квартиру. Потім уважно оглянути проблемне місце. Найчастіше легкі протечки трапляються в місцях стику труб. Якщо у вас така ситуація, то ви можете просто додатково обмотати стики клоччям або іншим ізолюючим матеріалом.
Якщо ж протечка сталася від того, що труба просто лопнула, то її можна або запаяти, якщо вона пластикова, або тимчасово закрити тріщину, а згодом змінити цю ділянку труби. Закрити отвір можна епоксидним клеєм, шпаклівкою, або просто клоччям. Поверх обмотайте заклеєне місце двома-трьома шарами скотча або ізоляційної стрічки. Якщо у вас під рукою не виявиться ні того ні іншого, то можна скористатися бинтом, або щільно обмотати пошкоджену ділянку смугою гуми.

 

Пристрій каналізації в заміському будинку

Нерідкі і такі випадки, коли власники заміських будинків або дач не переїжджають у них на постійне проживання тільки тому, що в будинку немає елементарних зручностей. А обходитися в літню спеку без водопроводу просто нереально. Та й взимку бігати по будь нужді в не опалювальний «шпаківню» теж задоволення, якого ворогові не побажаєш. Таким чином, пристрій каналізації в заміському будинку не є розкіш, а саме сама нагальна необхідність.

Сучасні технології дозволили каналізаційного справі зробити крок так високо, що хіт минулого століття - біотуалет вже просто не здатний витримати конкуренцію. Йому залишається доживати свій вік в якості міських громадських санвузлів. А в своїх заміських будинках власника воліють встановлювати автономні каналізації.

Добре, якщо ваш заміський будинок розташований поруч із селищем, які мають розвинену інфраструктуру. Тоді, заплативши енну суму грошей, ви можете врізатися в селищну каналізаційну систему. В іншому випадку доведеться купувати системи очищення стічних вод, типу аераційних станцій біологічної очистки. Тому що без системи очищення ніхто не дозволить вам зробити слив каналізації в навколишнє середовище. Тільки у вигрібну яму, очищати яку приїжджають спеціальні машини асенізаторів.

Каналізація

Сьогодні пластик практично повністю витіснив метал в монтажі водопровідної та каналізаційної системах. Характеристики пластикових труб набагато вище металевих, крім того вони більш зручні в монтажі, а терміни їх експлуатації складають близько 50 років. Монтаж пластикової каналізації починається з розрахунку необхідних матеріалів. Замалюйте схематично план каналізації, для обчислення необхідного метражу труб та кількості фасонних частин пластикової каналізації. Починати монтаж каналізації слід з червоній точки входу в каналізацію. Саме звідси піде ухил, оскільки каналізація безнапірна, сток буде відбуватися під нахилом. Важливо що б каналізація завжди була вологою, це допоможе уникнути прилипання твердих частинок до внутрішніх поверхонь каналізаційних труб. Для цього встановлюйте каналізаційну трубу таким чином, що б кожні 2 метра труби були під ухилом в 2 см. Для установки ухилу використовуйте будівельний рівень. Варто зазначити, що зістикувати фасонні частини з трубами досить важко, через опір які дають ущільнювальні гумки. Для того щоб без праці зістикувати труби, гумки слід намазати технічним маслом, сантехнічним силіконом або господарським милом. Ущільнювальні гумки стануть слизькими, що істотно полегшить стикування труб. Збирати систему пластикової каналізації потрібно так, що б розтруб завжди дивився в початок каналізації або вгору.

 

 

Яка каналізація в багатоповерховому будинку

Як влаштована і як працює каналізація в багатоповерховому будинку? Крім затоплень приміщень стічними водами через засмічень, каналізація в багатоповерховому будинку може протікати, видавати лякає шум, специфічно пахнути. Труби каналізації - це не обов'язково саме те хитросплетіння труб, яке ми бачимо у себе в туалеті або ванною. Щоб уміти передбачити можливі проблеми з каналізаційними трубами, потрібно розібратися, яка каналізація в багатоповерховому будинку може бути.
Каналізації в будинку поділяються на внутрішню і зовнішню каналізацію. З давніх часів каналізації в будинках створюють як безнапірні, соматичних. За рахунок цього, всі горизонтальні ділянки труб каналізації монтують під кутом 1.5 градусів, для цього використовують спеціальні сполучні частини. Робота внутрішньої каналізації полягає в прийомі використаної води в місцях скупчення і її відведення в зовнішню міську каналізаційну мережу. Внутрішня каналізація складається з сантехнічних приладів і труб, розташованих в будинку. А робота зовнішньої каналізації полягає в транспортуванні стічних вод за межі міста в очисні споруди. Елементи зовнішньої каналізації - це труби, оглядові колодязі, розташовані нижче рівня промерзання грунту, які виводять стічні води самопливом.

 

Копка каналізації

Яма для каналізації проводиться відповідно до проекту, який розробляється, як правило, водоканалом, коли робиться проект водопостачання будинку. Проект повинен враховувати правила та санітарні норми, в яких повинні бути обумовлені правила пристрій ями, її розташування по відношенню до інших будівель і комунікацій. Копка каналізації не може проводитися з безпосередньою близькістю водопроводу. Глибина каналізаційної ями, перш за все, розраховується виходячи з технічних можливостей спеціальних асенізаційних машин. Якщо є центральна каналізація, то набагато простіше і дешевше підключитися саме до неї, ніж копати яму. В деяких випадках такої можливості немає, тому доводиться каналізацію копати. У каналізаційної ями є деякі особливості. Якщо вона повністю не ізольована, як вказується в санітарних нормах, то буде подоба септика, і рідина буде стікати, фільтруючи в грунт. Тривати це буде рік, а можливо і більше. Після її відкачування, рідина з ями доведеться викачувати набагато частіше надалі. Щоб відновити фільтруючі властивості і збільшити інтервал відкачок користуються таким способом. Коли яма заповниться рідиною, її відкачують. Потім у зворотний бік включають асенізаційний насос і зливають рідину з машини знову в яму, і назад відкачують. Це добре допомагає в більшості випадків.

 

 

Заміна чавунної каналізації

Зазвичай чавунна каналізація герметизується за допомогою цементу, що дуже ускладнює її демонтаж, а якщо чавунні труби і стики заливаються свинцем або сіркою, то розібрати каналізацію без пошкодження стояка просто не представляється можливим. Тому заміна чавунної каналізації повинна здійснюватися тільки досвідченим сантехніком. Спочатку слід розбити каналізаційні труби за допомогою зубила, обов'язково залишивши цілим вузол, що входить в стояк. По можливості зріжете болгаркою максимальну кількість чавуну, тим самим відкриваючи доступ до з'єднання. Розколупайте з'єднання труб і розберіть коліна. Знімати трійник унітазу, що примикає т до колективної трубі слід дуже обережно, щоб зберегти її цілісність. Далі переходите до розбору цементного з'єднання, розбиваючи його молотком і зубилом. Злегка постукуйте інструментами по цементу або герметику. Після ретельного очищення розтруба від цементу, ганчірок і ниток можете переходити до розгойдування і вивертання трійника. Якщо вивернути трійник не виходить, спробуйте злегка заламати колективний стояк. Продовжуйте розгойдувати і розхитувати трійник. Після цього помістіть його в будівельний мішок і відразу утилізуйте. Очистіть розтруб за допомогою круглого напилка для того що ущільнювальне кільце добре село в розтруб. Тепер можна переходити до монтажу пластикової чи поліпропіленової каналізації.

 

Каналізація коттеджного селища

Найчастіше мешканці власники котеджних селищ стикаються з проблемою відсутності каналізації. Зазвичай такі селища будуються на місці полів або старих занедбаних сіл, в яких каналізації ніколи не було або її роль виконувала стічна яма. Проводити центральну каналізацію в котеджне селище досить складно, оскільки це дуже дорого і далеко, тому краще вдатися до встановлення автономної каналізації. Каналізація коттеджного селища в першу чергу зручна тим, що каналізаційна мережа буде виходити в єдині очисні споруди. Виробничо-побутові відходи будуть проходити кілька стадій очищення. Механічна щабель дозволяє очистити стічні води від крупного сміття, далі йде глибоке очищення за допомогою біологічних фільтрів. На наступній стадії очистки стічні води після очищення перетворюються в звичайну воду. Процес очищення стічних вод завершує знезараження води, яка або викидається у водойми або використовується повторно. Каналізація коттеджного селища є економічно вигідним і екологічним рішенням, яке забезпечить чистоту і порядок у селищі і впорядкує викид господарсько-побутових вод у навколишнє середовище.

 

 

 

Як замінити каналізацію

Міняти каналізацію у квартирі, як правило, видається справою клопіткою і якщо ви не впевнені в своїх силах і ніколи не займалися подібними роботами, краще звернутися за допомогою до фахівця . Якщо у вас є досвід поводження з потрібним інструментом, сміливо приступайте до роботи. Перед тим як замінити каналізацію визначитеся з діаметрами каналізаційних труб. Зазвичай діаметр каналізаційний труби становить 50мм, для відводів підійдуть труби 30мм. Приступите до демонтажу старої чавунної каналізації. Підготуйте місце для унітазу, расчеканів розтруб. Як правило, це найбільш трудомістка частина роботи, а в разі якщо унітаз намертво залитий на цемент його доведеться розбити. Демонтуйте трубу сполучає основою стояк з унітазом, для того щоб присунути унітаз впритул до стояка. Якщо труба не піддається, спробуйте відрізати її болгаркою під розтруб. Чавун потрібно різати частинами, акуратно сколюючи його. Далі розтруб слід очистити і просушити за допомогою фена. Після цього змастіть його герметиком і посадіть на нього гумову прокладку. Прокладаючи нові каналізаційні труби, обов'язковою зробіть нормальний уклон, що б вода і бруд стікали разом. Сильний ухил буде сприяти тому, що вода буде йти швидше, ніж бруд, а слабкий призведе до затримки і води і бруду.

 

 

Пристрій каналізації на дачній ділянці

Багато жителів дач і дачних селищ сьогодні поєднують спокійне життя за містом зі зручністю міських квартир. Не останню роль в цьому відіграє пристрій каналізації на дачній ділянці. Якщо вам потрібно тільки річна каналізації, то вона, як правило дуже проста в монтажі, але її можна експлуатувати тільки при плюсовій температурі. Якщо ви потребуєте цілорічної каналізації, то слід врахувати, що при її прокладанні потрібно глибше укладати каналізаційні труби, а також дотримуватися ухили. В деяких випадках має сенс застосовувати обігріву та утеплювачі каналізації. Деякі власники дач, як і раніше вважають за краще встановлювати вигрібну яму. Така каналізація на дачній ділянці досить економічна, але змусить вас регулярно витрачати кошти на її обслуговування. Нормативи СЕС вимагають абсолютної герметичності вигрібної ями, в іншому випадку управління СЕС ви можете бути оштрафовані. Сьогодні, більш сучасною каналізацією дачі, є установка біосептіка, який на перший погляд здається недешевим вкладенням, але зате дозволить вам істотно заощаджувати на обслуговування каналізації в найближчі 50 років. Обсяг септика розраховується виходячи з щоденного витрати води. Для дачних ділянок найчастіше використовується септик із пластику, металу або бетону.

 

Котеджна каналізація

Як правило, котеджні селища шикуються на місці закинутих сіл або колишніх полів, де взагалі ніколи не йшла мова про каналізацію. Максимальні зручності, які могли залишитися в подібних місцях - це стічні ями. Оптимальним виходом для облаштування каналізації котеджів є установка автономної системи утилізації. Котеджна каналізація дозволяє об'єднати будинку в єдину каналізаційну мережу, що має вихід в загальні очисні споруди.
Мета досягається шляхом установки автономної очисної станції, яка дозволяє виробляти багатоступеневу очищення виробничо-побутових відходів. Перший ступінь - механічна. На даному етапі велике сміття відділяється від стічних вод. Другий ступінь - біологічна. На другому етапі вода відстоюється і обробляється різними бактеріями і біологічними фільтрами. Як результат - відсутність у воді шкідливих домішок. На третьому етапі проводиться доочищення, після якої стічна вода перетворюється в звичайну воду. Четвертий ступінь очищення - знезараження, після чого вода може бути скинута у водойму, стічні води та інші біологічні об'єкти, або використовуватися повторно.
Котеджна каналізація являє собою екологічно чисте і економічно привабливе споруда, в значній мірі впорядкує викид побутових вод у навколишнє середовище і підтримує в населеному пункті порядок і чистоту.

 

 

 

Каналізація в селі

Багато жителів міст стали перебиратися в села в пошуках спокою та екологічної чистоти. Однак перед новоспеченим сільським жителем у першу чергу постає про облаштування каналізації на сільському ділянці.
Вигрібні ями йдуть в минуле. Їм на зміну прийшли септики з багатоступеневою очищенням. Найбільш вдосконалений варіант на сьогоднішній день - компактна автономна каналізація в селі. Така споруда коштує чималих грошей, однак відрізняється незрівнянним комфортом, компактністю і зручністю обслуговування.
Туалетний питання в селі став легко вирішуємо, причому якщо ви купуєте локальне очисне спорудження російського виробництва (наприклад, «ТОПАС»), то ви можете реально заощадити кошти на його встановлення (монтаж здійснюється протягом доби), а також на експлуатаційних витратах. Дія станції засноване на глибокої біологічної очистки стоків. Конструкція ЛОС дуже зручна: корпус не схильний до корозії, робочі камери встановлюються в одному корпусі, основні цикли очищення проходять в оптимальному режимі, для станції не потрібне додаткове бетонування в котловані. Технічне обслуговування станції проводиться за допомогою невеликого люка, а прослужить вона не менше 30 років.
Якщо на зиму очисні споруди в селі ви не консервуєте, то необхідно користуватися ними регулярно, або ж раз на місяць зливати в унітаз будь кисломолочний продукт для забезпечення умов життєдіяльності мікроорганізмів, які беруть участь в очищенні стічних вод.

 

 

Каналізація при високому рівні вод

Якщо на вашій заміській ділянці в якості системи каналізації встановлений септик, то при високому рівні води на ділянці (особливо у весняний період) він може бути просто виштовхнуть, або зсунутий в результаті маленького ваги. В такому випадку каналізація при високому рівні вод повинна «якір» за допомогою залізобетонної плити, яка встановлюється в котлован.
Локальне очисну споруду допомагає забути про подібні неприємності. У першу чергу ЛОС відрізняється від септика тим, що працює без перерв цілий рік. Злив води не потрібно навіть в зимовий період, а ємність ніколи не спустошується. Власна вага конструкції не великий - всього 180 кг, але вода в неї набирається безпосередньо після монтажу, після чого вся система важить більше трьох з половиною тонн. Всередині поліпропіленової конструкції постійно виділяється тепло (взимку - +25, влітку - +50 градусів), тому низькі температури їм не страшні.
Не варто брати очисні споруди імпортного виробництва, російські виробники орієнтують очисні станції на кліматичні умови в наших широтах.

 

 

Садова каналізація

Для облаштування каналізації на садовій ділянці можна використовувати прості й недорогі пристрої для утилізації відходів. Однак не всі з них є зручними і практичними. Вигрібна яма або накопичувальна ємність приносять свої господарям огидний запах і клопоти з регулярною відкачкою. Однак садові каналізація може бути облаштовано та іншим способом - за допомогою септика. Це недорогий, і в той же час комфортабельний варіант вирішення проблеми.
Септик являє собою легку конструкцію з міцного пластику, призначену для очищення побутової стічної води в невеликих обсягах (до 25-50 кубометрів на день). Дане автономне споруда у вигляді горизонтального підземного відстійника складається з однієї, двох або трьох камер, за якими послідовно проходить стічна рідина. Спочатку рідину освітлюється в септику, а потім у спеціальних фільтрах піддається більш глибокому очищенню. Зважені речовини затримуються в септику на 90%.

 

Будівництво зливової каналізації

Водостічні системи, що встановлюються на дахах будівель, відводять воду в грунт прямо біля стін будинків, що негативно позначається на стані фундаменту. Негативні наслідки можна запобігти, включивши будівництво зливової каналізації в план прокладки інженерних мереж на своїй ділянці. Дана система відводить води від будинку через спеціальний колектор в найближчий кювет або водойму.
Існують три способи пристрою зовнішньої зливової каналізації. У першому способі використовується якісний дренаж фундаменту, при наявності якого зливові води надходять в дренажні труби. Цей спосіб дозволяє економити на прокладці додаткової каналізаційної системи, однак загрожує швидким забрудненням дренажних труб.
У другому способі для відведення зливових вод від будівлі використовуються спеціальні лотки. У теплу пору року пристрій діє безвідмовно, проте з настанням холодів приходять проблеми зі зледенінням відмостків.
Третій спосіб є найбільш популярним. При монтажі зливової каналізації під кожну водостічну трубу встановлюють дощоприймачі, які з'єднані в єдину систему за допомогою єдиної зливової труби, прокладеної під землею. Прокладка такої труби планується укупі із загальним пристроєм дренажу навколо будинку. Таким чином, знижується навантаження на основну дренажну систему, а проблема обмерзання відмостків і зовсім відпадає. До того ж дана конструкція зливової каналізації виглядає естетично і гармонійно вписується в дизайн присадибної ділянки та будинки.

 

 

Будівництво каналізації в будинку

Каналізація заміського будинку будується по одному з двох варіантів. Перший варіант придатний у випадку близькості місцезнаходження будинку від центральних каналізаційних мереж найближчого населеного пункту. В такому випадку будівництво каналізації в будинку необхідно погодити з місцевими властями і з їх дозволу під'єднати обладнання до загальної мережі. Другий варіант - локальна каналізація, якщо централізованих систем поблизу від будинку немає.
Каналізацію будинку складають дві складові частини - зовнішня і внутрішня. Зовнішня частина відповідає за відведення побутових стоків в очисну споруду (наприклад, септик), а далі - в місця скидання. Внутрішня частина складається з труб і приймачів стічних вод, вона відповідає за відведення стоків з приміщень в зовнішню каналізацію.
Проектування каналізації в будинку включає в себе розрахунки по витраті труб, обсягу стічних вод, ступеня ухилів трубопроводів та іншим факторам. Після затвердження проекту можна робити монтаж каналізації.

 

 

Незаконна каналізація

Незаконний скидання стічних вод у річки, водойми або міську каналізацію може завдати серйозної шкоди міських мереж, а також навколишнього екології.
Стаття 1 розроблених «Правил користування системами каналізації та комунального водопостачання в РФ», які Постановою Уряду РФ затверджено 12.02.1999г., Дає розуміння того, що ж таке незаконна каналізація.
«Самовільне підключення до систем каналізації» - це підключення, яке вироблене з порушенням технічних умов, або у відсутності дозвільної документації.
«Самовільне користування» - це використання систем каналізації у відсутності договору на скид та отримання води, або наявність порушень з боку абонента умов договору.
Розкрадання води можна виявити через заповнення автоцистерн, приєднання до водопровідних колонок або пожежних гідрантів, до каналізаційних мереж у відсутності дозвільної документації.
Незаконний скидання стічних вод в каналізацію, як правило, порушники роблять через зливну трубу в каналізаційний колодязь. Найчастіше стічні води привозять до колодязя на автоцистерні (мулосос).

 

 

 

Каналізація в стіні

Для каналізації найчастіше використовують труби з ПВХ (полівінілхроріда). Вони мають достатню міцність і довговічність.
Монтаж каналізації починають з розмітки. Перш за все, слід визначити місця проходження стояків, відводів, точки виведення внутрішньої каналізації назовні. Монтаж каналізації слід вести знизу вгору. Якщо каналізаційна труба проходить горизонтально, її прокладають як можна нижче, але з обов'язковим ухилом 2 см на 1м. Для фіксації труб використовують спеціальні кріпильні елементи - хомути.
Каналізація в стіні не псує інтер'єр стін і має більш естетичний вигляд, ніж труби розташовані зовні. Але пластикові труби не бажано наглухо замуровувати в стіни. В будь-який момент може знадобитися доступ для прочищення труб. Тому труби прокладають у технологічних нішах або спеціально підготовлених поглибленнях. При підготовці паза в стіні слід врахувати, що при прокладанні труб в них не повинно виникати внутрішньої напруги. Якщо труби будуть згодом заштукатурювати, їх необхідно повністю обмотати м'яким матеріалом - гофрованим картоном, мінеральним волокном або скловолокном.
Надійність ділянки каналізації буде вищою, якщо труба, що з'єднує точку водорозбору (колектор) з точкою водоспоживання (сантехпрібора), прокладена одним цілим відрізком без з'єднань. Після монтажу всієї системи перевіряють її працездатність. І лише усунувши, при необхідності, всі неполадки ніш

 

 

Внутрішня каналізація в приватному будинку

Основна функція внутрішньої каналізації приватного будинку - відвід стічних вод з будинку в місцеву або централізовану каналізацію. Система каналізації включає в себе всі сантехприлади (раковини, ванни, унітази, душові кабіни, біде тощо), а також стояк і колектор. В вертикальний стояк надходить відпрацьована стічна вода з санпріборов. Колектор являє собою горизонтальний відвідний трубопровід, прокладений з ухилом. Внутрішня каналізація в приватному будинку монтується з урахуванням правил і норм, що враховують елементарні закони фізики. Вгорі стояка встановлюється вентиляційна труба з бляшаним ковпаком - дефлектором. Труба повинна бути вище коника даху не менш ніж на 0,5 метра. Розміщувати трубу слід далеко від вікон і близько до будь-якого джерела тепла. Таким джерелом може бути розширювальний бак місцевої системи опалення або димохід. Підігрів вентиляційної труби поліпшить газообмін. Внутрішній діаметр труб стояка і колектора повинен бути рівним або більшим, ніж внутрішній діаметр відвідних труб приладів. Для того, щоб труби можна було прочищати сталевим тросом, місця можливих засмічень постачають ревізіями - заглушками в трубі.
Правильно змонтована каналізація приватного будинку дозволить забезпечити будинок зручностями і користуватися всіма благами цивілізації.

 

 

Каналізація басейну

Плануючи встановити басейн в приватному будинку, варто передбачити, що як мінімум раз на тиждень буде злив води з басейну. Для постійного оновлення води в басейні може бути використана рециркуляційна схема, коли вода з чаші, пройшовши через систему фільтрації, після знезараження та підігріву знову потрапляє в басейн. Інша схема, каналізаційна, має на увазі підключення до центральної каналізації. Автономна каналізація будинку повинна бути розрахована з урахуванням цього фактора. При необхідності, каналізація басейну повинна мати злив в систему дощових і талих вод. Параметр одноразової викиду води становить не менше 1% загального обсягу басейну.
Установка басейну вимагає особливого підходу до системи каналізації. Кращим варіантом буде планування каналізації басейну на етапі будівництва будинку. Якщо басейном обладнується вже готовий будинок, то його монтаж краще проводити восени, коли спостерігається найменший рівень грунтових вод.

 

 

Саморобна каналізація

Найчастіше такий вид каналізації застосовується на дачі або в невеликому заміському будинку, коли немає можливості підключення до системи центральної каналізації. Спорудити саморобну каналізацію можна самостійно, так як вона є вигрібну яму, яку зміцнюють залізобетонними кільцями.

Саморобна каналізація діє за таким принципом: всі відходи життєдіяльності людини потрапляють в колодязь, потім вода просочується в грунт, а тверді відходи залишаються і поступово накопичуються. Для очищення заповненої ями викликають спеціальну асенізаторську машину, і, після звільнення ями, вона готова до нового циклу наповнення. Вигрібна яма зазвичай має об'єм близько 1,5 кубічних метрів, помножених на число проживаючих.

Колодязь слід розташовувати за будинком. Його можна вирити за допомогою екскаватора або вручну. Круги також можна встановити самостійно, враховуючи при цьому, що вони мають велику вагу. Зверху колодязь накривають кришкою.

Такий вид каналізації є самим дешевим, але має ряд недоліків. До них можна віднести неприємний запах з колодязя (якщо кришка не щільно закрита), забруднення ділянки, можливість переповнення при сильному дощі, обов'язкова наявність вільного місця для під'їзду ассенізаторской машини.


 

 

 

 

Септик своїми руками

Одним з важливих технічних систем в заміському будинку або дачі є септик. Від його правильної установки залежить не тільки затишок у домі, а й екологія навколо будинку. Є багато різновидів септиків, від готових рішень, які пропонують різні фірми, або як я, зробив септик своїми рукамитри роки тому. Готові септики можливо, більш практичні, але в кілька разів дорожче. Принцип у багатьох схожий. Але я зупинився на септику з колодязних кілець, з системою переливів і декількох вигрібних ям (у мене 3).



Перш ніж почати копати, необхідно визначиться з під'їздом до ям і відстанню від питного колодязя води (воно не повинно бути меншим, ніж 15 метрів до найближчої вигрібної ями). Під'їзд повинен бути вільним, не тільки на період копки, а й потім, в процесі експлуатації. У мене вийшло вздовж бокового паркану з відстанню від самого будинку близько 6 метрів. Кільця колодязів септика я вирішив зробити різних розмірів, найбільшу яму з кілець 1500 в ширину, кількістю з 3 і дві ями 1000 шириною по 2 кільця на криницю. Таким чином, вийшло 3 колодязя поруч стоять, два однакових і 1 велике. Орієнтовна кубатура склала велика (1,4 * 3 = 4,2 куб.) І дві по (0,7 * 2 = 1,4 куб.), Розрахунок приблизний, оскільки повними вони через переливів бути не можуть. Перш ніж копати ями під септик своїми руками, необхідно уточнити зовнішні розміри кілець, оскільки, як правило, в прайс-листах дають внутрішній розмір ширини, а важливий зовнішній. Треба ще дати запас (200 як мінімум) вирити рівно складно, а кільця повинні йти строго вертикально. Для зручності я відрізав дві дошки, які збивав хрестом і проміряли, періодично вирівнюючи завал.



Копати ями під колодязі довелося в літній період часу, без дощів, де вдалося викопати всі 3 ями потрібних розмірів, не вдаючись до відкачування верхніх вод і пристосувань. Глибину зробили більшою від заданих розмірів, оскільки не принципово. Після перевірки ширини і глибини, я замовив маніпулятор з доставкою кілець і кришок кілець з люками. Вивантажуючи кільця з кузова, маніпулятор їх відразу встановлював в ями, де ми їх вирівнювали і наносили між ними цементно-піщану суміш, додаючи в неї плитковий клей для еластичності. Приблизно протягом однієї години всі кільця, кришки кілець були встановлені в ями. Наведу приблизні ціни на все, пройшло більше 3 років, міг щось забути.

Ціни на все:

1500 кільця-2800руб. * 3 = 8400руб.

1000 кільця-1700руб. * 4 = 6800руб.

Кришка кільця 1000-1400руб * 2 = 2800руб.

Кришка кільця 1500 - 1800руб. * 1 = 1800руб.

Люк колодязів 1600руб. * 2 = 3200руб.

Доставка 1500руб.

Опускання в колодязь кілець 7 * 250руб. = 1750руб.

Разом без каналізаційних труб = 26250руб.

Якщо додати на різні дрібниці, ще близько 1750руб. виходить 28000руб. Якщо наймати копачів потрібно додати ще 10000руб. На мій погляд, досить не дорого. У фірм виробників септиків він обійшовся б від 90000руб. і з меншою кубатурою. З урахуванням того, що моя дача знаходиться 16км. від МКАД м.Москва і ціни тут високі на матеріали і роботи.

Наступним етапом, стало бетонування дна підлоги великого колодязя, я вирішив зробити його з дном, хоча є кільця з уже готовим дном.



Після того як кришки колодязів встановили необхідно зробити переливи і вводи каналізаційних труб. Для цього перфоратором просвердлюємо отвір по колу для каналізаційних труб та вибиваємо середину. Таким чином, у нас вийшло три ями, з'єднані поверху каналізаційними трубами (переливами), навколо труби я просто запіниться, а на труби поклав екструдований пінополістирол (400 шириною) і відсипав грунтом. Я рекомендую кільця між собою, додатково з'єднати скобами з арматури не менше 12 і попередньо засвердлити під них дірки, вбити їх. Перепади по глибині я вирівняв кладкою цегли під люк. Навколо отвори кришки колодязя, по колу робив кладку з цегли, вирівнявши по горизонту всі 3, і заштукатурив з нутрії і зовні.

Вводи каналізації в будинок я зробив під кутом 1135 градусів, 2 штуки, таким чином, у мене вони вийшли з двох крайніх колодязів. Роздільними від кухні і санвузлів. Зробив я це навмисно, щоб розділити воду з хімією від пральної машини та інших приладів, щоб продовжити життя бактеріям.

Починаючи експлуатації септика, я засинав бактерії в кожну яму (Доктор Робік). Протягом більше 3 років мені доводиться викликати асенізаторську машину двічі на рік, восени і навесні. Коштує одна відкачка 800руб., Що досить не дорого за теперішніх часів. Відкачує він по дві бочки, точніше 3200руб. в рік мені обходиться септик. Перед роботами я довго сумнівався, чи варто робити септик своїми руками на дачі або замовити готовий у фірм. Було багато за і проти, але в процесі експлуатаційного періоду, я переконався, що не помилився. Будь септик вимагає обслуговування, бактерії і відкачування. Не факт що дешевше.

Як використовувати бактерії для септиків і вигрібних ям

Локалізовані очисні споруди (септики) бувають різних типів і розмірів. Розрізняються по конструкції і місць застосування. Всі ці системи в процесі очищення, використовують мікроорганізми. Бактерії для септиків і каналізації, це, вирощені в спеціальних умовах, мікроорганізми. Саме вони здатні вирішити проблему з запахом в дачному туалеті і біотуалеті. Ці бактерії використовуються так же при очищенні каналізації, дренажних колодязів, септиків і вигрібних ям.
У складі, пропонованих сьогодні на ринку препаратів для вигрібних ям та септиків на бактеріальній основі, входять селекціоновані мікроорганізми і спеціальні харчові ензими. Біоактиватори або живі бактерії активізуються з «сплячого» стану при попаданні у воду. Лише через декілька годин починається активне знищення органіки бактеріями. Зменшується (до 60%) і неприємний запах з вигрібної ями або септика.
Біологічно активні препарати, створені на основі мікроорганізмів, швидко розкладають фекальні маси, руйнують жири, борються з донним осадом. Такі препарати можуть збільшувати ефективність вашого септика до 2х разів. Екологічно безпечні для людей, тварин і рослин.

Є незаперечні переваги використання біоактиватором або бактерій для септиків і вигрібних ям. Ось деякі з них:
* Всю рідку складову з вигрібних ям та септиків після обробки бактеріями можна сміливо використовувати для поливу чи виливати в компост.
* Біоактиватор екологічно безпечні для людей, тварин і рослин.
* Бактерії не руйнують пластикові системи і труби, безпечні для бетонних стінок септиків.
* Біоактиватор можуть бути використані будь-яких типах каналізаційних систем, застосовуватися для вигрібних ям та септиків.

Що може нашкодити бактеріальної середовищі вашого септика, а значить знизити його ефективність:
* Нерегулярна експлуатація септика. Через два тижні простою септика бактерії гинуть.
* Хімічні елементи, що виливаються в каналізацію. Хлорвміщуючі препарати входять в пральні порошки, миючі та чистячі засоби.
* Використання фільтрів для обезоражіванія, що надходить із свердловини або водопроводу в будинок, води. При промиванні такого фільтра в септик можуть потрапити активні
фільтруючі компоненти, такі як марганець, який згубний для бактерій.
* Попадання в септик антибіотиків, миючих та токсичних засобів різко знижують ефективність бактерій.
* Не достатній рівень води в септику, так само згубний для бактерій. Необхідно стежити за рівнем рідини, який повинен бути вище твердої складової.

Для відновлення ефективності бактеріальної очищення після потрапляння шкідливих для бактерій речовин, а так само для відновлення роботи септика після тривалого простою необхідно додати в септик води і знову засипати бактерії.

Варіанти заводських септиків.

Один з важливих критеріїв при виборі установок - матеріал, використаний для їхнього виробництва. Від цього багато в чому залежить довговічність септика, адже, з одного боку, він витримує тиск грунтових вод, переміщення грунту. З іншого
боку - зсередини на нього впливає склад речовин, порівнянних з хімічної агресивності з морською водою, тому матеріал, з якого виготовляють відстійник, повинен бути міцним, стійким до вказаних дій. Септики роблять з бетону та залізобетону, стали із захисним покриттям, полімерів.

До переваг бетонних і залізобетонних септиків слід віднести їх здатність за рахунок маси протистояти тиску грунтових вод. До недоліків - гігроскопічність матеріалу і велику вагу споруд. Вироби повинні бути виготовлені з бетону класу В 22,5-25, що відрізняється високою водонепроникністю. Але на практиці багато септики роблять з бетону марок В10 або В12, який характеризується хорошою гігроскопічністю. З цієї причини верхня частина установок, що знаходиться над рівнем води, при промерзанні руйнується протягом 7-8 років. А навесні погано загерметизований бетонний септик цілком може перетворитися в збірник грунтової і талої води. Крім того, при монтажі таких пристроїв потрібні підйомні механізми, що не завжди можливо.

Серед септиків, виготовлених з металу, найбільш довговічні вироби з нержавіючої сталі, однак коштують вони дуже дорого, і в даному випадку така «розкіш» явно не виправдана. Найчастіше металеві септики роблять з високоякісної сталі з додаванням легуючих елементів. Для захисту зовнішньої і внутрішньої поверхонь ємності використовують багатошарові епоксидні композиції. За словами виробників, захищений таким чином
металевий септик може прослужити 20-25 років. Однак метал є метал - досить невеликої подряпини або відколу при монтажі, і матеріал почне іржавіти, а корпус - руйнуватися. Металевий септик також потребує додаткових ребрах жорсткості, щоб його не деформували зрушення грунту.

Септики, виготовлені з полімерних матеріалів (поліетилен марки ПНД, поліпропілен, склопластик), міцні (особливо конструкції зі склопластику), мають невелику вагу, тому не вимагають підйомних механізмів при монтажі. І все ж назвати простим процес облаштування полімерних септиків було б несправедливим. Справа в тому, що в одного з достоїнств таких виробів - легкості - є і зворотна сторона: при високому рівні грунтових вод споруда може бути видавлено на поверхню. Тому септики, як правило, монтують у бетонній оболонці або кріплять до важкої бетонній плиті.

Каміни. Види і принцип роботи

Що може бути приємніше, ніж спокійний тихий вечір, проведений в колі близьких людей, біля каміна?! Однак щоб забезпечити собі таке задоволення, попередньо варто дізнатися як це джерело тепла і затишку функціонує, а так само який камін вибрати собі в оселю. Про це і піде мова в цій статті.

Те, яким чином камін функціонує, як правило, визначає зовнішній вигляд кімнати, де він розташований. А оскільки інтер'єр приміщення турбує нас не менше теплових і економічних показників, варто відразу визначиться з класифікацією камінів.

Виходячи з конструкції, каміни бувають:

·          Закриті, вони ж англійські каміни;

·          Напіввідкриті каміни;

·          Відкриті каміни;

·          Каміни Рамфорд;

Особливість відкритих камінів в тому, що вони розміщуються посеред кімнати і відкриті з усіх боків. Напіввідкриті розташовують впритул до стін, проте не пов'язую з нею конструктивно. Англійська камін занурюють в спеціальну нішу в стіні. Камін Рамфорд відрізняється від англійського низкою технічних моментів, проте так само вбудовується в стіну.

Тепер класифікуємо каміни по виду палива, що спалюється.   Розділяють: дров'яні та вугільні, газові, електричні та біопаливні.

До речі, якщо раніше камін був тільки лише елементом декору, то сьогодні, завдяки нинішнім технологіям він постає у вигляді повноцінного елемента системи опалення.

Класичний камін внаслідок того, що глибина топки не достатня, стінки її не ізольовані, а велика частина енергії палива втрачається разом з йдуть димовими газами, не дає можливості повноцінно обігрівати приміщення.

Вмонтувавши в камін калорифер і підключивши димооборот, ми отримали цілком дієздатну піч камін, а інтеграція системи повітропроводів і зовсім робить ккд каміна близьким 90%.

Камін з подібним видом повітряного опалення нагріває не тільки всю площу топки полум'ям, а й повітря всередині всього каміна. З тих самих повітропроводів нагріте повітря розходиться по всій камінної, по стінах і стелі, у той час як продукти згоряння залишаються в топці. Конвективний нагрів повітрям приміщення дуже ефективний, а той факт, що подача повітря регулюється автоматично, дає нам можливість задавати рівень нагріву кімнати.

Топку каміна варто облицьовувати цеглою або металом. Бажано вогнетривкими сталлю або чавуном.

До плюсів подібної системи обігріву відносять дешевизну, простоту і найекономічніший вид палива.

До недоліків необхідність частого чищення, обсяги заготовленої палива.

Облицювання каміна своїми руками

Камін - вогнище тепла і затишку в оселі. Однак, для того щоб надати каміну цікавий вид або для того щоб він вписався в інтер'єр кімнати стоїть його облицювати.

Всі роботи по облицювання каміна починаються з підготовки опорної плити та частиною облицювання. Далі з окремих блоків збирають камін. Головним матеріалом виступає цемент або спеціальний гель.

Після підготовчих робіт, всередину каміна монтують топку. Топку, за допомогою гофрованої труби з'єднують з димарем. Труба повинна бути не менше 200 мм в діаметрі. Всі стики димовідводу закладають спеціальними жаростійкими матеріалами. Після закладення всіх швів приступають до акуратною укладанні стін.

Для безпосередньої облицювання каміна використовують азбестоцементні листи, кахлі, керамічну плитку, цегла, штукатурку, дерево, мармур метал та інші оздоблювальні матеріали.

Якщо камін виконаний з цегли, та при тому високоякісного, то облицювання можна і не робити. Затирання швів і розшивки вистачить сповна. Завдавши розчини соляної або сірчаної кислоти можна надати цеглі свіжий колір.

Сам же механізм облицювання каміна дуже простий і під силу навіть початківцю майстру.

Можливі такі способи облицювання каміна:

1.        Штукатурка.

Заштукатурити каміна є найпростішим способом облицювання. На поверхню каміна наносять розчин в 5 см. Після висихання наносять другий шар. Після цього нанесений розчин вирівнюють. По завершенню роботи розчин можна забарвити

2.        Облицювання камінів гіпсокартонними плитами.

Спершу встановлюють вертикальні стійки, використовую лінійку і висок. Між ними кріплять стійки горизонтальні. Все це закріплюється шурупами до стін.

Потім до каркаса за допомогою гвинтів кріплять листи гіпсокартону. На стики листів кладуть стрічку в гіпсовому розчині. Детальний опис по роботі з листами гіпсокартону .

3.        Облицювання каміна плиткою.

Починається облицювання плиткою з нижнього ряду. Природно, що кількість плиток і рядів повинні бути попередньо пораховані. Плитку кріплять за допомогою термостійкою мастики достатньою мірою густоти.

Ряди плиток вирівнюють за допомогою спеціального дерев'яного бруска. По ньому гранично обережно постукують молотком. Через добу плитку миють і усувають надлишки затерли.

4.        Облицювання камінів кахлями.

Подібний метод облицювання виконується в процесі кладки. Кахель - це спеціальна плитка порожнистої конструкції. Важливим фактором є те, що така облицювання сприяє гарному прогріванню конструкції.

Як уникнути появи сажі при топці печі або каміна

Все частіше камін і грубка стають засобом опалення житла, а не тільки декоративним елементом. Теплий і затишний будинок - мрія кожного. Однак, при тривалому використанні печей і камінів трапляються патьоки сажі. Втрачається естетичність і краса грубки і каміна.

Чим усунути сажу, якщо вона вже з'явилася?!

Усувати сажу вологою ганчіркою, мити водою - абсолютно марно. Тут на допомогу можуть прийти засоби для видалення сажі, нагару і кіптяви. Плитку і граніт, якими отедливаются печі та каміни, ці кошти можуть очистити без проблем. Навіть багаторічна сажа буде усунена без проблем.

Усуваємо сажу в трубі

Якщо в трубах і димоході утворюється сажа - це відразу позначиться на якості тяги. Проблема полягає ще в тому, що професія сажотруса у нас не в пошані, а, отже, доведеться працювати самому. Що ж, розберемося як усунути сажу з труб і димарів.

Беремо важкий предмет, за габаритами проходить в димохід, підв'язує його на нитку і опускаємо в димохід. Попередньо знизу печі ставимо таз або відро для збору сажі. Очистити від сажі трубу таким способом, займе близько півгодини.

  Як не допустити появи сажі

Сажеві патьоки найчастіше мають причину в низькій якості труб. Незалежно від того не витриманий чи технологія, поганий матеріал або ще мабуть що, патьоки сажі все одно проявляться.

Отже, як же виготовити трубу правильно?!

Найголовніше це правильний підбір матеріалів. Потрібні: складний цемент, порошок червоної цегли, гашене вапно і всіма відомий пісок. Пропорції такі: потертий в дрібний порошок червона цегла додаємо до гашеного вапна і до піску і води. У вимірі 1:1:1 - по відру кожного компонента. Все це акуратно замішується і вкладається.

Друга причина утворення потоків сажі - це паливо поганої якості. У перших неправильно обрані дрова приведуть до сажі і нагару, по-друге вони не зможуть забезпечити належну кількість тепла в будинку. Тому вибір палива - це не тільки питання естетичний, а й засіб розумно заощадити гроші.



Наступний ряд палива, складений так, що матеріали для топки розташовані в порядку   погіршення якості видається тепла:

клен,

дуб,

ялина,

сосна,

береза,

вільха,

осика.

Ці матеріали також розташовані в плані виділення смоли меншого до більшого.

І остання можлива причина появи сажі: азбоцементна труба. Така труба хороша для котелень. А ось в домашніх умовах, при топці деревом, патьоки сажі неминучі. Тому трубу доведеться міняти.

Модульний димар

Будь-хто, хто стикався з камінами і печами знає, що головне для їх якісної роботи - добре спроектований димохід. І тут справа не тільки в тому, що завдяки димоходу дим виводиться назовні. На димар покладено так же істотний вплив на ккд системи опалення в цілому.

Завдяки сучасним розробкам, нові конструкції димоходів стали ще простіше в монтажі та експлуатації. Модульні димарі, як передові розробки в цьому сегменті, виконуються з антикорозійних матеріалів і володіють вражаючими теплоізоляційними складовими.

Модульний димар, як зрозуміло вже з назви, конструктивно складається з декількох частин. Це, грубо кажучи, дві труби різного діаметру, розділені шаром теплоізоляційного матеріалу. Ці труби підходять для відведення диму від печей і камінів самих різних модифікацій. Крім іншого, цей димохід компактний і його можна прокласти всюди. Один з варіантів - всередині цегляної кладки стін.

Тепер розберемося з перевагами модульних димоходів. До них відносять:

• надійність теплоізоляції кожної окремої частини димоходу,

• легкість   монтажу,

• низька вага виробу.

Крім цього виділяють оптимальність круглого перерізу для відведення диму з топки. Такі системи можуть встановлюватися і поза домом, оскільки конденсат з них усувається швидше, ніж з будь-яких інших систем. Ринок блищить величезною кількістю всіх основних, з'єднувальних   та інших частин для подібних систем.



Оптимальна висота димоходу повинна становити близько шести метрів, проте в кожному конкретному випадку діаметр та інші габаритні розміри розраховуються індивідуально.

Сталеві модульні димарі відмінно підійдуть до газових колонок і дизельним котлам. Емальовані вироби впишуться в систему з каміном або твердопаливної пічкою.

Догляд за модульним димоходом простий. Такі системи потребують якісної чищення раз на рік.

Настінні коркові покриття

Настінні коркові покриття Wicanders, Go4Cork

Настінні коркові покриття Wicanders, Go4Cork це прямокутні пластини (600х300х3 мм) із спресованого коркової крихти з верхнім шаром пробкового шпону. Саме така структура дозволяє найбільш вигідно піднести всю красу і різноманітність фактури натуральної пробки, а разом з цим отримати зручний в роботі і практичний у використанні декоративний матеріал. На зовнішню поверхню пластин нанесений шар воску, за рахунок чого, настінна пробка не вбирає тютюновий дим і інші неприємні запахи, а також легко очищається від пилу і бруду. Різноманітність текстури і забарвлення настінних коркових покриттів дозволить підібрати найбільш відповідний інтер'єру декор стін і створити в Вашому будинку неповторну атмосферу затишку.

Одношарові стіни з газобетону. Особливості будівництва

 

Як відомо, одношарові стіни з газобетону мають ряд переваг: економічність, міцність, простота і швидкість зведення і т.д. Розглянемо методику зведення таких стін.

Найкращими температурними умовами для зведення стін з газобетону вважаються температури від   + 5 до +25 ° С.   У холодну пору року використовують розчини та клеї з противоморозні добавками.

Природно проекти будинків з газобетону мають відмінності в конструкції від проектів з цегли. Ознайомимося з ними.

У всьому світі з газобетону виготовляю все для будинків: і стіни та перекриття. В наших реаліях газобетонних перекриттів немає, проте для стін і перегородок можна використовувати блоки, які підходять по товщині і об'ємною вагою. Для стін ж оптимальним вважається газобетон щільністю 400-500 кг / м. Внутрішні стіни та перегородки можна зробити з більш легкого матеріалу меншої товщини. Аля перемичок існують спеціальні U-подібні блоки.

 

Товщина стіни буде повністю складатися з блоку газобетону. Розміри блоків вибирають з урахуванням кліматичних умов. Наприклад, при щільності 500 кг/м3 блок товщиною 375 мм підійде для самих холодних кліматичних зон.

Фундамент повинен бути монолітним. Підійде також і стрічковий фундамент. Вони здатні надійно утримувати стіни з газобетону.

Тепер розберемося з укладанням блоків.

Газобетон кладуть на піщаний або теплий розчин. Але для блоків з точними розмірами не завадить спеціальний клей. Клей наносять шаром в 3 мм. На межі з системою «паз - гребінь» у вертикальних швах клей наносити не варто. При укладанні газобетон розпилюють вручну. Перші ряди газобетонних блоків відокремлюють від фундаменту гідроізоляцією.

Обов'язково армування довгих стін, першого ряду блоків, нижнього шва віконних прорізів, а також опорних поверхонь перемичок.

Стіна з газобетонних блоків виходить в два-три рази легше цегельної. Один робочий здатний звести один квадратний метр стіни за 20 хвилин.

Як же обробляти газобетонні стіни?!

Якщо блоки укладені правильно, то ні в якому вирівнюванні і штукатурці не потребують. Оздоблення зовні теж не обов'язкова. Зволожуючи після дощу на 3 мм, стіни швидко висихають. І якщо обробка і буде проводиться, то варто подбати, щоб нічого не перешкоджало випаровуванню вологи з газобетону. Дозволено використовувати тонкошарову штукатурку або фарбу.

Всередині приміщення обробляють будь-яким традиційним способом, будь то штукатурка або оброблення гіпсокартоном. Керамічну плитку укладають безпосередньо на газобетон.

 

Питання ціни.

Автоклавний газобетон варто 650-750 грн за м3, клей для його укладання - від 35 грн. за 25 кг. Ціни на газобетон німецького виробництва досягають 1400 грн. За м3 ..

 

Септик попередньої очистки, аеробної доочистки

На першому етапі стоки з дому направляються в монолітний резервуар з поліетилену високої щільності (септик попереднього очищення). Конструкція септика виконана таким чином, щоб створити максимально сприятливі умови для протікання анаеробного (бескислородного) бродіння і таким чином зменшити ступінь забрудненості вступників стоків на 65 - 70%.
Впускна труба септика звернена в бік резервуара з метою уповільнення руху стічних вод на вході. На виході встановлений механічний знімний фільтр, заповнений вулканічним каменем - пуццоланом, який перешкоджає виходу зважених частинок у навколишнє середовище.
Септик має каліброване отвір, що дозволяє регулювати протягом рідини при «пікових навантаженнях». Всі ці елементи дозволяють створити в септику найбільш сприятливі умови для протікання анаеробних (безкисневих) процесів бродіння, перегнивання і розкладання стоків.
Для прискорення цих процесів застосовується біопрепарат JPR System. Біопрепарат додається в будь-який з санвузлів у будинку один раз в два тижні по 2-3 мірні ложечки.

Другий етап (етап доочищення) здійснюється або в дренажному полі, або септику аеробної доочистки (САД) за допомогою аеробних мікроорганізмів (з подачею повітря) за рахунок вентиляції системи.
Дренажний поле - це влаштована особливим чином система труб з отворами, розташована в грунті через які очищені стоки потрапляють в грунт. У цій системі роль бази для аеробних бактерій служить шар щебеню безпосередньо під дренажними трубами. Повітря потрапляє в систему дренажу через грибки, виведені в кінці дренажного поля, і відводиться в навколишнє середовище через "фанову трубу" (каналізаційний стояк всередині будинку, виведений вище коника даху) за рахунок різниці висот.

У випадку занадто малої території або слабопроникних грунту може бути застосований септик аеробної доочистки (САД).
САД - це ємність, зовнішня конструкція якої така ж як описаного вище септика.
Усередині саду розміщені рами з натягнутою на них мелковорсістой синтетичною тканиною типу POLITEX, на ворсинках якій розташовуються численні колонії аеробних мікроорганізмів. Подача повітря, необхідного для життєдіяльності мікроорганізмів, в САД здійснюється компресором (Японія) через дифузори, які встановлені в нижній частині септика.
Технологія доочищення передбачає використання свободноплавающих і прикріплених на текстильних рамах гідробіонтів, на яких розташовуються численні колонії бактерій. Черговість окисли-них і відновних процесів, мелкодисперсная аерація, аеробно-анаеробна стабілізація надлишкового мулу - ці процеси забезпечують високоякісну очищення стічних вод.

 

Септик

- Рекомендований санітарно-епідеміологічною службою України

НОРМИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

 

Строго нормоване водокористування і впровадження його замкнутих схем в технологічних процесах як приватного будівництва так і підприємств обмежить паркан свіжої води з вододжерела, а отже, поліпшить умови охорони водних ресурсів і забезпечить економію електроенергії (подача свіжої води), сировинних і експлуатаційних витрат.

 

Загальний обсяг утворюється стічної рідини визначається на підставі обліку норми води, що припадає на одного жителя, а у виробництві - норми води на випуск одиниці продукції. Ці параметри, в практиці малих систем водовідведення, приймаються значно меншими ніж для систем великих міст і мають тенденцію зростання при збільшенні потужності споживача. Необхідно зазначити, що норма водоспоживання коливається в широких межах. Так, наприклад, для передових розвинених країн вона становить 800 - 900 л / добу на одного жителя, а в слаборозвинених ця величина ледве досягає 30 л / сут. Високі норми водоспоживання забезпечують утворення стічних вод зі зниженими концентраціями забруднень і припускають збільшення обсягів систем водоочистки. Саме з точки зору забезпечення і збереження чистоти водойм такі системи переважно.

 

При визначенні норм водоспоживання враховуються кліматичні умови, ступінь благоустрою, специфічність виробництва та ін Орієнтовно ці норми, для знову споруджуваних об'єктів, необхідно приймати за СНіП 2.04.03-85 і погоджувати з відповідними органами.

 

Велике значення, особливо для об'єктів з малим водокористуванням, має правильне визначення режиму надходження стічних вод протягом доби. Нерівномірність надходження стічних вод з великими коливаннями призводить до зміни режиму роботи мереж водовідведення і споруд на них, а також впливає на ефективність роботи споруд з очищення цих вод. Наприклад, при експлуатації мереж водовідведення бази відпочинку трубопроводи наповнюються не постійно, що в окремих випадках знижує мінімально допустиму швидкість руху рідини, при якій можливо замулення, або навпаки, трубопроводи можуть працювати в перевантаженому режимі. Аналогічно ця нерівномірність відчувається на очисних спорудах. У нічний час септики (відстійники) простоюють, в біофільтрах відбуваються процеси самоокісленія біологічної плівки. У години пікових навантажень швидкості руху рідини в септиках збільшуються, що призводить до виносу суспензій на споруди біологічної очистки, в результаті чого біомаса опиняється в режимі перевантаження і не справляється зі своїми функціями.

 

На біофільтрах, куди в нічний час припиняється подача рідини, що очищається, влітку біоплівка може засохнути, а взимку, через переохолодження, повністю загинути. У відстійниках, аеротенках при відсутності надходження рідини, що очищається витрати і накопичення поживних речовин для мікроорганізмів вирівнюються. Крім того, відстійники і аеротенки в значно меншій мірі схильні до атмосферних впливів і особливо перепаду температури повітря.

Система NEVEXPOL - ефективна очистка стічних вод

Відстань до міських каналізаційних комунікацій ставить перед власниками індивідуальних котеджів проблему організації цивілізованого побуту. Забезпечити комфорт заміського життя в повній мірі дозволяє надійна і ефективна автономна каналізація.

Система NEVEXPOL, заснована на переробці господарсько-побутових відходів в септіктанке з використанням біологічно активних добавок, - екологічно безпечний і економічний спосіб пристрою каналізації для котеджу. Сьогодні цей метод застосовується в багатьох країнах світу: у Франції близько 40% індивідуальних будинків оснащені подібною системою очищення, в США - близько 30%. Основна перевага системи полягає в тому, що процес очищення відбувається без використання електроенергії, очищення бака-септика від неперероблених фракцій проводиться не частіше 1 разу на 3-4 роки, а монтаж системи не вимагає складних земляних робіт.

До складу системи автономної каналізації NEVEXPOL входять бак-септик (обсяг 2 м3), два розподільних колодязя і дренажні труби (фільтраційне поле). Пропускна здатність очисної станції - 500 літрів на добу (в розрахунку на 4-6 чоловік).

Принцип дії очисної системи NEVEXPOL

Очищення стічних вод здійснюється в два етапи:

• в септіктанке (гнильному відстійнику) відбувається відділення частинок різної щільності від води і бродіння опадів і рідини під впливом анаеробних бактерій, внаслідок чого відбувається розкладання органічних сполук і зменшення осаду. Органічні сполуки, що знаходяться в септіктанке, розкладаються на мінерали, воду і газ. Мінерали осідають на дно, вода відводиться на фільтраційну майданчик, гази (зокрема, сірководень, двоокис вуглеводню та метан) піднімаються вгору. Суміш газів виводиться в атмосферу через вентиляційно-витяжну систему. Септіктанк обладнаний спеціальним фільтром, що оберігає фільтраційне поле від проникнення пелени газів;


• на другому етапі освітлена рідина з септіктанка (ступінь очищення 50 - 60%) подається на фільтраційне поле. Фільтраційне поле складається з дренажних труб, які з'єднуються водорозподільні колодязями. Від одного з колодязів назовні виводиться вентиляційна труба для відводу утворилися газів в атмосферу. Дренажні труби розташовані в траншеях на товстому шарі щебеню з ухилом до водозбірного колодязя, який покритий нетканим матеріалом для запобігання від забруднення. Завдяки вентиляційній трубі, через дренажні труби постійно проникає струмінь повітря, що продувається шар щебеню, внаслідок чого відбувається подальше розкладання за участю бактерій.

Технічне обслуговування очисного споруди NEVEXPOL зводиться до систематичного додаванню біопрепаратів для підтримки в септіктанке відповідного рівня мікрофлори. Введення аеробних бактерій здійснюється через унітаз або раковину за допомогою мірної ложки 1 раз в 2-3 тижні. Крім того, при накопиченні нерозчинних фракцій до рівня фільтра септіктанк необхідно очищати.

Автономні каналізації NEVEXPOL мають державний санітарно-епідеміологічний сертифікат.

Типова схема системи NEVEXPOL

 

Зупини стихію!

Як відомо, проблема протікання води є однією з найбільш витратних як для власників квартир, так і для їхніх сусідів. Страхові компанії також включають протечку води в число найбільш збиткових страхових ризиків. На сьогоднішній день існують різні рішення, що допомагають запобігти витоку води в приміщенні.

Ще зовсім недавно здавалося, що запобігти можливу протечку води може тільки "розумне" офісне або промислова будівля з можливістю контролю і управління елементами системи перекриття води за допомогою промислового обладнання. При появі "елітного житла" уже на етапі проекту закладають подібні системи, і вони є невід'ємною частиною інженерної інфраструктури квартир в таких будинках. Оскільки проблеми, пов'язані з протіканням води не залежать від престижності району, класу будинку і якості ремонту в квартирі, потреба у вирішенні питання автоматичного перекриття води у разі виявлення протечки є актуальною для кожного власника житла і сусідів знизу.

В ході недавніх маркетингових досліджень, які були проведені компанією "Айделінк Маркет" (HomeIPoint), були виявлені найбільш критичні зони контролю. Майже всі вказали на проблему протікання води і необхідність убезпечити себе від аварій під час відсутності будь-кого в будинку. Як з'ясувалося, господарям не завжди достатньо отримати оперативну інформацію через SMS-повідомлення про аварію і протікання води. Вкрай важливо, щоб система сама перекрила воду і не допустила, таким чином, серйозних проблем затоплення приміщень і сусідів знизу. Саме тому практично всі страхові компанії включають протечку води в число найбільш збиткових страхових ризиків.

Технічний прогрес рухається в сторону кінцевих споживачів. На російському ринку з'явилися рішення, які доступні вже широкому колу власників квартир і заміських будинків. Дані рішення стали привабливі не тільки за ціною, але і за принципом установки та експлуатації. Монтаж подібних систем можна розділити на дві частини: перша - врізка запірних "клапанів / кранів" у водопровідні труби гарячої та холодної води, і друга - установка в найбільш ймовірних місцях протікання датчиків виявлення води. При цьому деякі системи мають можливість віддалено інформувати власників через SMS-повідомлення про факт спрацьовування системи та перекриття води, якщо вони інтегровані з охоронними системами.

У даній статті ми хочемо розглянути відмітні особливості існуючих в даний час побутових систем виявлення протечки води і автоматичного перекриття водопостачання.

Отже, розглянуті системи перекриття води мають наступні відмінності:

1. У частині запірних пристроїв використовуються:
   
   
   
   • Електромагнітні клапани. Переваги: ​​миттєве перекриття водопостачання. Недоліки: в закритому стані знаходяться під напругою і через кілька годин можуть вийти з ладу, не відфільтрована вода забиває клапан, що призводить до неповного перекриття води;
   
   
   • Кульові крани з електроприводом. Переваги: ​​споживають електроенергію тільки в момент повороту, залишаються в закритому стані, незалежно від наявності електрики. Недоліки: перекриття води відбувається не миттєво, а протягом декількох (3-5) секунд.
   
   
   
   


2. У частині датчиків виявлення протечки води:
   
   
   
   • Бездротові датчики. Переваги: ​​не потребує прокладки проводу від датчика до контрольної панелі, встановлюється в будь-якому місці в радіусі до 300 м. від контрольної панелі. Недоліки: відносно висока ціна в порівнянні з дротяними датчиками, вимагає заміни батарей протягом 1-2 років;
   
   
   • Провідні датчики. Переваги: ​​невисока ціна, не вимагає додаткового елемента живлення. Недоліки: вимагає прокладку проводів для кожного датчика, чутливий елемент монтується в підлогу.
   
   
   
   

Рішення по контролю протікань води Нептун пропонує різноманітні рішення. Комплекти включають в себе кульові крани або електромагнітні клапани, електронний блок управління (випускається в трьох варіантах) і датчики протечки води. Якщо в комплект входить блок GSM сигналізації, то система за фактом виявлення протечки відправить на мобільний телефон SMS-повідомлення. Датчики протікання води мають форму шайби і монтується і вгору і вниз пластинами, тому що у нього є спеціальні ніжки (Д-2 мм), які не дозволять пластин торкатися до підлоги, крім цього уникнути помилкових спрацьовувань при попаданні на корпус бризок .. Блоків управління в складі устаткування Нептун три і до них може бути підключено від 4-х до 8-и датчиків. Датчики води встановлюються таким чином, щоб реагувати саме на позаштатні ситуації, не звертаючи уваги на дрібні бризки, які потрапляють на підлогу. Якщо води так багато, що вона заливає контактні пластини, датчик спрацьовує і посилає сигнал на блок управління. Блок управління "Нептун" на передній панелі має два світлодіоди. Зелений горить, коли блок включений, а червоний загоряється при надходженні сигналу від будь-якого з датчиків протікання. Одночасно надсилається сигнал на електромагнітні клапани або кульові крани, які перекривають подачу води. Крім того, блок управління може бути підключений до будь-якої додаткової сигналізації, наприклад, включати сирену або строб-лампу. Кульові крани і електромагнітні клапани встановлюються відразу після вступних ручних вентилів. Крім того, між ручним вентилем і клапаном бажано встановити фільтр механічного очищення води. В іншому випадку пісок, окалина та іржа, потрапляючи в кран або клапан, будуть засмічувати його, і через деякий час це призведе до того, що пристрій стане перекривати воду не повністю.

Нещодавно в лінійці обладнання Нептун з'явилася новинка-Нептун-ХР - це радіоканальні система, що складається з декількох датчиків (їх в системі може бути до 10-ти шт.), Які є передавачами радіосигналу, а також модуля управління, який сигналізує про протечках води і передає сигнал на закриття кранів на гарячій і холодній воді і самих кульових кранів з електроприводом. Система працює на безпечному напрузі 12 В. Крім того, Нептун-ХР не вимагає прокладки проводів між датчиками і модулем управління. В систему включена функція захисту від закисання (один раз на місяць система автоматично провертає крани). Додатковою опцією в системі служить виносне Радіореле, яке може комутувати сигнал, що надходить в будь-яку систему безпеки або GSM-модуль, що дозволить відправити сигнал господареві, де б він не знаходився

Наступна система, про яку ми збираємося розповісти - "Гідра", вона базується на електромагнітних клапанах і дротяних датчиках. На відміну від "Нептуна" тут число мініатюрних датчиків протікання необмежено. Вона теж має повністю автономний контролер, який дозволяє відстежувати протікання води, відключати стояки гарячої та холодної води, а також повідомляти про затоплення за допомогою звукових та світлових сигналів. Гідра дозволяє незалежно працювати з двома зонами. Це дає можливість відключати окремо різні контури або стояки з водою, в залежності від зовнішніх факторів. Всі елементи системи Гідра використовують безпечне для життя низьковольтне живлення 12В, в тому числі і електромагнітні клапани.

Наступна система контролю протікань води - це інженерна система "Gidrolock", вона базується на кульових кранах з електроприводом і дротяних датчиках. При попаданні води на електроди датчика, підключеного до блоку управління, видається керуючий сигнал на кульові крани з електроприводом для перекриття подачі води та видачі звукового оповіщення. Подача води не відновиться навіть в тому випадку, якщо відбудеться вимкнення електроживлення. Кульові електроприводи встановлюються на трубах гарячої та холодної води в місцях зручних для монтажу та обслуговування. Подача води не відновиться навіть в тому випадку, якщо відбудеться вимкнення електроживлення. До одного блоку управління можна підключити до 4 датчиків протікання. Максимальна віддаленість дротяних датчиків від блоку управління до 100 метрів. У стандартний комплект входять два датчики протечки води з кабелем довжиною 3 метри. Система "Gidrolock" може використовуватися спільно з охоронно-пожежними системами.

Ще одним рішенням з контролю водопостачання з використанням кульових кранів з електроприводами є новинка - рішення проти протікання води HomeIPoint, вироблене на заводі Visonic (Ізраїль). Знаючі фахівці відразу звернуть уваги на фірму-виробника. Visonic Ltd. - Один з найбільших і найбільш динамічно розвиваються виробників на ринку безпеки. На замовлення компанії "Айделінк Маркет" (HomeIPoint) і з урахуванням вимог вітчизняного ринку, компанія Visonic розробила рішення з автоматичного перекриття води на базі кульових кранів з електроприводом і бездротових датчиків протікання, яке працює як автономно, так і в складі багатьох охоронних систем з GSM -оповіщенням. У стандартний комплект HomeIPoint включені: контрольна панель з радіоприймачем і блоком управління кульовими кранами, блок живлення, бездротової датчик протікання води, два кульових крана з електроприводами. На відміну від найбільш поширених на сьогоднішній день рішень, дане укомплектовано кульовими кранами з електроприводами, що робить дану систему особливо надійною. Кульові крани з електроприводами відповідають технічним стандартам (EN 13564-1, EN 13564-2, EN60950, EN300220, EN3011489) і мають відповідні сертифікати. Ось як прокоментували дане рішення технічні фахівці HomeIPoint:

Які переваги показало тестування?

В ході тестування були виявлені основні переваги даного рішення. Реакція системи на протечку миттєва, кульові крани перекриваються протягом 6 секунд. Кульові крани витримують тиск до 8 Bar. Споживання електроенергії відбувається тільки в момент закриття кульових кранів, що працюють від живлення 12В. Після закриття крани залишаються в закритому стані навіть після висихання контактів датчиків. Їх можна знову відкрити тільки вручну. У відкритому і закритому стані електроенергія не споживається. Одна контрольна панель може обробляти сигнали до 10 бездротових датчиків, які впевнено працюють як в багатокімнатної квартирі, так і приватному будинку.

Як відбувається робота системи?

У місцях найбільш ймовірної протікання води встановлюються бездротові датчики. Саме вони визначають протечку води і подають радіосигнал на панель управління кульовими кранами з електроприводом, врізаними на вході гарячої та холодної води. Панель управління миттєво посилає сигнал на кульові крани, які автоматично перекривають гаряче і холодне водопостачання. Одночасно з перекриттям води на блоці управління спалахує світловий індикатор. Відновити водопостачання можна вручну, натиснувши на контрольній панелі кнопку "Відкрити".

Очищення стічних вод заміських будинків

У сільській місцевості, як правило, відсутня система каналізації, і власникові заміського будинку доводиться самостійно вирішувати проблеми, пов'язані з відведенням та очищенням побутових стічних вод.

Використання накопичувачів з подальшим вивезенням стічних вод асенізаційної автоцистерною при обсягах 1-1,5 м3/сут. стічних вод економічно неприйнятно і організаційно складно. Тому доводиться передбачати очистку стічних вод на автономних спорудах.

Найбільш просто влаштовувати ці споруди, якщо ділянка складний фільтруючими грунтами (пісок, супісок), грунтові вода розташовані на глибині більше 2,5-3 м і поблизу від ділянки (в межах 25м) немає колодязів, що використовують грунтові води для питного водопостачання. В цьому випадку можна використовувати споруди підземної фільтрації фільтруючий колодязь або для підземної фільтрації, що передбачають обробку стічних вод в септику.

З метою зниження витрат і обсягів робіт на ділянці, а в разі високого рівня грунтових вод і наявності глинистих грунтів (як єдино можливого рішення) застосовуються установки очищення стічних вод. При виборі цих установок слід враховувати наступне. Деякі з установок практично є модифікованими септиками і здійснюють лише попередню очистку, а вартість їх багаторазово перевищує вартість септика, що розміщується в звичайному колодязі і мало відрізняється від цих споруд за ефектом роботи. Після цих споруд також доводиться застосовувати споруди підземної фільтрації. Тому, як правило, слід використовувати споруди, в яких здійснюється повний цикл очищення і після яких стічні води можуть скидатися у водойму або на рельєф, в дренажну канаву або придорожній кювет. Ефективність очищення має бути порядку 96-98%, що досягти тільки при трьох, а краще чотирьох ступенях очищення.

У спорудах використовується біологічна очистка, здійснювана за рахунок життєдіяльності мікроорганізмів, які спочатку присутні в стічних водах і розмножуються в спорудах при створенні сприятливих умов для їх існування. Таким чином, в принципі споруди не потребують внесення в них бактеріальної "закваски".

Слід мати на увазі, що склад мікроорганізмів, що живуть в спорудах біологічної очистки стічних вод, сильно відрізняється від складу мікроорганізмів біологічних рідин, що застосовуються для обробки фекальних мас в біотуалетах. Рекомендації щодо застосування цих рідин в спорудах очистки стічних вод неправильні, оскільки їх мікроорганізми протягом кількох днів не виносяться зі стічними водами, не приносячи відчутної користі.

Для досягнення необхідної ефективності очищення необхідне поєднання діяльності анаеробних (безкисневих) і аеробних (що використовують кисень) мікроорганізмів, тобто анаеробних і аеробних ступенів очищення.

На стадії анаеробної біологічної очистки відбувається розкладання складних органічних речовин, таких як жири, на більш прості, які на подальших стадіях аеробного очищення окислюються мікроорганізмами в нітрати набагато швидше.

Для вирішення цього завдання крім традиційної обробки стічних вод в септику вельми ефективне застосування анаеробного біореактора - споруди, в якому присутній той або інший вид завантаження (пластмасові стільники, йоржі та ін.) На завантаженні закріплюються анаеробні мікроорганізми, які здійснюють гідроліз жирів, після чого стічні води направляються на споруди, які здійснюють їх обробку в аеробних умовах. Для створення аеробних умов у спорудах звичайно потрібно примусове введення кисню, тому що підтримання потрібної концентрації кисню тільки за рахунок природної аерації, при контакті поверхні стічних вод з повітрям, зажадало б занадто великого обсягу споруд.

Найбільш простий, надійної та малоенергоємних стосовно автономним споруд є пневматична аерація. Подача стисненого повітря в цьому випадку здійснюється компресором, який розташовується в житловому будинку і з'єднується з установкою шлангом.

Для біологічного очищення стічних вод можуть використовуватися мікроорганізми, що знаходяться в підвішеному стані в потоці рідини (активний мул), мікроорганізми, прикріплені до якої-небудь розвиненою поверхні, наприклад керамзиту, пластмасовим стільниковим конструкціям, Єршова насадці (біоплівці) або одночасно до обох цих видів.

При несприятливій епідеміологічній обстановці органи державного санітарного епідеміологічного нагляду можуть вимагати знезараження очищених стічних вод, для чого використовується хлор-патрон. Крім ефективної багатоступінчастої очищення до споруд пред'являються вимоги простоти обслуговування і довговічності.

Перш за все, споруди повинні бути легко доступні для обслуговування. Конструкція установки повинна передбачати просте поводження з нею, зокрема слід виключати доступ в установку через горловини, аналогічні застосовуються в каналізаційних колодязях, з міркувань, як зручності, так і безпеки проведення операцій з обслуговування установки.

Розрахунок установок глибокої очистки показує, що їх корисний об'єм з урахуванням всіх заходів з інтенсифікації технологічного процесу повинен бути рівний не менше ніж триразового добовому притоку стічних вод. Менший обсяг установки свідчить про те, що на ній не буде досягнута декларована ступінь очищення.

Важливе значення має не тільки вартість самої установки біологічної очистки, а й усього комплексу будівельно-монтажних робіт.

Ремонт квартири. Секрети поліпропіленових труб

Альтернативою сталевим, оцинкованим і чавунним трубам стають полімерні труби: полівінілхлоридні, поліпропіленові, поліетиленові, металопластикові труби, і труби із зшитого поліетилену. Сучасні поліпропіленові труби все частіше стають невід'ємною складовою багатьох комунікаційних систем.

Властива полімерному матеріалу висока міцність дає впевненість і можливість зведення ймовірності проривів до нуля.

Поліпропіленові труби є вдосконаленим видом пластикових труб. Мають особливий склад сировини, ці труби здатні витримувати високі температури і агресивні дії кислот, сольових розчинів і лугів. Армовані труби є різновидом поліпропіленових труб. Виготовлені з такого поліпропілену, вони мають алюмінієве покриття пластику (фольга 0,15 мм), яке зверху вкриває ще один шар пластику, і при перепадах температур менш піддаються деформаціям.

Поліпропіленові труби використовуються для внутрішнього (холодного чи гарячого) або зовнішнього водопостачання і каналізації. Такі трубопроводи можуть прокладатися відкритим способом, під штукатуркою, в каналах або шахтах, а також методом безканальної прокладки в грунті. Ці труби міцніше і легше сталевих, не піддаються електро-та хімічної корозії. Труби не розриваються при замерзанні води, а також не є провідниками блукаючих струмів. Вони мають стійкість до впливів більшості токсичних і агресивних рідин або газів. Поліпропілен має високий рівень механічної міцності. При падінні труби з висоти або падінні на неї важкого предмета, з трубою в більшості випадків, нічого не відбудеться

Вартість поліпропіленових труб не набагато дорожче, ніж у пластикових. Цінова різниця буде компенсована наявністю незаперечних переваг. Важлива якість поліпропілену - його екологічна безпека. Відноситься до класу поліофелінов (екологічно чистих продуктів), поліпропілен дає можливість безпечної експлуатації поліпропіленових труб, гарантований строк служби яких не менше 25 років для гарячої води. Термін використання труб для холодного водопроводу складає вдвічі більше цього терміну.

Труби діляться на одношарові, двошарові або тришарові. Одношарові труби маркуються поздовжньої синьою або червоною смугою. Такі труби можуть встановлюватися в системи гарячого або холодного водопостачання. Труби з червоною смужкою мають стабілізуючі добавки, які знижують лінійні розширення труб. Ці труби відносяться до найдешевшим з мають тривалі терміни експлуатації. Двошарова труба (штаби), що має металізацію, може застосовуватися скрізь. Така труба не вимагає встановлення компенсаторів через кожні 3 метри, але вона дорожча в два рази одношарової труби.

Тришарова труба, та ж «штаби» - армована посередині, що позбавляє майстри перед паянням від зачистки армуючого шару. При ціні, аналогічною ціною двошарової труби, вона виграє своєю стабільністю, а також величиною робочого тиску.

Каналізація є однією із складових частин системи водозабезпечення, вона буває внутрішньої і зовнішньої. Прокладка мереж для зовнішньої каналізації повинна виконуватися строго з урахуванням всіх вимог санітарно-технічних норм. Найменший збій призводить до неприємних наслідків. Агресивність стоків пред'являє особливо підвищені вимоги до матеріалів для труб зовнішньої каналізації. Сьогодні поліпропіленові труби для каналізації, завдяки своїй стійкості до агресивних середовищ, актуальні. Каналізаційні труби з поліпропілену виготовляються відповідно до ТУ 4926-005-41989945-97. Труби та патрубки з поліпропілену і каналізації мають сертифікацію з 2006 року.

Поліпропіленові труби з'єднують між собою за допомогою термічної зварювання, що створює монолітне (аналогічне структурі самої труби) з'єднання. Для зварювання застосовують зварювальний апарат, що нагадує паяльник. Запаяти з'єднання зможе будь-яка людина, тривалість споювання займає секунди. Цей тип з'єднання вважається одним із самих надійних (на відміну від сполук металевих труб). Однак для поліпропіленових труб необхідно застосування спеціальних трійників і куточків. Також можливе з'єднання поліпропіленових труб з будь-якими металевими деталями трубопроводу: кранами, сталевими трубами, фільтрами, змішувачами і т.д. При їх монтажі потрібно застосовувати ущільнювальні матеріали, що не створюють в різьбових з'єднаннях товстого шару. Згинати трубопровід, в потрібних місцях можна, підігріваючи його будівельним феном до температури, що не перевищує 140 ° С.

Застосування труб з поліпропілену для влаштування водопроводу та каналізації буде більш ефективно економічно. З урахуванням всіх даних можна сказати, що застосування цих труб буде на 20% дешевше, ніж пристрій трубопроводів з оцинкованих сталевих труб.