Кутові ванні

 

Методи економії простору.

Кутові ванні здатні додати дизайн нотку нестандартності.



Стандартна прямокутна конструкція ванній займає багато корисного простору. Якщо вибір припав на кутову конструкцію, то це дозволить вам заощадити дорогоцінний простір.



Кутові ванни не тільки дозволяють економити простір в кімнаті, але також є гарний і при цьому дуже функціональний елемент внутрішнього дизайну.

Дизайн передпокою

Дизайн передпокою. Методи розширення простору

Передпокій є першою кімнатою в яку входимо ми і наші гості. Перше враження, найсильніший, тому варто поставитися серйозно до дизайну передпокою.



Оскільки передпокої часто мають маленьку площу і велику довжину, варто задуматися про економію простору і функціональності меблів в ній.



Перше, на що потрібно звернути увагу - освітлення. Правильно спроектоване освітлення візуально розширить розміри передпокою.

Дизайн кабінету

Дизайн кабінету. Основні принципи грамотного дизайну.

Кабінет - це кімната для тих людей, які мають незакінчені в офісі справи. Та й просто щоб усамітнитися в читанні від усіх турбот, така кімната не завадить.

Є тонкість, яку варто враховувати при дизайні кабінету. Всі меблі та техніка повинна стояти на всьому місці, щоб ніщо не могло відволікти від роботи.

Все повинно бути продумано так, щоб навколишня обстановка сприяла максимальній концентрації.

Якщо є можливість виділити під кабінет окрему кімнату, то для зручності бажано обладнати зону для відпочинку.

Вікна на кухні

Оформить вікна на кухні - завдання не з простих. Крім естетичного ефекту, матеріали повинні бути готові до постійної амортизації. Не так-то просто це врахувати.

Якщо Ви сповнені ідеями, а також невтомним бажанням створити неповторну кухню, то скористайтеся підбіркою фотографій даної статті в якості прикладів, або, надихнувшись статтею, винайдете власний шедевр!



__

Оформляємо спальню в персикових тонах

 

Персикові колір шикарно впишеться в інтер'єр спальної кімнати. В залежності від уподобань та індивідуальних особливостей кімнати Ви можете використовувати широкий спектр відтінків цього чудового кольору: від ніжного кремового до насиченого лососевого.

Також персиковий колір чудово поєднується з іншими кольорами.




Найбільш оптимальним варіантом є поєднання персикового з білим, помаранчевим, кремовим, червоним, кораловим, а також охрою.




Можливо використовувати також приглушено-зелений з відтінків, наприклад, оливковий, яблуко, фісташка, авокадо.




Що стосується жовтих тонів, то найбільш придатними для поєднання з персиковим є солом'яний, гірчичний, медовий, екрю і будь-які відтінки натурального дерева.




  Можна точково додати блакитні, сині, фіолетові, малинові кольори, але тільки в дуже малих дозах, Ви можете розбавити інтер'єр за допомогою елементів декору подібних кольорів, наприклад, подушки, вази, квіти.




Також для чіткості композиції можливий варіант використання чорного, шоколадного або відтінку червоного дерева.




Якщо ж Ви хочете використовувати сталевий сірий, то простежте, що в кімнаті немає темних коричневих тонів.

Монтаж вікон та дверей в будинку з оциліндрованої колоди

Значимість вікон і дверей в будинку неможливо недооцінювати. Специфіка дерев'яного будинку вимагає твердих знань правил та технологій монтажу. Недотримання цих вимог може в підсумку привести до плачевних результатів. Таким як: перекошені рами прорізів, продування і інші радощі. Тому до монтажу вікон і дверей треба підходити уважно і довірити цю роботу професіоналам. Ми даємо гарантію 1 рік на монтаж і 2 роки на матеріал. Комфорт у Вашому домі в Ваших руках!

Для того, щоб розібратися у всьому різноманітті вікон і дверей та видах монтажу, досить ознайомитися з цією сторінкою. Перше з чого треба почати це вибрати тип профілю, з якого виготовлять вікна. Їх три основних види: 1. Пластикові вікна це - сучасні світлопрозорі системи, що складаються із профільної конструкції, фурнітури та склопакетів. Завдяки таким конструкціям, у будинку стає можливим збереження тепла в холодну пору, захист від жарких сонячних променів в літній час, а також провітрювання приміщення і захист від вітру і протягів. Вікна невибагливі в догляді і надовго зберігають привабливий зовнішній вигляд. Довговічність пластикових вікон полягає в їх підвищеної стійкості до перепадів температури. Теплоізоляція досягається за рахунок ширини профілю, кількості камер та герметичності. Шумоізоляція досягається за рахунок товщини скла і ширини повітряної камери склопакета. На сьогодні вибір на ринку пластикових вікон досить різноманітний. Ми працюємо за бажанням клієнта з будь-якими профілями, але перевага віддаємо компанії REHAU. Профіль REHAU зарекомендував себе, як надійний, високоякісний і зручний в експлуатації продукт з Німеччини.






2. Дерев'яні вікна це - гарна конструкція, ідеально вписується в екстер'єр та інтер'єр дерев'яного будинку, що поєднують в собі всі переваги пластикових вікон. Сучасні дерев'яні профілі, руйнують старий міф, про необхідність постійного догляду за ними. Термін служби таких вікон до 50 років!



 

3. Теплий алюміній - сучасні світлопрозорі конструкції з алюмінієвих сплавів, що надають додаткові переваги цим вікнам: легкість, зносостійкість, пожаробезопасность і багато іншого. Естетичну красу таким вікнам надає можливість наносити на них різні декоративні покриття, тим самим надаючи зовнішньому вигляду індивідуальність. Ми надаємо перевагу алюмінію, в основному при оформленні вікон складної форми, або для додання особливого антуражу дому.



 

Тепер, коли Ви визначилися з типом вікна, Вам потрібно дізнатися що таке «обсади» і для чого вона потрібна. У першу чергу, при будівництві дерев'яних будинків варто пам'ятати, що вони піддаються усадці. Через це фахівці не радять встановлювати відразу після будівлі двері і вікна, або пропонують використовувати обсаду вікон і дверей. Однак не тільки усадка є причиною деформацій дерев'яних будинків, навіть вже не нові будови через перепад вологості схильні до сезонних коливань розмірів, які іноді можуть доходити до 10% висоти отвору. Ви можете собі уявити, що відбувається зі склопакетами і дверними конструкціями в результаті подібних змін - вони деформуються і видавлюються, на поверхні утворюються тріщини, матеріал руйнується. Запобігти подібні проблеми можна, якщо заздалегідь подбати про обсади.

Обсади вікон і дверей - це дерев'яний короб, що складається із стояків (бічних стійок), вершінніка (верхньої поперечини) і порога або підвіконня.

Основні властивість обсади:

• надає стійкість дверного або віконного отвору;

• не дозволяє брусу зміщуватися в горизонтальному напрямку;

• дає можливість стінам сідати вертикально, зберігаючи незалежність віконних і дверних конструкцій від несучих стін.

Використання обсади в дерев'яних будинках не тільки дозволяє зберігати в цілості віконні та дверні конструкції, але і дає можливість економити час, так як в разі її встановлення не потрібно вичікувати, поки відбудеться усадка, а також скорочувати витрати за рахунок відмови від установки укосів. Обсади зрубу може виконувати й інші завдання, зокрема, служити декоративним елементом. Якщо вона зроблена якісно і встановлена ​​правильно, то позбавляє від необхідності встановлювати укоси і підвіконня. Таким чином, обсадити ще й економить кошти, скорочуючи витрати на пристрій вікон і дверей. Основні переваги обсади полягає в тому, що він дозволяє використовувати дверні та віконні блоки, абсолютно не боячись деформацій. Обсади при цьому повністю зберігає функціональні властивості, і ви можете не боятися пошкоджень конструкцій. Ще одна перевага методу полягає в тому, що подібний спосіб перевершує стандартні способи по економічності, тому дозволяє при менших витратах отримувати більш ефективний результат.

Процес монтажу розбитий на кілька основних підетапів:

1. пропив прорізів;

2. установка обсадної конструкції;

3. монтаж вікон і дверей;

4. установка наличників, відливів і фурнітури.

Після кожного підетапи проводиться перевірка фахівцями і лише після кінцевої приймання, етап здається замовнику.

 

 

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua

Штукатурні роботи

Якщо ви думаєте, що штукатурка - це дуже складно, ви помиляєтеся. Є досить багато типів штукатурки, але в 99% випадків при ремонті квартири використовуються дві її головних різновиди - гіпсова і цементна. Остання використовуються головним чином на поврхностях, що знаходяться на вулиці, в той час, як гіпсова або алебастрова використовується тільки в закритих приміщеннях - вона боїться вологості. При попаданні вологи на таку штукатурку вона починає валитися.

Цементна штукатурка може в деяких випадках використовуватися в закритому приміщенні, для областей, які сприйнятливі до шкідливих впливів вологи, (наприклад ванна кімната), щоб захистити області, які вимагають більшої товщини покриття. Найбільш проста суха штукатурка найчастіше набувається в будівельних магазинах. Сучасні штукатурки часто поставляються із заводу вже змішані з перлітом, вермикуліту та кількома іншими добавками. Ці добавки забезпечують більшу ступінь ізоляції і вогнестійкості, що досить важливо для ремонту квартири, скажімо, в дерев'яному будинку. Інші компоненти сповільнюють час схоплювання і взагалі роблять суміш більш надійною і стійкою. На сьогоднішній день єдина добавка, яку вам потрібно буде додати - це всього лише чиста вода. Сучасні технології і тут економлять ваші сили і час. Кам'яні і бетонні поверхні, для вирівнювання яких потрібен шар 5 мм і більше, штукатурять. Як і шпаклівка, штукатурка складається з отвердителя і пластифікатора. В якості наповнювача використовується пісок. Нормальна товщина шару штукатурки - 2 см, максимальна товщина одного шару може бути до 5 см. Склади штукатурки Найчастіше для приготування розчину використовується вапно, яка має властивості як пластифікатора, так і пов'язує і дуже добре схоплюється з кам'яними, і дерев'яними поверхнями. Вапняний розчин твердіє дуже повільно, досягаючи розрахункової міцності десятиліттями. Однак, необхідна міцність виходить уже відразу після висихання, практично через 2-3 дня після нанесення штукатурки на поверхню. Вапняним розчином штукатуряться внутрішні поверхні будівель, їм покрита більша частина приміщень у старих будівлях. Під дією води штукатурка псується. Міцність вапняної штукатурки невисока. Від ударів вона руйнується, тому більша частина оштукатурених поверхонь, що вимагають ремонту - це вапняна штукатурка. Якщо у вапняний розчин додати цемент, вийде так званий складний розчин. Він значно міцніше вапняного і не так підданий дії вогкості. Додавання в розчин цементу підвищує вартість штукатурки, тому при обробці приміщень в новому будівництві він не застосовується. Однак, при виробництві ремонтних робіт додавання цементу бажано. Цемент стає міцним уже через 28 днів. Штукатурка з додаванням цементу здобуває необхідну міцність через 2-3 дня. Для прискорення твердіння вапняного розчину в сухих приміщеннях в нього додають гіпс. Суміш гіпсу і вапняного розчину готується за один раз в такій кількості, щоб його можна було використовувати протягом 10-15 хвилин. Розчин можна приготувати також тільки із цементу і піску. Причому цементу в цьому випадку потрібно значно більше, тому що в цьому випадку він є і пластифікатором. Кількість цементу можна значно зменшити, якщо в якості пластифікатора використовувати глину. Промислове виробництво сухої подрібненої глини значно розширює можливості її застосування в штукатурних розчинах. Хоча вапно є кращим пластифікатором, її використання в розчинах досить незручно. Вапно, необхідна для приготування розчину, повинна бути попередньо погашена. Для цього її заливають водою і залишають на кілька місяців. Хоча вапно вважається готової, після двотижневого гасіння у вапняному тесті залишаються ще не погашені часточки вапна, які навіть після просівання попадають у розчин. Частинки непогашеної вапна під впливом вогкості, що перебуває в штукатурці й у приміщенні, продовжують гаситися й розбухати й можуть протягом двох-чотирьох тижнів повністю зіпсувати обробку. Від цих недоліків вільна здрібнена в порошок негашене вапно (швидкогасящаєся вапно). Вона гаситься водою протягом 8-30 хвилин, виділяючи велику кількість тепла і пари. З одного кілограма швидкогасящаєся вапна виходить 2-3,5 кілограма вапняного тесту. Швидкогасящаєся вапно надходить у продаж в мішках. Оскільки при ремонтних роботах досить важлива швидкість твердіння штукатурки, при обробці внутрішніх приміщень у розчин потрібно додавати гіпс, а зовнішніх поверхонь і сирих приміщень - цемент з латексним клеєм. Гіпс старіє і втрачає здатність до схоплювання приблизно протягом року. Час схоплювання поївши в складних розчинах з великим вмістом гіпсу можна регулювати додаванням 2-5%-ного розчину тваринного клею. У цементний розчин додається латексний клей до 20% від маси цементу. Найбільш вживані склади штукатурного розчину (в об'ємних частинах): Вапняне тісто: глина: пісок 1:0,25: (3 ... 4) Вапняне тісто: глина: гіпс: пісок 1: 0,5: 0,6 (5. .. 7) Вапняне тісто: гіпс: пісок 1: 0,3: (3 ... 4) Вапняне тісто: пісок 1: (4 ... 5) Вапняне тісто: цемент: пісок 1: 0,5: (3 ... 4) Цемент: глина: пісок 1: (1 ... 1,5): (4 ... 6) Гіпс: глина: пісок 1: 0,6: (2 ... 3) Цемент: пісок 1: (3 ... 5) У наведених складах кількість піску вказано для шару штукатурки нормальної товщини. Після того, як штукатурка затвердіє і просохне, її можна вже гладко шпаклювати. Обробку можна почати не чекаючи, поки штукатурка висохне. Для цього потрібно приготувати оздоблювальну штукатурну суміш із дрібно подрібненим піском (діаметр до 0,3 мм). Кількість цього піску в розчині повинно бути в три рази менше, ніж в основному розчині. Обробний розчин потрібно наносити на основну штукатурку відразу після її отвердіння, а розчин, що містить гіпс - безпосередньо після нанесення основної штукатурки на поверхню. Цементно-латексний оздоблювальний розчин наноситься на основний шар штукатурки приблизно через годину. Перед нанесенням оздоблювального розчину поверхня основної штукатурки слід змочити водою за допомогою кисті або щітки. При необхідності останній оздоблювальний розчин робиться без піску і наноситься на поверхню шпателем.

 

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua

Як підготувати стіни під шпалери

Підготовка стін під обклеювання шпалер   - Це вкрай важливий процес, без якого не обійтися при оновленні інтер'єру в кімнаті.

В процесі підготовки стін під обклеювання шпалер, існує 2 дуже важливих нюанси, яким варто приділити особливу увагу:

• Стіну варто якісно очистити від старого покриття. Самі шпалери можна усунути за допомогою губки, води і шпатель. Старий клей змити водою.

• Якщо, як обробного матеріалу використовувалася побілка - її усунення швидко і просто проводиться губкою і теплою водою. Головне, щоб весь крейда був усунутий зі стіни.

Так само для видалення старого клею відмінно підійде оцтовий розчин. Залишки клею можна легко зішкребти шпателем.

Якщо поверхня стін була забарвлена, її можна залишити з фарбою тільки в тому випадку, коли на стіні відсутні явні ознаки злущення фарби. Інакше доведеться приступити до шпаклівки стін.

Далі після шпаклівки і грунтовки даємо стінах висохнути і вуаля - можна клеїти нові шпалери.

 

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua

Як позбутися від скрипу паркету?

Скрип паркету - неймовірно неприємний і дратівливий нервову систему фактор. Виникає скрип в слідстві   впливу на одну з складових частин паркету. Що ж робити якщо паркет скрипить, а змінювати його настил цілком немає можливості і бажання? Розберемося по порядку.

Перше з чим варто розібратися цей пристрій настилу паркету.

Планки паркету укладають на деревну плиту. Плита ж кріпиться на спеціальних лагах. Відстань між лагами досягає 40 см. Товщина ДВП становить близько 35мм. Початкове недотримання цих норм веде за собою деформацію паркету і подальший скрип. Однак, навіть при ідеальному виконанні можливі тимчасові дефекти.

Засоби та методи виправлення дефектів паркету різні. Залежить їх застосування від причини. Що ж, розглянемо всі можливі причини деформації паркету і з'ясуємо як з ними боротися.

Ссиханіі планок паркету

1.        Ідентифікуємо скрипучі планки. Витягаємо їх з підлоги. У порожнечі кладемо аркуші картону, поверх кладемо витягнуті планки і закріплюємо їх цвяхами.

2.        Виконуємо циклеваніе і лакуємо. Лак проникає в утворені щілини і усуває деформацію.

3.        Міняємо старі планки на нові.

Всі три способи дійсно працюють, і вже точно один з них Вам підійде.

Скрип, викликаний ДВП

Усуваємо кілька планок, просвердлюємо двп в декількох місцях і заливаємо прорізи гіпсовим розчином.

Скрип, викликаний розташуванням лаг

На жаль, в цьому випадку доведеться повністю заново паркет. Тут вже краще звернеться за допомогою до компетентних майстрам.

 

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua

Внутрішнє оздоблення брусового будинку

Неможливо переоцінити гідності дерев'яних будівель. Сприятливий, здоровий мікроклімат, який створюється завдяки здатності деревини пропускати вологу і повітря, повинен залишатися і після внутрішньої обробки дерев'яного будинку. У зв'язку з цим, внутрішня обробка брусового будинку повинна також бути виконана з деревини, яку покривають екологічно чистими засобами - водоемульсійною фарбою або лаком на натуральній основі.

Як відомо, дерево схильне утворення цвілі, процесам гниття і пошкодження комах-шкідників, а також володіє підвищеною возгораемостью. Тому, для того щоб захистити деревину від подібних неприємностей, слід обробити внутрішню обробку з натуральної деревини сучасними засобами вогнебіозахисту. На дерев'яні поверхні наносяться антипірени та антисептики, які є їх надійним захистом.


Каркасні будинки можна обробляють відразу після зведення стін і пристрої даху, а приступати до даного процесу в будинку зі зрубу слід тільки після його остаточної усадки. Для збереження природного вигляду рублених стін їх піддають шліфуванню і наносять декоративне захисне покриття. Каркасні стіни зазвичай обробляють методом оштукатурювання. Потім поверхню можна обробити різними матеріалами на вибір - облицювання плиткою, обклеювання шпалерами або фарбування.


Внутрішнє оздоблення брусового будинку зазвичай виконується найпоширенішим способом - вагонкою. Поверхня обшивається по вертикалі, горизонталі та по діагоналі на дерев'яну обрешітку. Найчастіше стіни (не тільки стіни, але і стелі) обшивають гипсокартоном, застосовуючи каркас з металевого профілю. Даний спосіб досить простий, недорогий і екологічний. Послідовність дій в даному випадку великого значення не має - можна почати обшивку приміщення гіпсокартоном зі стелі, а можна спочатку встановити перегородки, обшити стіни і потім приступати до обробки стелі. Також для обшивки можна застосовувати ПВХ панелі, які є недорогим матеріалом, але їх краще використовувати для нежитлових приміщень, оскільки вони практично не пропускають повітря. Зате дані матеріали забезпечують гладку й рівну поверхню.


Стеля в будинку з бруса можна покрити фарбою або лаком і залишити дерев'яним, в натуральному вигляді. Якщо ви хочете, щоб стеля була ідеально рівним, можна скористатися сучасною технологією - замовити натяжні стелі.


Що стосується статі, то для житлових приміщень краще використовувати всі ті ж натуральні матеріали - настил з дощок або паркет, а підлоги в інших приміщеннях можна обробити плиткою, яка є міцним покриттям, яке прослужить довго.

 

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua

Сайдинг цоколя

Як додати своєму будинку нотку нестандартності і унікальності? Тут вам на допомогу може прийти сайдинг для цоколя. Завдяки деяким своїм властивостям він є одним з найбільш зручних і відомих матеріалів.

На сьогоднішній день поняття сайдинг дуже широко. Тепер під ним розуміють взагалі будь-яку обробку зовнішньої або внутрішньої сторони стін будь-якими можливими панелями. Сайдинг цоколя відрізняється особливою міцністю і надійністю, оскільки постійно піддається різним механічним впливам і розташований близько до землі.

Не дивно, що для цоколя виготовляють спеціальну обшивку. Одним з варіантів такої обшивки виступають вінілові панелі. Їх головна відмінність від звичайного сайдинга - збільшена товщина. Так само кріплення передбачено тільки у вертикальному виконанні.

Виробники випускають цокольний сайдинг в найрізноманітніших виконання: під камінь, дерево, різних кольорів та фактур. Використовувати їх можна і для внутрішньої обробки. Природно, що випускаються і кутові, з'єднувальні та інші деталі компонування цокольного сайдинга.

Монтаж цокольного сайдинга неймовірно простий. Монтують їх або на металевий каркас. Або прямо на фасад будівлі. Панелі можна різати, при необхідності. Місця з'єднань герметизуються спеціальними засобами.   З боків панелі кріпляться до спеціальних засувок.



Є й більш екзотичне рішення зі склопластику з скловолокном зсередини. Вони більше схожі на натуральні камінь або цегла, легше фарбуються, але значно дорожче коштують.

 

По материалам информационно строительного портала www.strоimdоm.com.ua

Як вибрати електропилку

Як вибрати електропилку, дане питання часто хвилює власників земельних ділянок або дачних будиночків. Адже використовувати електричну пилку значно простіше і зручніше. На відміну від своїх паливних побратимів, електропили не потребують паливі, не виділяють в атмосферу шкідливі вихлопи. Єдиним недоліком в роботі з електропили є обмеження довжини шнура і залежність від постійного джерела живлення.

Сьогодні найбільш поширені ланцюгові електропили, які використовують для робіт в саду, дрібних ремонтних та столярних робіт по дому. Головними критеріями вибору електропили виступають:

- Потужність інструмента - потрібно точно визначити, для якого обсягу робіт вам потрібна електропила, щоб уникнути зайвих витрат на досить потужний професійний інструмент (1,4 - 1,9 кВт);

- Довжина пилкового полотна - оптимальними розмірами шини електропили виступають 35 - 41 см. Пам'ятайте, що занадто довга шина перевантажує двигун, що призводить до передчасного зносу і виходу з ладу інструменту;

- Корпус електропили - повинен бути оснащений 8 отворами, за допомогою яких відбувається охолодження двигуна. І все ж питання, як вибрати електропилку залишається відкритим. Варто відзначити, що корпус інструмента повинен відрізнятися зручністю рукоятки;



- Інерційний гальмо ланцюга - дозволяє запобігти можливому отримання травми при роботі з інструментом. Особливе значення має ця функція у випадку, коли електропила відскакує від оброблюваної поверхні, а завдяки інертному гальма обертання ланцюга припиняється.

Фарборозпилювачі, пульверизатори і техніка роботи з ними.

Фарборозпилювачі набагато продуктивніше валиків і пензлів. Вони значно прискорюють малярні роботи, знижують трудомісткість забарвлення і підвищують її якість. За допомогою фарборозпилювачів досить швидко можна пофарбувати стелю і стіни, отримуючи при цьому рівномірно забарвлену поверхню.

До фарборозпилювачем відносяться фарбопульти, які бувають ручними та електричними різних конструкцій. Фарбопульти застосовують, як правило, для розпилення вапняних і клейових складів. У тому випадку, якщо потрібно використовувати масляний і більш в'язкий склад, застосовують пістолети-фарборозпилювачі, до яких повітря подається компресором.

Фарбувальні склади для краскопультів необхідно проціджувати через часте сито або через подвійний шар марлі. Склад потрібен досить тонкий, щоб він краще розпилювався і менше засмічували отвір у форсунках. До речі, отвір це має бути мінімальним, тоді фарбувальний склад буде розпорошуватися дуже тонко і на поверхні утворюється чистий і рівний шар фарби. Якщо не дотримуватися цих правил, вийде товстий шар фарби, який буде тріскатися й обсипатися.

Для домашніх робіт найбільше підходять фарборозпилювачі низького тиску, що працюють від пилососа. За допомогою таких пульверизаторів можна фарбувати різні поверхні, застосовуючи клейові і вапняні склади забарвлень. Їх також треба проціджувати, щоб під час роботи не прочищати форсунки від великих часток крейди або вапна і щоб чистіше була забарвлення поверхні.

Техніка фарбування фарборозпилювачами

При роботі фарбопультами треба пам'ятати, що не рекомендується змінювати тиск в апараті, так як забарвлення вийде нерівномірною і утворюються патьоки. Якщо тиск нормальний і постійне, розпорошення фарби відбувається без поштовхів, і вона лягає на поверхню рівномірно. З ручними фарбопультами працюють, як правило, дві людини. Один з них забарвлює поверхню, працюючи «вудкою», а інший стежить за потрібне тиском в апараті і при необхідності підкачує повітря або фарбу насосом, а також спостерігає за манометром. «Вудку» під час роботи тримають так, щоб форсунка прямувала перпендикулярно поверхні, що фарбується.

Довжина факела (струменя фарби) при нормальній роботі фарбопульта повинна бути 75-100 см. Саме на такій відстані від поверхні і повинна розташовуватися форсунка. У тому випадку, якщо вона знаходиться далі, струмінь фарби не долетить до поверхні, що фарбується, і багато фарби витратиться дарма. Якщо форсунка знаходиться ближче до поверхні, то фарба може відскакувати від поверхні, що також веде до непотрібних її втрат. Треба пам'ятати, що форсунку слід пересувати над поверхнею не поспішаючи, круговими рухами, тоді забарвлення вийде чистою і без просвічують місць.

При роботі пульверизатором пилососа, швидкість розпилення якого дуже висока, рухи працюючого повинні, бути швидкими і спіралеподібних, як і при користуванні фарбопультом. Перед фарбуванням за допомогою пилососа спочатку треба заповнити банку пульверизатора фарбувальним складом не більше ніж на 3/4 її об'єму. Щоб кришка щільніше прилягала до банку, гумове кільце на ній рекомендується змочити водою.

Оптимальною довжиною струменя розпилюється фарби зазвичай вважається 40-70 см, саме таку відстань до поверхні забезпечує кращу якість забарвлення. Вона в цьому випадку лягає дрібними бризками, не створюючи суцільного глянсового шару. Пульверизатор під час роботи необхідно весь час тримати на однаковій відстані. На стелю пульверизатор направляють під кутом до поверхні, що фарбується і після включення пилососа пересувають уздовж поверхні плавними колоподібними рухами. Що стосується фарбування стін, то пульверизатор направляють перпендикулярно поверхні, пересуваючи його також плавними колоподібними рухами.

Для чого потрібна лазерна рулетка? 10 причин щоб купити лазерну рулетку (далекомір) Leica DISTO.

 

В даній статті наведено загальний огляд основних можливостей лазерних далекомірів, ознайомившись з яким, кожен знайде для себе щось цікаве.

Так чому ж може бути нам корисна лазерна рулетка?

1. Значне зменшення часу вимірювання.

Набагато швидше, утримуючи в однієї стіни далекомір Disto, навестися червоною крапкою на ціль протилежній стіні, і натиснути на кнопку, ніж відміряти ту саму відстань рулеткою і вираховувати довжину. Чим більше вимірів - тим більше часу ви заощадите. В середньому, при вимірюванні в житлових приміщеннях, економія часу становить від 50% до 75%. Погодьтеся, це приголомшливо!

2. Підвищення точності вимірювань.

Більшість лазерних пристроїв для вимірювання відстаней мають точність від 2,5-3мм на 10 м. Лазерні рулетки Leica DISTO витримують точність 1-1,5 мм на 30м. Нові моделі Leica Disto D8, D 5 і D 3 виміряють таку ж відстань з точністю 1мм , або краще. Плюс до всього, лазерний промінь йде строго по прямій, що так само підвищує точність отриманого результату.

3. Вимірювання однією людиною.

З лазерним далекоміром Disto, немає необхідності у другому людину на кінці стрічки, так що одна людина може легко виконувати більшість вимірювальних задач.
4. Вимірювання однією рукою.

На відміну від стрічкової рулетки, лазерним далекоміром Disto можна легко працювати однією рукою, також, на другий план відходить запис вимірювань. Ви завжди можете переглянути їх в пам'яті приладу і не доведеться вимірювати заново якщо вас хтось відволік. Після вимірювань, лазерна рулетка поміщається в зручну кобуру на поясі.

5. Безпека.

Leica Disto дозволяє вимірювати такі об'єкти, куди ви не зможете безпечно подбраться з стрічкової рулеткою. Досить просто навести промінь на цікаву для вас точку і виміряти. Це корисно в тих випадках, коли структурна цілісність будівлі може бути під питанням, на крутих і мокрих поверхнях. Ні висота стелі, ні канава, ні ставок вас більше не зупинять.

6. Можливість непрямих вимірювань.

Багато лазерні далекоміри, включаючи Leica Disto D5 і D8 Disto і Disto D3А дозволяють користувачеві здійснювати Тріангуляційні вимірювання. Простіше кажучи, користувач може стояти на тротуарі, направити промінь на кути будинку, і визначити ширину будинку. Хоча ці вимірювання не так точні, як вимірювання безпосередньо від одного кута до іншого, при правильному використанні вони забезпечує дуже хорошу оцінку, також можуть бути використані для визначення висоти будинку.
7. Перевірити прямокутність і паралельність.

Більшість лазерних далекомірів, в тому числі Disto D2, D3А і Disto D5 і Disto D8 при зажатии червоної кнопки виконують безперервні вимірювання (безперервно відображаються відстані при переміщенні точки) і відображають максимальне і мінімальну відстань. Це дозволяє користувачеві стоячи в одному кутку кімнати, знайти точне відстань до протилежного кута. Порівняння мінімальних відстаней, отриманих при вимірах відстаней між двома стінами в декількох точках дасть користувачеві розуміння того, наскільки вони паралельні.
8. Визначення площ та об'ємів.

Всі лазерні далекоміри Disto підтримують автоматичний розрахунок площ і обсягом. Користувач просто вимірює ширину, довжину і висоту, а пристрій обчислює і відображає результат в квадратних або кубічних метрах.


9. Підсвічування дисплея

Замість того, щоб розмотувати рулетку по теплоізоляції, крокв, темному горищі, просто наводитеся на цікаву для вас мета, натискаєте кнопку для вимірювання та на видимому в темряві дисплеї з підсвічуванням отримуєте результат. З моделі Leica Disto D3А підсвічування включається автоматично. Також це допомагає працювати на вулиці в нічний час.


10. Вимірювання відстаней більше 100 метрів.

Тепер вимір великих відстаней стало набагато точніше і легше. Усередині приміщень або в похмуру погоду ви легкий смотжете виміряти відстань в 150-180 м без візирної пластини, а на відкритому повітрі при яскравому сонці в 100-120м. Діапазон вимірювання для більшості поверхонь до 150 метрів, при використанні нової PowerRange технології на Leica Disto D5 і Disto D8 можливі вимірювання до 230м з використанням відображають цілей.

Є ще багато причин, щоб користуватися лазерної рулеткою. Топові моделі, такі як Leica Disto D8 дозволяють виконувати навіть нівелювання поверхні з відображенням перевищень між вимірюваними точкам, підтримують передачу даних через Bluetooth для відправки вимірювань безпосередньо в місце знаходження курсору в пристроях користувача (ПК, ноутбуки , нетбуки, планшети, мобільні телефони). Але коли ви обираєте Disto D8 ( http://ngc-geo.com.ua/product.php?sid=10&pid=47 ) або базову модель Leica DISTO D2 ( http://ngc -geo.com.ua/product.php? sid = 10 & pid = 324 ), лазерна рулетка зробить виміри більш легкими і зручними.

Детальну інформацію про всі моделі ви можете знайти на: http://ngc-geo.com.ua/oborudovanie.php?sid=10

Точних Вам вимірювань.

Укладання рулонного газону

Що може бути краще ніж гарна зелена галявина на території заміського будинку?! Ось тільки при ручному посіві, як правило, покриття виростає нерівномірно. Вирішити наші естетичні невдоволення від власного подвір'я допоможе укладання рулонного газону.

Технологія   вирощування рулонного газону непроста і тривала. Перед тим як виставляти його на продаж, він вирощується близько двох років з оптимального складу трав. Туди входить, як правило, насіння трав стійкі до посухи, хвороб та морозів.

Рулонний газон легкий і простий для укладання на ділянці, крім того він стійкий до різних погодних негараздам ​​і витоптування, не вимагає прополки перші два роки. А для розгортання його на своїй ділянці необхідний максимум день. Ідеальним сезоном для укладання рулонного газону вважається літо.

Після покупки рулонів, все, що вам залишається - це розстелити їх на ділянці і рясно полити. Пристрій рулонного газону є наступні розміри: 0,4 мх2мх2см, Загальна площа 0,8 кв. м.

Ну а тепер покроково розберемо технологію укладання рулонного газону:

1.   Попередньо готуємо ділянку, прибираючи сміття, вносимо добрива в грунт і рівняємо те, що вийшло.

2.   Рулони варто укладати в шаховому порядку, після чого ретельно трамбувати.

3.   Далі необхідно ущільнити укладені рулони, використовуючи труби або колоди.

4.   Так само важливо щільно стикувати рулони між собою, а місця стику засипати грунтом з піском.

5.   Після трамбування і ущільнення всього газону коштує удобрити ділянку і рясно полити його.

6.   Коли все виконано залишається тільки залишити покриття «у спокої» тиждень-два, після чого можна сміливо насолоджуватися своїм рукотворним працею.

І Трохи про траву ...

Деякі нотатки для тих, то бажає сам Трохи розібратіся в цьому ....

Газон - ції спеціально влаштована ділянка саду, засіяна утворюючімі дерен травами. Останнім часом газон стає усе популярнішім, Як Важливим елемент декоративного оформлення дачних и присадибна ділянок. ВІН надає ділянці закінченій вигляд, допомагаючі підсіліті колорне розмаїття інших елементів садового декору: квітніків, чагарніків, дерев, водойм, альпійськіх гірок. Свіжій трав'яні килим НЕ Тільки бавить око, но й корисне впліває на здоров'я. Газон має ті ж Властивості, Що й ліс: збільшує вологість и зніжує температуру Повітря в жарку днину, уловлює пил, а молода зелень активно віробляє Кисень. Один гектар газону Щодо цього дорівнює одному гектару лісу. Завдяк сучасний технологіям, Створити газон можна практично на будь-якій ділянці, и Це под силу кожному.

Перші Декоративні газон з'явилися в Англії на качани XVІІІ Століття. З тих пір газон ставши однієї з найважлівішіх складових садово-паркового мистецтва.

Знову про газонах: так що ж їм потрібно, аератор або вертікуллер????

Доглянутий газон завжди викликає захоплення. І тут чимало своїх секретів. Адже для підтримки ідеального стану газону, на багато років, не достатньо тільки стригти траву, поливаючи і удобрюючи її. Необхідно також проводити видалення з поверхні землі сухої трави і моху, аерувати газон і, при необхідності, реконструювати дернової шар.

У процесі росту на поверхні грунту поступово накопичується прошарок, що складається з зламаних, сухих і неразложившихся листя і стебел трави, а також моху. Це результат використання занадто великої кількості добрив, коли трави зростає занадто багато, і мікроорганізми не в змозі переробити залишки після стрижки, що вказує на їх низьку мікробіологічну активність. Цьому сприяє також використання добрив з високим рівнем кислотності, і недотримання термінів стрижки, коли трава встигає вирости досить високою.

Верхня прошарок стає такою густою і щільною, що в грунт не потрапляє достатньо кисню і поживних речовин. Як наслідок газон слабшає, трава жовтіє, коріння не можуть забезпечити всім необхідним рослина в цілому. З'являються мох, лисини і купини. Перезимували трава звичайно являє собою жалюгідне видовище. Як правило, зверху накопичується шар торішнього листя та іншого сміття, сам же газон ущільнюється і перетворюється на шар бурого плутаного повсті. Положення ускладнюється тим, що візуально цей прошарок практично не помітна з висоти людського зросту, створюючи ілюзію рівною грунту між паростками трави.

Тому, щоб забезпечити своєму газону довге життя, навесні потрібно прибрати з нього сміття, видалити злежану траву і відмерлі корінці, щоб допомогти зростанню молодої трави. Природно, це робиться не вручну.
Вертікутація

Для проріджування газону та боротьби з повстю використовуються Вертикуттери (від англ. Vertical cutter - вертикальне лезо), які також в залежності від виробника називаються скарифікатора (від англ. Scarifier - розпушувач). Вертикуттери - незамінна річ для догляду за газоном, що дозволяє здійснювати безліч різних функцій.

Ножі Вертикуттери (скарифікатора) дозволяють прорізати і видалити товстий шар газонного повсті, що утворився із зрізаних стебел і відмерлих коренів, мох і лишайник. Крім цього, Вертикуттери (скарифікатори) роблять надрізи на живих коренях, чому трава на газоні починає рости гущі і равномерней, руйнуються купини. Вертикуттери (скріфікатори) розпушують грунт, забезпечуючи доступ кисню і мінеральних речовин до коріння. Обробка газону Вертикуттери являє собою свого роду хірургічне втручання в «організм» газону. Але не слід вдаватися до нього занадто часто.

Вертікутація проводиться, як правило, два рази на рік - навесні і в другій половині літа або на початку осені. Особливо важливо обробити газон перед початком садового сезону. Після вертікутаціі необхідно провести полив газону.

Вибір Вертикуттери (скарифікатора).

Так як же вибрати Вертикуттери (скарифікатор)?

Вибрати Вертикуттери (скарифікатор), потрібний саме Вам, зовсім не складно, достатньо звернути увагу на наступні моменти:

- Перший - це корпус або дека Вертикуттери (скарифікатора). Оскільки при обробці газону Вертикуттери відбувається травмування рослин, краще, якщо ці машини будуть мати невелику вагу. При цьому корпус машини повинен бути міцним. Це дозволить уникнути пошкодження корпусу або Вашого травмування, якщо раптом з-під коліс вилетить невеликий камінь.

Оптимально відповідає цим вимогам корпус з високоякісного пластику для машин аматорського класу і корпус з алюмінію або стали для машин професійного класу.

- Друга важлива обставина полягає в тому, що якщо неправильно визначити щільність грунту або ножі налаштувати на занадто глибоке занурення в дерен, то при включенні мотора відбувається значне перевантаження двигуна. Тому намагайтеся при першому проході для проріджування Вашого газону виставляти невелику величину заглиблення ножів. Або вибирайте заздалегідь Вертикуттери з потужним бензиновим двигуном, для якого глибоке занурення в дерен не буде проблемою. Таким чином, потужність є однією з ключових характеристик Вертикуттери.

- Крім цього, варто звернути увагу на наявність сміттєзбірника і його розмір. Необхідно мати на увазі те, що в процесі вертікутаціі зазвичай утворюється багато пухкого сміття, яке дуже швидко наповнює сміттєзбірник. В результаті сміттєзбірник доводиться вичищати настільки часто, що це значно знижує швидкість роботи. При використанні вертикуттерів без сміттєзбірника на газоні залишаються невеликі купки сміття, які легко потім прибрати граблями. Зважаючи на ці обставини багато виробників не включають сміттєзбірник в стандартну комплектацію, залишаючи його в якості опції. Чи потрібен сміттєзбірник у Вашому конкретному випадку - вирішувати Вам. Це залежить як від площі газону, так і від Ваших індивідуальних переваг.
Аерація

Щоб запобігти засмічення газону сухою травою і мохом, необхідно час від часу проводити аерацію газону (від англ. Aeration - наповнення свіжим повітрям, вентилювання). Аерація передбачає розпушення верхнього шару грунту і вичищення газонного сміття. Аератори оснащені спеціальними дротяними зубами, що забезпечують дбайливий догляд за газоном. Зуби аераторів не проникають так глибоко в грунт, як ножі вертикуттерів (скарифікаторів), і на відміну від них не ріжуть, а розпушують грунт.

Протягом літа ущільнюється верхній шар дернини, в результаті ускладнюється проникнення в грунт води, повітря та поживних речовин. Щоб допомогти газону увібрати більше води і повітря необхідна аерація. Це покращує дренаж, полегшує потрапляння води і добрив до коріння, стимулює утворення нових коренів.

На відміну від вертікутаціі, яку рекомендується проводити не частіше двох разів на рік, до аерації слід вдаватися регулярно протягом всього літнього сезону. Необхідно проводити аерацію перед внесенням добрив для того, щоб забезпечити краще засвоєння їх грунтом.

Таким чином, аерація дозволяє:
Усунути ущільнення грунту;
Поліпшити проникнення вологи і корисних речовин до коріння, що покращує ріст і загальний стан трави;
Підвищити опірність газону до посухи;
Прискорити природне зростання газону без використання великої кількості добрив;
Мінімізувати процес утворення шару соломи та моху.

При виборі аератора, як і при виборі Вертикуттери, слід звернути увагу на потужність машини, матеріал, з якого виготовлена ​​дека, а також відповісти на питання, чи потрібен вам сміттєзбірник. У будь-якому випадку, коли Ви запитаєте, яку машину Вам вибрати, майте на увазі, що крім моделей, які призначені виключно для аерації або виключно для вертікутаціі, існують машини, здатні виконувати обидві функції.

На ринку представлені три типи машин, призначених для виконання описаних вище робіт. По-перше, це класичні аератори («електрограблі»). Ці машини оснащені пружинними сталевими зубами, які розпушують грунт, запобігаючи утворенню кірки, і вичісують газонний сміття. Класичні аератори зазвичай бувають електричними.

Другий клас машин представлений Вертикуттери (скарифікатора), які дозволяють прорізати і видалити товстий шар повсті з поверхні газону, роблять надрізи на живих коренях трави, стимулюючи її швидке зростання. Вертикуттери (скарифікатори) бувають як електричними, так і бензиновими.

І, нарешті, третій тип машин об'єднує в собі обидві функції. В даному випадку машини оснащені двома валами: валом-аератором зі сталевими пружинними зубами і валом-Вертикуттери зі спеціальними сталевими ножами. При необхідності можна легко замінити один вал на інший. Вертикуттери-аератори зазвичай бувають електричними.